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Middlesbroughnacht. Die Porcos Bravos Reiten Schnell

Living For The City



Welcome back gentle reader. In the last episode I had just moved to London to work in Westminster with the Overseas Labour Service, the Government Department responsible for issuing Work Permits to foreign nations to work in UK. My team was the Sports and Entertainment Unit considering applications for any sportsperson or entertainer, that is every musician, band with a gig in the UK or actor playing in the theatre or shooting a movie. As you can imagine is was an amazing job for me with my keen interest in all sport, music, theatre and movies. I knew my stay in London would be limited as the Department intended to relocate to Sheffield in the near future. I was determined to make the most of this opportunity. I quickly settled into my lodgings, a Hotel just 20 minutes walk to the office in Tothill Street Just next to Westminster Abbey. As a regular visitor to the smoke I knew the area well so was surprised that the vast majority of my colleagues knew nest to nothing about the history of the area and none of them had actually visited the Abbey even though it was something they saw every day. I have to say most of them lived on the outskirts of London as our poor salary didn’t allow them to afford accommodation anywhere closer. Most of their money went on travelling into work. As I was deemed to be on “detached duty” I was given a significant allowance which meant I had more spare cash than at any other time. The landlords of Old London Town were delighted. I had been used to being skint after the first week of the month and struggling on for the next 3 weeks until payday. For the first month I did not even touch my salary being able to live comfortably on the allowance. It got to the point where my Bank, in Redcar phoned me at work to check if I was still alive as I had not emptied my bank account in the first few days after payday, So I took to showing my new friends the sights of London, especially the boozers, naturally. It was my civic duty.

I settled into a weekly routine of going to the pub or a gig after work and exploring more widely at the weekend usually with my mate Putney Jim. If Jim was not available I would usually wander to the end of the road and visit the Orange pub. Which has its own brewery. The SW5 bitter was particularly fine then walk on to Sloane Square and the Kings Road, Chelsea with the occasional pint in the Chelsea Potter. I was in my element. Doing a great job, getting paid a reasonable salary and living in my favourite city. It was Boroman, the Golden Years. I have literally hundreds of stories about going to gigs, and the wonderful pubs of London and meetings with famous sportspeople, actors and musicians as a normal part of my job. To give a flavour I will relate a couple of examples.



I had just approved a Work Permit for BB King to perform at the Royal Albert Hall. The promoter knew I was a fan and asked if I would like to go to the gig with a friend as guest. Oh go on then. After a couple of pints in the Feathers we got a cab to Kensington High Street for a couple in the Goat. A boozer I had first encountered in the late 70s. The beer had improved from the war London fog served up on my first visit. It was a short walk to the gig from there. I had been to the Albert previously to see one of Eric Claptons Blues Nights with Robert Cray and Buddie Guy. Tickets were very expensive and I was sat way back in the depths of the Hall. I expected something similar for tonights affair. I picked up the tickets from the Box Office and they were in a presentation wallet. That’s odd I thought. We entered and it was to my surprise/shock that it appeared we were in one of the executive boxes on the first floor. The box seated about 15 but was empty. A table at the back held various items of food plus wine/beer. Result. We got stuck into the freebies like it was the Last Supper as we were joined by two of the promoters. After the support band finished their set we were ushered into a small conference room for cajun food and more free drinks. On returning to the box the goodies had been restocked. Nice. It was more noticeable. However. That the box next door was occupied by none other than the erstwhile guitar god of Led Zeppelin, Mr James Page. “Oy Pagey keep it down, some of us are trying to listen to the music” I suspect his table of goodies include a few white lines, some pills and a groupie or three. Good on yer Jimmy. Anyway listening to BB King with a full orchestra is heaven to me and he did not disappoint. As the last blue notes floated into the rafters of the Albert we were invited to a reception in a large room at the top of the building. There were about 100 people there and we were offered more excellent food, drinks and copies of BB Kings latest cd. The room then went silent as the Blues Master entered the room and proceeded to glad hand the crowd then set up to sign the cds. I stood in line and faced with one of my musical heroes was dumbstruck when he signed the album. When I recovered my equilibrium I thought this is too good an opportunity to miss so I rejoined the queue. As I presented BB my programme for signing he said haven’t I seen you somewhere before, with a massive smile. What a legend.



As well as the Entertainment field we considered applications for Sportspersons to play in the UK. We would meet with each sports Governing bodies to agree the level of player to be allowed to play here. This was often quite contentious as different bodies had different ideas of the appropriate level to allow the best internationals to play whilst still allowing development of home grown talent. A meeting at Twickenham proved to be particularly tricky. At the time to English Rugby Football Union were determined to prepare for a serious tilt at the upcoming World Cup so didn’t want any foreign players in the English League. The Irish, Scots and Welsh were keen to develop their own leagues so wanted foreign internationals to help achieve that. There was a Mexican standoff and things got a bit heated. These were all ex players an some of them were big lads. I genuinely thought it would kick off. Thankfully, after a time out they agreed to compromise and the rules were set. Phew. One of the first permits we issued was to an All Black to play for a London Club. He actually came to the office to pick up his permit and when I handed it to him he was so huge he blocked out the light. What a unit. Anyway 10 minutes into his debut he punched the opposition Number 8, was sent off and never played in UK again.

We were invited to a matinee performance of the Elixir of Love at the Royal Opera House. It was a pre tour show which allowed the press to post reviews before the run started so no paying customers just press and invited guests. So I turned up for work in a rented tux and bow tie. Me and colleagues Remi and Marcus took full advantage of the free drinks and canapes before watching the performance. I’m not a massive fan of Opera but it was impressive to hear the female lead, a tiny Korean lady blast out her songs with a voice that could strip wallpaper from 300 yards. On the way back from the Opera Hose we stopped at a few pubs on the Mall, the Old Shades, the Admiralty and the Red Lion amongst them. We got back to work in our finery just in time to go to the works bar over the road. Not a bad day at work.

After more than two years in London a date was agreed for the Department to move permanently to Sheffield (cradle of the Anglogalician) and leave the smoke. Very few of the Londoners wanted to relocate to the grim North (none of them had actually been North of Watford of course) so we started recruiting Sheffielders for sort terms to allow for a smoother transition. A couple of the lads asked if I wanted to share a flat with them for the couple of months before the move, to save costs on accommodation. Typical Yorkies. I agreed somewhat reluctantly leaving the uptown Sloane Square area for Penge. Yes Penge, full of porcos bravos. Situated next to Crystal Palace on the edge of deepest South London it was, to be honest, a shit hole. The locals didn’t like anyone North of the river Thames so you can imagine what they though of someone from the North East. It was like being an alien so after trying out the local pubs, all warm beer and knuckle scraping neanderthal locals I tended to continue to go into the City for a pint. I could write a book on the pubs I have visited in London but some of them are ones I still visit today like the Museum Tavern, opposite the British Museum, the Princess Lousie, Holburn, the Citte of Yorke and the Porcupine on Charing Cross Road being a few.

On the last day in London one of our friends, a major music promoter, wanted to thank us for our work so brought three boxes of fine wines to the office. Of course our management said we couldn’t accept the gift as Civil Servants were not allowed to do so. That seemed a bit rich being three hundred yards from the House of Parliament Where of course no one accepts any handouts!?! Anyway we simply took the boxes of wine to the bar opposite the office and broke them open. We then moved to a friends flat in North London and I ended the night/morning smashed and playing air guitar to Otis Rush. I prepared to leave then next day nursing an almighty hangover but feeling great which just about summed up my time there. So me my friends Juremi and Marcus wedged into his Citroen tin Lizzy and set off North to the Steel City. More of that in the next instalment.

232 comentarios:

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  1. Para hacérselo mirar dixo...
  2. Las entradas en destrucción son mejores quue las entradas serias

  3. Gargajo dixo...
  4. Una vez dentro, hasta la garganta. Verás que deleite

  5. Blas Trallero Lezo dixo...
  6. Con el nombre de "Real Bodies" o de "Bodies: The Exhibition" se conoce a una exposición itinerante que ha visitado varios países desde hace algunos años, mostrando una serie de cadáveres humanos reales en actitudes diversas, habiendo sido estos previamente desollados, disecados y "plastinizados", según el método del Herr Doktor Gunther Von Hagens.
    También se exhibió en años anteriores en algunas ciudades españolas, como Madrid, Oviedo, Barcelona o Zaragoza.
    Incluso ha seguido circulando esta exposición en los tiempos de la "plandemia", mientras medio mundo soportaba duras restricciones por culpa de un supuesto virus originado en Wuhan, llegando el pasado año a Birmingham (Reino Unido) no sin que se desatara, como en ocasiones anteriores, cierta polémica... Se trata, como en otras muestras parecidas, de una exposición que pese a apelar al interés científico y a la divulgación , explota el morbo de un público ávido de casquería, y que prefiere presentarse con el rótulo de "exposición artística", sin duda porque así resulta más sencillo para sus promotores burlar ciertos impedimentos legales.
    En principio, que cualquier cosa repugnante pueda ser calificada hoy en día como "Arte", ya es de por sí bastante grave. Los artistas chinos contemporáneos parecen ser especialistas en esta clase de asquerosidades y macabradas, en las que se emplea de forma paralegal material humano de dudosa procedencia para confeccionar sus obras. Cabe recordar a un viejo conocido de esta casa, el "artista" chino Zhu Yu, quien gusta de realizar performances en las que se graba a sí mismo devorando fetos de niños, y que ha llegado a contratar a una prostituta para inseminarla, con el fin de entregar después el feto abortado como comida a los perros.
    Pero es que además a estas exhibiciones, que empezaron allá por el año 2005 en Tampa (Florida) les ha acompañado la polémica desde hace algunos años, a pesar del buen rollo pro-chino que trajo la globalización,. Existen dudas sobre todo en cuanto a la procedencia de esos cadáveres que sirven de "materia prima" para las obras que se exhiben en ella.
    Porque parece ser que es el mismísimo gobierno chino el que ha donado esos fiambres para "la investigación", alegando que son "cuerpos no reclamados", y sirviéndose de la empresa-tapadera proveedora Dalian Hoffen Biotech, de la ciudad china de Dalian. Y de lo queno hay duda posible es de que a algunos de estos cuerpos se les han extraído previamente algunos órganos importantes, destinándolos con toda seguridad al lucrativo negocio del tráfico de órganos en el mercado negro del país asiático.
    A muchos esta circunstancia les ha hecho sospechar que puedan tratarse de los restos de prisioneros torturados y ejecutados por el estado chino, ya que en los últimos tiempos con la represión de los disidentes políticos, de los miembros del grupo espiritualista Falun Gong y de la minoría musulmana de los uigures, deben de disponer de un abultado stock.
    Es más, la compañía pública que organiza la muestra, la "Premier Exhibited Incorporated", no ha podido en modo alguno verificar si estos cadáveres proceden o no de prisioneros ejecutados por el régimen comunista chino o si esas personas o sus familiares dieron su consentimiento para que fuesen utilizados de esa manera.
    Hay quienes mirando de cerca y con más atención los fiambres han llegado a identificar hasta los agujeros de bala en los cráneos de algunos de estos "plastinizados", y han denunciado esta exposición porque representa un "último insulto burlón hacia las víctimas."
    O tal vez sea una velada advertencia del NOM a todos nosotros, si se tiene en cuenta que el modelo chino de obediencia y crédito social es lo que se pretende exportar al mundo entero. A lo mejor nos están diciendo discretamente que o callamos como putas y nos dejamos hacer todo lo que el sistema quiera servirse o acabaremos también convertidos en tasajos y cecina.

  7. Bram Estaca dixo...
  8. vivimos en el mundo que le Main imaginó

  9. Mandragora Bardot dixo...
  10. Pero en mayo, aún hay campos floreciendo y trinos alegres por la mañana. Que por Mayo era por mayo.
    Me gusta este poema. Aunque el prisionero no consiga nunca escapar. Por más años que pasen.

  11. Somanta O'Dwyer dixo...
  12. Beannaich, a Thrianailt fhioir nach gann,
    Mi fein, mo cheile agus mo chlann,
    Mo chlann mhaoth's am mathair chaomh 'n an ceann,
    Air chlar chubhr nan raon, air airidh chaon nam beann,
    Air chlar chubhr nan raon, air airidh chaon nam beann.

    Gach ni na m' fhardaich, no ta 'na m' shealbh,
    Gach buar is barr, gach tan is tealbh,
    Bho Oidhche Shamhna chon Oidhche Bheallt,
    Piseach maith, agus beannachd mallt,
    Bho mhuir, gu muir, agus bun gach allt,
    Bho thonn gu tonn, agus bonn gach steallt.

  13. Maypole dixo...
  14. 1 de Mayo, mayonesa y Beltane

    Se encendía una gran fogata y se brincaba sobre ella para lograr fertilidad, salud y buena suerte durante el año.
    Los fuegos en los hogares se extinguían para ser encendidos tomando fuego de las hogueras encendidas en las colinas.
    Las parejas que lo desearan podían unirse en este día por un año y un día, y luego de cumplirse esta fecha y en el próximo Beltane, la pareja podía separarse y cada quien vivir por su cuenta o, si lo deseaban, unir sus vidas definitivamente por el rito de la unión de manos, las parejas que deseaban aprovecharse de esta tradición lo manifestaban a los demás danzando los dos juntos alrededor del fuego y saltando juntos de la mano.
    En Inglaterra se paseaba por los bosques recogiendo frutos y flores que luego se llevaban a las aldeas para un “festival de flores”.
    Dio lugar a la fiesta del Palo de Mayo en la que se elegía un rey y una reina de mayo, y se sembraba un palo de madera en el centro de la aldea. Se decoraba con las flores recogidas y el pueblo bailaba a su alrededor.

  15. Mister Brimstone dixo...
  16. Hay azufre en las tazas donde debiera hervir la misericordia

  17. Mayo Rojo dixo...
  18. Ardiente rojo aglomerado y victorioso en la heroica ternura de esta estación inmortal!

  19. Pep dixo...
  20. No es como el Real Madrid, cuyos fichajes y sueldos los pagamos todos en forma de dinero público regalado por pelotazos inmobiliarios con recalificaciones ilegales, contratos y adjudicaciones de licitaciones públicas conseguidos en el palco del Bernabeu (para eso sirve este club, para tener un palco en el que hacer negocietes con políticos y jueces) y millones regalados por pufos como el Castor. Es dinero público, dinero de todos, no lo olvidéis. Quién podría olvidarse de que, cuando las finanzas del club estaban tan depauperadas que la UEFA le advirtió de que su participación en Europa peligraba, Aznar dijo aquello de "Hay que ayudar el Real Madrid". Automáticamente entró dinero público al club para sanear las arcas y fichar a los galácticos. Son cosas que sabe toda España, el Real Madrid forma parte de la financiación pública, al igual que la Iglesia y la fundación Francisco Franco.

  21. 7Th Heaven dixo...
  22. Nos llevamos la estaca roja a la ciudad de la guillotina. Huele a séptimo sello.

  23. Folly Bucelario dixo...
  24. Hay un sólo pecado, del que todos los demás nacen como de la cabeza de la hidra y salen volando como de la caja de Pandora cuando se abre. Es el desagradecimiento para con Le Main y por eso nunca se purga lo suficiente.

  25. Hope Red dixo...
  26. 7. El Sabio Rojo
    Su papel es revelarle al Héroe el inconsciente colectivo. De algún modo, el arquetipo que recibe el nombre de el Sabio arroja luz sobre la senda del Héroe

  27. Azaroso Sodomita dixo...
  28. La perfección, la simplicidad, la pureza desafían desde el principio cualquier análisis. El puro intemporal es, pues, inenarrable: un cielo sin nubes no tiene historia, un eterno bello y fijo no proporciona materia para el blog: sólo se narran los cielos turbulentos y cambiantes, las vicisitudes del tiempo variable y los zigzags del turbio devenir

  29. Malaquías Malagrowther dixo...
  30. The name Penge derives from Celtic words meaning ‘head of the wood’; Pencoed in Wales has exactly the same origin. This is one of the few Celtic place names in London and suggests the survival of a native British contingent after Anglo-Saxon colonisation.

    In 957 King Eadwig (or Edwy All-Fair) granted the manor of Battersea to ‘Lyfing, his faithful minister’, together with swine pasture at Penge, which remained a detached portion of Battersea parish for more than a thousand years.

    Gypsies continued to make camp in the woods here until the early 19th century, when the construction of the Croydon canal brought day-trippers to Penge and Anerley, and then the first residents after the enclosure of the common in 1827. The canal was replaced by a railway in 1839 and Penge (now Penge West) station opened but soon closed again, owing to the lack of passengers.

    Almshouses for retired members of the Worshipful Company of Watermen and Lightermen were built in 1840, “when Tudor was the inevitable style,” as Pevsner puts it, adding that “Penge is for most people a joke, an epitome of the dreary suburban non-place. It is a reputation not quite deserved [faint praise?], and a
    journey down the hill to the High Street yields several buildings worth a look.” These include another set of Tudor-style almshouses: Philip Hardwick’s King William Naval Asylum, which was paid for by Queen Adelaide and founded in 1847.

    The church of St John the Evangelist was consecrated in 1850, when the population of the village had risen to over a thousand, including the residents of the two groups of almshouses. Soon afterwards, the relocation of the Crystal Palace to Sydenham brought explosive growth to the area. The station reopened in 1863 and the London, Chatham and Dover Railway opened another station in the same year, which lay within Beckenham and is now called Penge East.

    In 1866 the Duke of Westminster sold Porcupine Field on favourable terms to the Metropolitan Association for Improving the Dwellings of the Industrious Classes. The charity laid out its only ‘country estate’ here, which it named after Alexandra, Princess of Wales.
    The Alexandra recreation ground was laid out by the council in the late 1880s and opened c.1891.

  31. La urdimbre prefiere el giro trillado dixo...
  32. Hace 70 mil años, un simio omnívoro de Africa experimentó una revolución cognitiva, causada quizás por mutaciones genéticas accidentales. Pequeños cambios en el cerebro le permitieron nuevas maneras de pensar y comunicarse. El Homo sapiens se diseminó por los cinco continentes y en el proceso exterminó a otros seres humanos, como los neanderthales, y a la mayor parte de los grandes mamíferos y aves que no vuelan. Hace 12 mil años, empezó la segunda gran revolución de nuestra especie: la agrícola. Puede que el acuerdo fáustico entre los humanos y los granos haya sido el peor error que hayamos cometido, pues generó una explosión demográfica, elites consentidas y enorme sufrimiento en masas infinitas de campesinos y animales de cría. Creamos órdenes imaginados y diseñamos escrituras, con esos dos inventos llenamos las lagunas que habían dejado nuestra herencia biológica. Creamos instintos artificiales que permitieron que millones de extraños cooperaran de manera efectiva (esa red se llama 'cultura'). Hace 500 años, estalló la tercera revolución: la científica. El descubrimiento de la ignorancia desató un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano. Tres inventos (el dinero, la religión y los imperialismos) hicieron que la historia se desplazara implacablemente hacia la unidad. Hemos conquistado el planeta y los adelantos tecnológicos permiten inferir que la muerte de cada persona no es ya un destino inevitable sino simplemente un problema técnico. Tal vez, en 2050 ya existan humanos amortales. Lo cierto es que la humanidad alcanzó tan pronto la cima (70 mil años no es nada en tiempos biológicos) que no tuvimos tiempo de adaptarnos. Somos criaturas llenas de miedos y ansiedades acerca de nuestras posiciones; no se olvide que éramos los desvalidos de la sábana. Somos el terror de los ecosistemas.

  33. Le Main tiene un pájaro azul en una jaula roja dixo...
  34. Y de cuando atracó en Londres, procedente del Mar del Norte, y a orillas del Artemisa, inició su canto y trazó mapas con la sangre de los sueños que nunca devienen en pesadillas.
    Yeguas en la noche.

  35. Silvestre Paradox dixo...
  36. En el fondo del portal había un camaranchón de madera pintado de azul, con un ventanillo, por cuyos cristales verdosos se veían cortinas blancas, en sus tiempos adornadas con leones lampantes bordados en rojo. A un lado de la ventana se leía en un cartel este letrero: Verdaderos palillos de enebro
    , y colgando del mismo clavo que el cartel un paquetito amarillo.

  37. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  38. El trayecto en metro desde el aeropuerto de Heathrow hasta Londres pasó como un suspiro. Hounslow, Osterley, Boston Manor, Northfields, South Ealing, Acton Town, Hammersmith… ¡Qué hermosa sonoridad! Con nombres así, uno tiene ya medio hecha una novela de pasión e intriga. Piccadilly Line: ya no se fabrican denominaciones tan elegantes para las líneas suburbanas. Incluso el vagón, estrecho y redondeado como un tubo, era una perfecta muestra del sentido común británico: ¿Para qué derrochar espacio y oxígeno?
    Unos meses y unas lipotimias después, la simple mención de la Piccadilly Line había de producirme una incómoda sensación de asfixia. Pero aquella mañana era la primera mañana y me sobraba el aire: ya no lo necesitaba, tenía un sueldo.
    Emergí de la estación de South Kensington —un andén encantador, con un cierto aire a apeadero de montaña— en un estado cercano al embeleso, y me abrí paso por entre los grupos de turistas con el paso decidido de quien conoce bien su camino. Caía una mansa lluvia de julio y gocé del frescor estival —más tarde supe que a eso se le llamaba, con cierta razón, «el miserable verano inglés»— hasta que, empapado, extraviado y de nuevo en la estación de metro, me resigné a sacar el plano de la cartera y seguí la senda de los turistas hacia mi nuevo domicilio: Thurloe, Exhibition Road, cruzar Cromwell, pasar entre el Natural History Museum y el Victoria & Albert, avanzar hasta la sede de los mormones y doblar a la derecha. Eso era Prince's Gate Mews.

  39. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  40. En Londres, los animales son un elemento fundamental en las relaciones entre vecinos. Los niños, no. Hay pocos niños en Londres. Y cuando uno de ellos es avistado, es aconsejable mantenerse a distancia.
    Una de las primeras noches, al volver a casa, oí llorar a un niño. Llovía, todo estaba oscuro y no se veía un alma en los
    mews.
    Guiado por el llanto, alcancé a encontrar un cochecito y, en su interior, una criatura de meses que gritaba de forma alarmante. Palpé la manta: estaba seca. Miré a mi alrededor y comprobé lo obvio: a pocos metros de mi portal, junto a la fachada de enfrente, había un bebé abandonado bajo la lluvia. No me atreví a tocarlo. Corrí a casa y le conté la situación a Lola. Volvimos a donde el bebé, dimos unas vueltas alrededor y optamos por llamar a la puerta más cercana. Nos abrió una mujer de mediana edad.
    —Good evening, ma'm. Acabamos de encontrar un bebé en la calle y nos preguntábamos si…
    —¿Qué le ocurre al niño?
    —Bueno, es un crío muy pequeño y llora y no hay nadie…
    La mujer nos miró de arriba abajo.
    —El niño es mío. Llorar al aire libre le hace bien.
    Balbucimos unas excusas y nos marchamos. La mujer no debió fiarse de nosotros, porque nos observó hasta que entramos en casa y, por si acaso, recogió a la criatura. Durante los meses siguientes, los del otoño y el invierno, el niño lloró regularmente en la calle. Ahora debe estar, supongo, internado en un colegio de
    porridge
    y ducha fría, consolándose con la idea de que un día podrá vengarse en sus propios hijos.
    Aquella mujer no nos saludó hasta que llegó Enough. De hecho, la gata fue la carta de presentación ante el vecindario. Las puertas solían permanecer abiertas, incluso por la noche, ya que el riesgo de robo era casi inexistente: no hay nada como el
    neighbours watch
    , la vigilancia vecinal, que en nuestro caso consistía en la curiosidad obsesiva de un par de ancianitas insomnes permanentemente apostadas tras los visillos. Enough solía aprovechar la circunstancia para visitar las casas ajenas, y nadie se quejó nunca. Al contrario, todo eran sonrisas comprensivas. Si a alguien le molestó encontrar aquella bestezuela peluda bajo la cama, se guardó muy mucho de hacerlo saber: tratándose de Londres, habría sido improcedente.

  41. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  42. Había otro gato en la calle. Se llamaba Tinker y era negro, musculoso y, pese a su aspecto feroz, muy bonachón. Sus dueños eran una pareja estadounidense, ya mayor, instalada en Londres desde hacía mucho y plenamente adaptada a las costumbres locales. Fueron siempre muy amables con nosotros y ella, Jenny, trabó enseguida relación con Lola. Conmigo optó por una cierta reserva, seguramente porque una de nuestras primeras conversaciones debió inquietarla sobremanera.
    —Vuelve usted muy tarde hoy —me saludó desde la ventana—. ¿Mucho trabajo?
    —Oh, sí, mucho —respondí cansadamente—.
    There's chaos in the money markets.
    «Hay caos en los mercados de divisas».
    Eso, al menos, es lo que yo traté de decir. Dada mi pronunciación pedregosa, lo que salió de mis labios no fue
    chaos,
    sino cows: «Hay vacas en los mercados de divisas».
    Jenny me miró atónita durante unos segundos.
    —¿Vacas? ¿Quién ha llevado las vacas?
    —La culpa es del maldito tratado de Maastricht y del Bundesbank —respondí yo, con una absoluta convicción.
    Siguió mirándome, y supongo que por un momento consideró la posibilidad de que la onerosa e incomprensible política agraria de Bruselas, tan denostada por los británicos, obligara desde ese momento a apacentar mercado bovino en las instituciones de la City. Al fin decidió que no podía ser. Vaciló entre catalogarme como loco, ebrio o agotado, y optó por concederme el beneficio de la duda.
    —Descanse bien esta noche, lo necesita.
    Buena mujer, murmuré yo para mis adentros.
    Esa misma noche, viendo las noticias en la tele, descubrí con gran pesar que chaos y cows se pronunciaban de forma bastante distinta.
    Jenny, sin embargo, no nos retiró el saludo. Al contrario. El enorme Tinker se convirtió en el héroe y modelo de la pequeña Enough, y Jenny se esforzó por ejercer sobre nosotros una tutela similar. Tenía un consejo para cada cosa (excepto sobre finanzas y ganadería: nunca volvió a aventurarse en esos terrenos, al menos en mi presencia), y se consideraba una especialista en crianza de felinos. Los gatos, decía, debían comer conejo crudo. Como Tinker. Nunca olvidaré el crujido de los huesos de conejo entre las poderosas mandíbulas de aquel gato. «Es muy bueno para sus dientes», repetía Jenny. Tal vez. Enough se aficionó durante un tiempo a la carne cruda de roedor, pero al crecer se decantó por la comida de lata. Ahora sufre problemas dentales.

  43. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  44. Hay ciudades bellas y crueles, como París. O elegantes y escépticas, como Roma. O densas y obsesivas, como Nueva York. Londres no puede ser reducida a antropomorfismos. Siglos de paz civil, de comercio próspero, de empirismo y de cielos grises la han hecho indiferente como la misma naturaleza. Quizá exagero. Quizá Londres sea una proyección del carácter inglés. No hay sentimentalismos, ni derroches de pasión, ni verdades con mayúsculas. Por una u otra razón, Londres reúne las condiciones óptimas para que florezca la vida. Es difícil no sentirse libre en esa ciudad inabarcable y a la vez recoleta, sosegada como el musgo de sus rincones umbríos —una insignificancia vegetal que me conmueve, qué tontería—, donde caben el arte y su reverso técnico, el
    kitsch,
    sin estorbarse mutuamente, donde la Justicia, ese concepto peligroso, metafísico y continental, pesa menos que la sensatez a escala humana del
    fair play.
    Basta una caminata o un simple vistazo a la fachada fluvial de la ciudad para comprobar que, en términos urbanísticos, reina un gran desorden natural. Como en la naturaleza, todo parece puesto ahí por casualidad. Y, como en la naturaleza, todo, hasta lo más nimio, tiene un sentido y una finalidad. La augusta arquitectura clásica inglesa, el muy abundante
    kitsch
    , las fachadas más humildes, los árboles de un parque, son como son porque deben ser así. La decoración es algo importado, o sea, francés. Uno tarda muchos paseos en percibir la armonía secreta dentro del aparente caos.
    Hay quien dice que Londres es el resultado de siglos de especulación inmobiliaria. La ha habido, es cierto, y la hay, y muy voraz, pero eso no lo explica todo. Yo hablaría más bien de entropía. La urbe ha crecido y se ha complicado por sí misma. Londres nunca ha tenido reyes o alcaldes que hayan querido ordenar u homogeneizar la ciudad trazando avenidas con un cartabón sobre un plano. En cierta forma, Londres se complace en la tortuosidad.

  45. Como ser un beefeater dixo...
  46. Hay que ser consciente de que una ciudad inglesa es una vasta conspiración para desorientar a los extranjeros

  47. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  48. Se da un nombre distinto a la calle en cuanto haga la menor curva; pero si la curva es tan pronunciada que crea realmente dos calles distintas, se mantiene un mismo nombre. Por otra parte, si, por error, una calle ha sido trazada en línea recta, debe recibir muchos nombres: High Holborn, New Oxford Street, Oxford Street, Bayswater Road, Notting Hill Gate, Holland Park, etcétera. Dado que algunos extranjeros ingeniosos pueden orientarse incluso bajo tales circunstancias, son necesarias algunas precauciones adicionales. Hay que llamar a las calles de muchas maneras:
    street, road, place, mews, crescent, avenue, rise, lane, way, grove, park, gardens, alley, arch, path, walk, broadway, promenade, gate, terrace, vale, view, hill,
    etcétera.
    Y el remate:
    Se sitúa un cierto número de calles con exactamente el mismo nombre en diferentes distritos. Si se dispone de una veintena de Princes Squares y Warwick Avenues, puede proclamarse sin inmodestia que el lío será completo.
    La ciudad es igualmente complicada para los nativos. En Londres son raros los ciclomotores, y los que se ven suelen llevar instalado un atril sobre el manillar para desplegar un mapa. Los personajes reconcentrados que circulan sobre esos vespinos son aspirantes al Conocimiento.
    The Knowledge,
    el Conocimiento, es la ciencia que deben dominar los aspirantes a taxista para obtener su licencia. Se estima que el prototaxista debe deambular entre seis meses y un año con mapas sobre el manillar para estar en condiciones de pasar con éxito el examen. Uno puede fiarse, por tanto, de los amplísimos y confortables taxis londinenses. Otra cosa son los
    minicabs
    , vehículos de serie bastante azarosos —la calidad del servicio es muy variable— pero mucho más baratos que el majestuoso taxi clásico, cuyas medidas se ajustan a antiguos criterios de velada operística: lo bastante altos como para que el caballero no deba quitarse la chistera de la cabeza, lo bastante amplios como para que el vestido largo de la dama no se arrugue.
    Londres, inmenso y alambicado, no tiene siquiera unos límites perceptibles. Los interminables suburbios de la ciudad, conocidos en su conjunto como Metroland, son también parte de la metrópoli. Se opta, pues, por el eufemismo Central London para referirse a la ciudad stricto sensu y lo demás, desde Southall a Belvedere y desde Enfield a Croydon, queda incluido dentro del amplio concepto London.
    La diversidad es inagotable. Los pueblos engullidos por el crecimiento del núcleo original, situado en torno a la Torre, han conservado sus características o las han transformado por completo de forma autónoma. En el borde occidental del East End, junto a la City, hay, por ejemplo, calles que parecen importadas en bloque desde Sri Lanka. Ocurrió que para la construcción del aeropuerto de Heathrow fueron empleados miles de inmigrantes de lo que entonces se llamaba Ceilán, y se les alojó en las mismas callejas del este que en siglos anteriores habían recibido a la inmigración irlandesa, judía o rusa. Los ceilandeses, como muchas otras minorías, no sintieron necesidad alguna de adaptarse a su nueva ciudad; por el contrario, hicieron que su Londres se adaptara a ellos. Y ahí siguen, con su idioma, su vestimenta, su comercio y sus costumbres, sin que a nadie le parezca ni bien ni mal. Londres no es integradora: en ese caso toleraría mal la diferencia y reclamaría la asimilación. Londres no teme los cambios, ni teme a los extranjeros, ni teme perder una identidad determinada. Es de una indiferencia majestuosa.

  49. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  50. Mi barrio, South Kensington —abreviado como South Ken entre los lugareños—, resultó ser, junto al lujoso Belgravia, uno de los pocos que se construyeron sobre plano. Si Belgravia se edificó creando cuadrados de respetuoso espacio libre —los
    squares — en torno a las residencias aristocráticas y de la gran burguesía, South Ken creció alrededor de museos, como plasmación de los sueños del príncipe Alberto, un alemán ilustrado, triste y conservador.
    Francisco Alberto Augusto Carlos Manuel de Sajonia-Coburgo-Gotha nació en 1819 en el ducado familiar de Sajonia-Coburgo. Su padre, el duque Ernesto, un tipo fanfarrón y despótico que nunca logró calcular con exactitud el número de sus vástagos ilegítimos, se había casado ya mayor con una aristócrata de 16 años que, tras darle un par de herederos, se fugó a París con un oficial del ejército y murió poco después. La infancia de Alberto quedó íntimamente dañada por esa opereta trágica, seguida de un solitario peregrinaje por academias, palacios y universidades de toda Europa.
    El matrimonio con su prima Victoria fue el resultado de una trabajosa negociación entre las cancillerías de las potencias continentales, pero, contra cualquier pronóstico razonable, se convirtió en una historia de amor. «Es la perfección, perfección en todos los sentidos, en belleza, en todo», anotó ella en su diario el 15 de octubre de 1839, pocos meses antes del enlace. Alberto era guapo, melancólico, culto y ordenado. El perfecto consorte para una reina bajita, colérica y tremendista, aupada sobre el trono más poderoso del planeta. Victoria le quiso ferozmente.
    Los años de Victoria y Alberto fueron los más gloriosos de Londres, que jamás vivió nada comparable a la Exposición Universal de 1851. La tecnología más avanzada y las mejores manufacturas británicas convivían, bajo el portentoso Crystal Palace erigido en Hyde Park, con lo más exótico del imperio (un trono enteramente tallado en marfil o el enorme diamante Koh-i-Noor, encerrado en una jaula como un pájaro de luz), los inventos más peregrinos (una cama que despertaba a su ocupante catapultándolo a una bañera de agua fría) y lujos poco usuales en un recinto público, como una fuente que manaba agua de colonia.
    La Exposición fue una idea personal de Alberto. Decenas de caricaturas de la época le representaron pidiendo limosna para financiar su proyecto, en el que pocos creyeron al principio. Algunas de las críticas eran tan duras como delirantes, y procedían de lo más granado de la alta sociedad londinense y de figuras extranjeras tan influyentes como el rey de Prusia, un pariente de Victoria y Alberto que temía, entre todos los males, que los «rojos socialistas» aprovecharan la confusión del acontecimiento para asesinarle durante una de sus frecuentes visitas a Londres. El príncipe consorte le remitió la siguiente carta:
    Los matemáticos han calculado que el Palacio de Cristal se hundirá en cuanto sople un vendaval, los ingenieros dicen que las galerías se vendrán abajo y aplastarán a los visitantes; los economistas políticos predicen una escasez de alimentos en Londres por la vasta afluencia de foráneos; los médicos consideran que el contacto entre tantas razas distintas hará renacer la peste negra medieval; los moralistas, que Inglaterra se verá infectada por toda la escoria del mundo civilizado e incivilizado; los teólogos aseguran que esta segunda Torre de Babel atraerá sobre sí la venganza de un Dios ofendido.
    No puedo ofrecer garantías contra ninguno de estos peligros, ni me siento en posición de asumir responsabilidad alguna por las amenazas que puedan pesar sobre las vidas de nuestros reales parientes.

  51. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  52. Victoria y Alberto consideraban, sin duda, que aquel era su barrio. Ella había nacido, como vástago de una línea dinástica secundaria, en el palacio de Kensington, un edificio discreto y proporcionado —cualidades ambas poco frecuentes en el universo de la realeza británica— que actualmente sirve para albergar a royals a la espera de promoción, como Carlos y Diana tras su matrimonio y antes de los desastres posteriores, o a subalternos poco molestos, como los indescriptibles duques de Kent. Alberto quiso transformar Kensington en el epicentro de un Londres moderno, rico, prudente y casto, un Londres espacioso y con agua corriente. Su preocupación por el saneamiento urbano acabó resultándole fatal: murió en 1861, prematuramente envejecido por la actividad febril con la que trataba de compensar el vacío de su función como consorte, de resultas de un tifus contraído cuando inspeccionaba, para reformarlas, las cloacas de la Torre de Londres.
    La reina viuda se refugió en el luto, el whisky escocés (fue ella quien lo puso de moda frente al irlandés, más prestigioso por entonces) y los palafreneros de confianza. Y South Kensington quedó consagrado al espíritu de Alberto. El príncipe había soñado con edificios de piedra y ladrillo para un barrio sin contaminación (eran más prácticas las fachadas de estuco, sobre las que se podían blanquear una y otra vez las costras del smog), y de acuerdo con sus gustos se construyeron el Royal Albert Hall, la Royal Geographical Society y el imponente Natural History Museum.
    Lo prematuro y repentino de su muerte, sin embargo, le impuso al pobre Alberto un castigo adicional al de la desaparición física. Falleció antes de conseguir que se descartara un proyecto de monumento a su persona con el que, según sus propias palabras, había de sentirse «permanentemente ridiculizado». Y, cuando él ya no podía impedirlo, Victoria le erigió el Albert Memorial, un caso grave de arquitectura lisérgica. Alberto permanece, para la posteridad, incómodamente semisentado en una garita neogótica y multicolor de 53 metros de altura, con un catálogo de la Exposición en la mano y flanqueado por cuatro bestias con las que los aduladores de la reina viuda quisieron simbolizar los confines de un mundo que se confundía con el imperio: el camello africano, el bisonte americano, el elefante asiático y la vaca europea.
    En fin. El Memorial tiene sus admiradores, pero al pasar junto a él no puedo reprimir un sentimiento de piedad hacia un hombre que no merecía eso.

  53. Mestre Cervexeiro dixo...
  54. Aposentados en la penumbra de un pub, parece apropiada una digresión sobre las cervezas. La lager, es decir, la rubia continental, es ahora la más consumida: es más fresca, tiene más alcohol y un sabor más fácil que las
    ales inglesas. Triunfa especialmente la llamada
    strong lager , la favorita de los yobs
    (los jóvenes más o menos gamberros y más o menos violentos) y de cualquiera que desee una embriaguez rápida y peleona. Yo, sin embargo, soy muy partidario de la
    ale, denominación que engloba a la ale propiamente dicha y a la bitter (amarga), que son casi lo mismo, pero no del todo. La
    ale y la bitter son el producto de una infusión brevemente fermentada con un lúpulo muy potente, carecen de gas, se beben a la temperatura ambiental (suena poco apetecible, pero hay que intentarlo y perseverar) y resultan suaves, digestivas y llenas de matices. Entre las ales londinenses, las más conocidas y recomendables son London Pride y Chiswick Bitter, ambas de Fuller Smith, una brewery clásica de Fulham, a poca distancia de Kensington. También se pueden encontrar la ESB y la Young Bitter fabricadas localmente.
    Hay unas 700 cervezas distintas en Inglaterra, pero es casi imposible encontrar más de seis o siete grifos en cada pub. Ello se debe a que los grandes fabricantes han comprado todos los pubs —o prácticamente todos: creo que en Londres sólo quedan tres landlords independientes— y procuran limitarse a servir su propio producto. Afortunadamente, la Camra (Campaign for the Real Ale), un grupo de presión un poco hortera pero muy necesario, logró que se promulgara una ley por la cual cada pub debe servir al menos dos cervezas
    invitadas de otros fabricantes, que normalmente varían cada mes. Entre las ales más comunes, destacan la Tetleys (como la marca de té), la Directors (la preferida en el palco de Lords, la catedral de ese enigmático deporte llamado criquet), la Theakston, la Flowers y la 6X. De las clases especiales, valen la pena la strong porter embotellada de Samuel Smith (una variación de la vieja porter negra de los arrieros londinenses, reforzada en grado para que soportara bien el viaje marítimo hasta la corte del zar de Rusia) y la tostada de Newcastle.

  55. Mestre Cervexeiro dixo...
  56. Queda al margen la celebérrima Guiness, sobre la que hay que hacer una advertencia: la que se expende en Londres es, salvo raras excepciones, de menor calidad que la irlandesa, ya que suele estar pasteurizada.
    Una nota adicional sobre los pubs. La gran mayoría de ellos están decorados en mock victorian , ese kitsch de maderas oscuras, alfombras y latón que suele fascinar a los extranjeros. Pero el envoltorio no es lo que define un buen pub: los hay excelentes, como el Coach and Horses del Soho, amueblados de forma contemporánea (si esa palabra sirve en un país intemporal como Inglaterra). Lo esencial está en otros factores, concretos (la calidad y conservación de la cerveza, la calidad y conservación del patrón, la calidad y conservación de los parroquianos) e inconcretos (la fresca oscuridad matutina, el polvo y el murmullo levemente depresivos del arranque vespertino, el bullicio de las cinco, la luz amarilla y la tensión alcohólica por la noche).

  57. Harry Cocks dixo...
  58. Cuando me instalé en Londres, el presidente de Christie's era Peter Alexander Rupert Carrington, sexto barón Carrington de Bulcot Lodge, Lord Carrington para entendernos. Vivía en el barrio, en una mansión señorial que en lugar de jardín tenía un huertecito que cultivaba personalmente, y conversé una vez con él por motivos de trabajo: fue una auténtica suerte conocer a un hombre tan sabio y tan encantador. Acababa de asumir, en 1991, la presidencia de la Conferencia de Paz de Yugoslavia —un auténtico fiasco— y tenía tras sí una carrera política apabullante: había sido ministro con Winston Churchill, presidente del Partido Conservador, primer Lord del Almirantazgo, comisario británico para Australia, jefe de la Cámara de los Lores, jefe de la oposición, ministro de Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN. Era flemático y despistado como un personaje aristocrático de P. G. Woodehouse, y una anécdota que él mismo ha contado muchas veces le retrata a la perfección. Ocurrió en Londres, durante un banquete en honor del líder soviético Nikita Jruschov. «Dígame, señor… Brimlov», le preguntó a su vecino de mesa, tras echar una brevísima ojeada al tarjetón sobre su plato, «¿trabaja usted en la Embajada de la URSS?». «No, señor», fue la respuesta. «Mi nombre es Brimelow, mi familia ha vivido en Worcestershire durante los últimos mil años y trabajo con usted, en un despacho contiguo al suyo, en el Foreign Office».
    Lord Carrington era uno de los vecinos ilustres del barrio de South Ken.

  59. J.M Barrie dixo...
  60. Los parques son el gran éxito del suroeste de Londres. Hay muchos en la ciudad, pero, salvo Regents y el distinto, distante e inmenso Richmond, ninguno resiste la comparación con el dúo Hyde Park-Kensington Gardens. Hyde y Kensington son contiguos y no hay nada que los separe (la teórica línea divisoria se traza en los mapas a partir del Albert Memorial), pero no son iguales. Hyde es más amplio, más silvestre y tiene un cementerio de perros (junto a Victoria Gate) y un río auténtico: la Serpentine no es un lago artificial, sino el Westbourne, un afluente del Támesis que nace en las alturas de Hampstead. El Westbourne, como otras corrientes fluviales de Londres, fue soterrado entre los siglos XVII y XVIII para evitar su hedor —no había otra cloaca— y ahora sólo asoma brevemente el lomo en la Serpentine. Kensington dispone del lujo de la Orangerie, una terraza para estetas, y no es exactamente parque, sino, como su propio nombre indica, jardín. Es un vestigio de un Londres en el que una de las ocupaciones del caballero consistía en pasear con garbo, y conserva un espíritu discreto y elegante.
    Hyde y Kensington son melancólicos en invierno, restallan de verdor en primavera y son en otoño hermosos como una niñez perdida. Aunque en el siglo V algunas tribus sajonas se instalaron por un tiempo en aquel paraje, a una prudente distancia de la Londinium romana, ya sin legiones pero para ellos inquietante en su trajín urbano, los parques gemelos han permanecido desde entonces libres de asentamientos humanos, ya como coto real de caza, ya como reserva de vegetación, aves y almas errantes.
    Si hubiera que elegir, yo me quedaría con Kensington Gardens. Probablemente porque en los jardines transcurre la historia de Peter Pan, el héroe imposible cuya estatua se alza junto a la Serpentine.

  61. J.M. Barrie dixo...
  62. La historia puede comenzar en un banquete de Nochevieja, el que despedía el año 1898. Sylvia Llewellyn Davies, hermosa como de costumbre, un poco gruesa por el embarazo, se sentó a la izquierda de su circunspecto esposo. Junto a ella, al otro lado, tomó asiento un caballero bajito y de aspecto aniñado que no le era del todo desconocido. Resultó ser un tal James Matthew Barrie, escocés, periodista y aspirante a escritor. Como los Davies, vivía en Kensington: ellos residían cerca de Bayswater, en el 31 de Kensington Park Gardens, una hermosa mansión de estuco Victoriano cuyo aspecto exterior es exactamente el mismo hoy que entonces; él acababa de alquilar un apartamento en el 133 de Gloucester Road, hoy un bonito cottage.
    Y alguna vez se habían cruzado por el parque, ella con sus niños, él con su san bernardo Porthos. Intimaron durante aquella cena, y a las 12 brindaron alegremente por un feliz 1899. A ella había de traerle un nuevo hijo, al que de ser chico —sería ya el tercero— bautizaría con el nombre de Peter. Barrie había de publicar su primer libro, una recopilación de cuentos escoceses que pensaba titular
    Auld licht idylls.
    Un brindis por Peter. Un brindis por los cuentos.
    Barrie se acostumbró a acompañar a Sylvia en sus paseos por Kensington Gardens, y estableció una estrecha, compleja y duradera relación con los Davies, hasta el punto de ser nombrado tutor de los niños en el caso de que la pareja muriera. El hijo mayor de Sylvia, George, con cuatro años, se encariñó de inmediato con aquel señor capaz de mover las orejas y muy bien informado sobre ciertos piratas y sobre las hadas y duendes que, en secreto, vivían en el parque. Barrie mantuvo toda su vida una devoción profunda y atormentada hacia el pequeño George: sólo en su diario íntimo fue capaz de insinuar una pulsión pedófila que nunca se tradujo en hechos.
    George aprendió gracias a Barrie que antes de nacer los niños eran pájaros, y que mantenían durante algún tiempo la capacidad de volar. George ya no podía, porque al crecer pierde uno facultades. Pero el pequeño Peter, a bordo de su cochecito, sí era capaz de salir volando cualquier día. Peter se convirtió pronto en el héroe de las historias que Barrie y George se contaban uno a otro. Cuatro años después, en 1902, J. M. Barrie publicó su novela El pajarito blanco, tejida con los cuentos del parque. En ella aparecía por primera vez Peter Pan, el niño que no quiso crecer.
    El Peter Pan inicial cargaba con la amargura infantil de Barrie: la muerte de su hermano David, que ya no creció y fue niño para siempre en el recuerdo de la madre, mientras James era enviado a un colegio; cargaba también con los esfuerzos de James por ser David, el amado niño difunto. Peter Pan era «el niño trágico», el que «llamó, madre, madre, pero ella no le oyó; en vano golpeó contra las rejas de hierro. Tuvo que volar de regreso, sollozando, a los jardines. Y nunca más volvió a verla».
    Aquel era un Peter Pan condenado a ser niño por el olvido materno. Vivía en el islote de los pájaros, en la Serpentine del parque —el islote y las aves siguen ahí todavía—, en un nido construido con un billete de cinco libras que había perdido el poeta Shelley, y de vez en cuando, cuando otro niño se perdía y moría de frío por la noche, se encargaba de «cavar para él una tumba y erigir una pequeña lápida». Peter Pan, sepulturero, desnudo, solitario, con una edad de siete días para siempre.

  63. J.M Barrie dixo...
  64. La obra teatral, estrenada en 1904, cambió las cosas. Peter Pan había crecido un poco, al igual que los niños Davies, George, Jack y Peter. El aspecto externo del nuevo Pan mostraba algún parentesco con el Puck shakespeareano. Y había superado sus problemas. Ya no echaba en falta a su madre; es más, no sentía cariño alguno por esos personajes sobreprotectores y autoritarios. Y contaba por ahí que había volado de su casa para siempre cuando oyó hablar a sus padres «sobre lo que yo iba a ser cuando me convirtiera en un hombre. ¡Yo no quiero ser un hombre! Yo quiero ser un niño y pasármelo bien. Así que me fui a Kensington Gardens y viví con las hadas durante mucho tiempo».
    ¿Cómo no iba a enamorarse Tinker Bell, la diminuta hada personal de Peter, de aquel tipo egoísta, divertido, irresponsable y desmemoriado? Cuanto más la ignoraba Peter, más le amaba ella. El muy canalla se permitía incluso traer amiguitas, como Wendy, a Neverland, el País de Nunca Jamás, seguro como estaba de que «siempre tendré a Tink».
    El archienemigo de Peter Pan, anarquista ignorante y feliz, no podía ser otro que el atildado capitán Hook. «Desde luego, Hook [Garfio] no era su verdadero nombre; revelar su auténtica identidad podría causar, incluso ahora, un gran escándalo en el país». Baste saber que Hook, circunstancialmente jefe de los piratas de Neverland, había cursado estudios en el selecto colegio de Eton y que hacía gala de una exquisita educación. Sabía elegir el vestuario adecuado para abordar los buques enemigos y, llegado el momento de la matanza en cubierta, cambiaba otra vez de atuendo.
    Hook era un hombre perseguido por un cocodrilo que hacía tic-tac, obsesionado por su propia imagen y —pobre mortal— interesado en que el mundo guardara recuerdo de su gloria. Peter Pan le dio su merecido, acabando con él en singular combate. Y muchos años después —en el fragmento
    Cuando Wendy creció — le remató con suprema elegancia: «¿Quién es el capitán Hook?», dice Peter. «¿No te acuerdas de cómo le mataste y salvaste nuestras vidas?», pregunta Wendy. «Los olvido después de matarlos», responde Peter con desgana.
    La última noticia de Peter Pan se hizo pública el 22 de febrero de 1908, fecha en que se representó por primera vez el epílogo
    Cuando Wendy creció. Peter volvió muchos años después a buscar a Wendy —a la que consideraba ya su madre
    —, pero Wendy había crecido; sin mayores problemas se fugó unos días con Jane, la hija de Wendy. Cuando Jane creció, frecuentó a la hija de ésta, Margaret. Y así hasta hoy.
    Desde 1913, cada 24 de diciembre se representa en Londres la obra teatral. Y el Parlamento de Westminster tomó en 1988 la excepcional medida de prolongar eternamente los derechos de autor de la obra, que por deseo de Barrie revierten en el Hospital para Niños Enfermos de Great Ormond Street.
    Arthur Davies falleció en 1906. Barrie se hizo cargo, económicamente, de Sylvia y de los niños. En 1910 murió también Sylvia y el escritor se quedó a solas con unos muchachos que crecían y abandonaban uno a uno el hogar. George murió en 1915, a los 22 años, en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Se le encontró en el bolsillo una carta de Barrie con noticias de Peter Pan. El otro
    Peter, Peter Llewellyn Davies, quedó inválido poco después por una herida de guerra. El más pequeño de los Davies, Michael, se ahogó en 1921. J. M. Barrie murió el 19 de junio de 1937.
    Quedan Peter Pan y los jardines.

  65. Fuck the pope dixo...
  66. El norte de Europa es protestante; el sur, católico; el este, ortodoxo. Esa simplificación más o menos burda se hace imposible en las brumosas islas occidentales, aunque Escocia sea muy protestante —mayormente presbiteriana— e Irlanda muy católica, con los condados norirlandeses como zona de fricción entre ambas religiones. ¿Cuál es la religión de Inglaterra? La iglesia anglicana fue instituida por razones políticas —el absolutismo renacentista de Enrique VIII— y jamás formuló objeciones doctrinales de importancia contra el catolicismo. La diferencia entre ambas fes se limita a una antigua cuestión de poder terrenal: la obediencia al papa o al rey. Yo suponía que, al cortar el cordón umbilical con el Vaticano y al haber importado dinastías reales estrictamente protestantes, como los Orange holandeses y los Sajonia-Coburgo alemanes, Inglaterra se había decantado por la reforma luterana. Sin embargo, me intrigaba que la estructura social y los valores de referencia —cuna o mérito, autoridad o trabajo, campo o ciudad— hubieran permanecido más bien en el ámbito católico. Los anglicanos están mucho más cerca de los católicos que de los presbiterianos o los metodistas. Son, digamos, católicos que se ahorraron la contrarreforma, el retorcimiento barroco y la pesadez de algunos papas, con el resultado de una religión flexible ante los cambios sociales y poco exigente con los fieles. El anglicanismo es casi una religión de circunstancias, que ha contribuido de manera inestimable a la tolerancia de la sociedad inglesa.

  67. Punk de mercadillo dixo...
  68. Chelsea siempre está de moda. Desde Oscar Wilde (detenido por homosexualidad en el Cadogan Hotel de Sloane Street) hasta Vivianne Westwood (boutique en King's Road), pasando por los Rolling Stones (Jagger y Richards se establecieron en Cheyne Walk en cuanto se hicieron millonarios) y los Sex Pistols (creados por Malcolm McLaren en su almacén de King's Road), Chelsea ha mantenido durante todo el siglo XX una población altamente
    cool.
    Es un barrio que me produce impresiones contradictorias. En Sloane Square, por ejemplo, están los almacenes Peter Jones, una sólida institución interclasista que, a diferencia de otros emporios comerciales, sirve para comprar, no para mirar. (El edificio acristalado de Peter Jones, de los años treinta, es, por alguna razón, muy admirado por los arquitectos y la gente de gustos refinados.) Un punto a favor. Pero Sloane Square es también el núcleo geográfico de las sloane rangers,
    una denominación que engloba de forma aproximada a las chicas más pijas e intelectualmente más desfavorecidas de Londres. (Diana Spencer era sloane ranger antes de ser princesa, mártir y aspirante a santa.) Un punto en contra.
    La inmarcesible Julie Christie vive en Chelsea. Pero los protagonistas del mayor desfile mundial de armanis y
    ferraris , en días laborables, y de barbours y range-rovers,
    en fin de semana, viven también en Chelsea.
    El periodista Hugo Young, autor de la biografía canónica de Margaret Thatcher ( One of us) y tótem de la prensa izquierda caviar , reside en Cheyne Walk, el elegante paseo junto al río, y en una ocasión me expuso su punto de vista sobre las gentes de Chelsea.
    —Chelsea es un milagro de la razón y de la cordura —me explicó Young—. Mírelo de esta forma: en Chelsea vive gente muy, muy rica, pero eso no impidió que las tiendas punk
    más escandalosas se instalaran aquí; Chelsea vota siempre a los conservadores, pero las bodas más excéntricas se celebran en nuestro ayuntamiento. Cuando alguien acumula muchísimo dinero o muchísima celebridad y pierde el mundo de vista, se instala en una mansión en Surrey y se rodea de parques privados a la medida de su delirio de grandeza. Pero supongamos que ese multimillonario recupera el sentido y se harta de vivir aislado como un gilipollas entre estatuas, helipuertos y guardaespaldas. En ese caso, que fue por ejemplo el de Eric Clapton, vuelve a Chelsea y, asumiendo las limitaciones que impone el maremágnum urbano, asume sus propios límites. Chelsea es la opción razonable de la gente que podría permitirse no serlo.

  69. Harrods, Fortnum and Mason, Selfridges y demás instituciones se inclinen ante Harvey Nichols, el muy pijo Harvey Nicks de Knightsbridge, el único lugar donde pude surtirme, sin otro límite que el de mi cuenta corriente, de jamón de jabugo cortado comme il faut y de olivas arbequinas. dixo...
  70. No es que los ingleses sean sucios. Es que son raros. E isotérmicos. El inglés se abrocha la gabardina en invierno y se la desabrocha en verano, eso es todo.

  71. Yo he bebido en la barra del Coach and Horses junto a Jeffrey Barnard y he comido en el Gay Hussar junto a Kingsley Amis, y algún día —hoy, por ejemplo— podré contar que me codeé con dos personajes legendarios del Soho en dos de los establecimientos emblemáticos del barrio. dixo...
  72. Otro de los habituales del Coach and Horses era el pintor Francis Bacon. Aquel era —es— un pub sobrio y masculino, poco frecuentado por turistas pese a su fama. El Coach fue abierto en 1847 y tuvo un landlord mítico llamado Norman Balon. No es un pub cómodo ni vistoso. Al Coach se va a beber, a mascullar —los veteranos— y a ver, oír y callar —los novatos. Como nota erudita, añadiré que Bacon tomaba copas de vino y que Barnard se hacía servir un vaso largo con vodka hasta la mitad y después, sólo después de comprobar que la medida era exacta, añadía hielo y sifón.

  73. Un Mike Barja en Penge dixo...
  74. Cuando el gobierno decidió abrir los pubs a los menores de edad, Boroman se encrespó:
    Los pubs nunca fueron lugares de entretenimiento familiar. Los pubs son comercios de bebida para hombres graves y desesperados, en busca del sentido de la vida. Ocasionales chispas de ingenio de uno o dos parroquianos iluminan el ritual de vez en cuando, pero ¿quién ha visto alguna vez a un niño intencionadamente divertido? Y traerán a sus madres con ellos, que Dios nos ayude. La mayoría de esas madres pueden testificar que los niños le vuelven a uno loco. Lo cual no es sorprendente. En cuanto una madre da a luz, se ve encerrada con un idiota durante los siguientes 16 años. Soy escéptico ante la afirmación de que la introducción a las costumbres de los bebedores puede tener un efecto civilizador sobre los niños. Si mi madre me hubiera metido en los pubs de Penge cuando tenía siete años, hoy sería sin duda un lunático de manicomio. Aunque, de todas formas, lo soy durante la mayor

  75. El Soho es denso —sólo hay una teórica zona verde, el diminuto pero bien proporcionado Soho Square—, húmedo y umbrío, y huele a mercado. Conserva alguna fachada noble —fue un coto de caza, de ahí el nombre, derivado del grito So-ho! dixo...
  76. Desaseado, lleno de griegos, ismailíes, gatos, italianos, tomates, restaurantes, órganos, cosas de colores, nombres raros y gente que mira desde las ventanas de los pisos más altos

  77. El sonido de las campanadas de otro reloj más lejano, el del Prince of Wales, un pub situado al otro lado de la calle, sacudió el aire estancado de la tienda. dixo...
  78. Quiero dejar por escrito algunas observaciones generales sobre los vagabundos. Si se para uno a pensarlo, los vagabundos son un producto extraño sobre el que vale la pena reflexionar. Es raro que una tribu de hombres, que se cuentan por decenas de miles, deambule por Inglaterra como otros tantos judíos errantes. Pero, aunque el caso merezca nuestra consideración, es imposible empezar siquiera a dársela sin librarse antes de ciertos prejuicios. Dichos prejuicios hunden su raíz en la idea de que todo vagabundo es, ipso facto , un delincuente. De niños se nos ha enseñado que los vagabundos lo son y, en consecuencia, existe en nuestra imaginación una especie de vagabundo típico o ideal, una criatura repulsiva y más bien peligrosa, que moriría antes que lavarse o trabajar, y que solo aspira a mendigar, emborracharse y robar gallinas. El vagabundo-monstruo es tan falso como el chino malvado de los relatos de las revistas, pero es muy difícil librarse de él. La sola palabra «vagabundo» basta para evocar su imagen. Y la creencia en él oscurece las verdaderas preguntas que plantea el vagabundeo.
    Tomemos una de las fundamentales: ¿por qué hay vagabundos? Es curioso, pero muy poca gente sabe qué es lo que empuja a un vagabundo a echarse a los caminos. Y, debido a la creencia en el vagabundo-monstruo, se aventuran razones de lo más peregrinas. Se dice, por ejemplo, que lo hace para no trabajar, o porque así es más fácil mendigar, o para buscar oportunidades para cometer algún delito o incluso —por absurdo que parezca— porque le gusta. He llegado a leer en un libro de criminología que el vagabundo es un atavismo, un vestigio de la época nómada de la humanidad. Y, entretanto, la causa más evidente del vagabundeo está delante de nuestras narices. Por descontado que el vagabundo no es un atavismo nómada; o lo mismo podría decirse de un viajante de comercio. Los vagabundos vagabundean, no porque les guste, sino por la misma razón que un coche circula por su carril: porque hay una ley que los obliga a hacerlo. Un indigente, si no recibe ayuda de su parroquia, solo puede encontrarla en los albergues para vagabundos y, como en ellos únicamente le admiten por una noche, tiene que estar todo el tiempo en movimiento. Es un vagabundo, porque, de acuerdo con la ley, o va de un sitio a otro o se muere de hambre. Pero a la gente se la ha educado para que crea en el vagabundo-monstruo, y prefiere pensar que debe de haber alguna razón más o menos malvada.
    De hecho, el vagabundo-monstruo no resiste el análisis más simple. Piénsese en la idea generalmente aceptada de que los vagabundos son individuos peligrosos. Sin recurrir a la experiencia, puede afirmarse a priori que muy pocos vagabundos lo son, porque si lo fuesen se les trataría como a tales. Los albergues acogen a unos cien vagabundos cada noche, y para manejarlos basta con un personal de, como mucho, tres conserjes. Tres hombres desarmados no podrían controlar a cien maleantes. De hecho, cualquiera que vea cómo permiten que abusen de ellos los funcionarios de los hospicios sacará la conclusión de que son las criaturas más dóciles y oprimidas que pueda imaginarse. O tomemos la idea de que son todos unos borrachos, una idea ridícula en sí misma. Sin duda, muchos vagabundos beberían si tuviesen ocasión, pero tal y como son las cosas no la tienen. Hoy en día, en Inglaterra, una pinta de ese líquido aguado que llaman cerveza cuesta siete peniques. Para emborracharse haría falta al menos media corona, y casi nadie que tenga media corona se dedica a vagabundear.

  79. Psicopompos Somormujos dixo...
  80. El psicoanálisis lo vio con claridad: los mitos son la voz de nuestros miedos ocultos, bajo la máscara del relato que se transmite de generación en generación. En unas épocas, la mitología fue creencia; en otras, narración. Constituyen una forma de explicar el mundo y explicarnos a nosotros mismos, de traducir anhelos y cosmovisiones, de expresar la incertidumbre del ser humano en medio de un universo siempre demasiado complejo.

  81. Cabalgando con el Diablo dixo...
  82. ¿No encierra el lamento de saberse más cercano al pobre diablo hipócrita que al desengañado observador?

  83. Alan Clark dixo...
  84. En las Houses of Parliament hay 14 bares y restaurantes, uno de ellos, el de los Lores —llamado Bishops Bar—, realmente espléndido. Pero el parlamentario británico también abreva por los alrededores. Los no habituales del Red Lion, un pub estratégicamente situado entre la sede del Parlamento y la del Gobierno en el contiguo Whitehall (el área de Downing Street y los ministerios) pueden extrañarse al escuchar ocasionalmente el sonido de un timbre de tono grave, muy peculiar: se trata de la señal con la que se convoca a los diputados a votar, que resuena mediante altavoces por todo el complejo de las Houses of Parliament y se transmite, por vía telefónica, a hoteles y bares cercanos.

  85. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  86. El llamado Lords Bar es el único lugar del edificio abierto a todo el mundo: desde lores y diputados a oficinistas y prensa. Los barmen son auténticos maestros del oficio, la terraza sobre el Támesis es una maravilla en verano y no hay hora de cierre. Fueron los lores quienes más trabajaron para hacer obligatoria la depuración de las aguas vertidas al Támesis y para el saneamiento general del río. El olor a cloaca en sus bancos y en su bar fue, hasta bien entrado el siglo XX , una de las quejas que la nobleza y el alto clero presentaban anualmente al gobierno. Ahora pueden ingerir sus gin and tonic en un ambiente tan limpio como el de sus fincas rurales.

  87. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  88. Políticamente manso, brutal e infatigable cuando se le envía a la guerra, el británico es la pieza maestra de la democracia (limitada) más antigua del planeta. Que ningún militar le prometa poner orden en el país, que ningún revolucionario le prometa justicia: él reclama que le bajen los impuestos y que le dejen tranquilo. Si alguien llama a la puerta a las seis de la mañana, será el lechero o el destripador, pero no unos tipos dispuestos a construir un mundo mejor a base de fusilamientos.

  89. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  90. La sólida clase media inglesa, dócil, sensata y conservadora, es un producto imperial. Un patán que combatiera durante años contra los afganos, los zulúes o las tribus sudanesas, y saliera con vida para contarlo, podía regresar al país con unos galones, una pequeña renta y un cierto prestigio social. Lo mismo ocurría con los desheredados que buscaban fortuna como escribientes o administrativos en polvorientos poblados africanos, o en populosas ciudades asiáticas, o en la gigantesca penitenciaría australiana. El proletariado nativo o inmigrante que permanecía en la metrópoli y moría lentamente en fábricas, puertos y minas, no recibía en cambio casi nada del maná ultramarino.
    Desaparecido el imperio, algo queda todavía. Como tras una amputación, la City, cerebro de un sistema nervioso que envolvió el planeta con sus terminales, siente aún sus miembros desgajados, percibe en su interior la facultad de mover las piernas y brazos que ya no están. La City londinense es hoy la abstracción del imperio extinto, el territorio en que la aristocracia conduce ejércitos a la victoria o al exterminio, la guerra diaria en que los jóvenes pueden abrirse camino gracias a una heroica acción en el campo de batalla enemigo —el mercado de bonos japoneses sustituye a la ciudadela de Jartum—, la metrópoli virtual donde se cierran miles de millones de transacciones y donde una ingente clase administrativa puede aún enriquecerse, o cuando menos medrar.

  91. El párrafo es de Joseph Addison y fue publicado en The Spectator en mayo de 1711. dixo...
  92. «No hay lugar en la ciudad que me guste tanto frecuentar como el Royal Exchange [la Bolsa]. Me proporciona una secreta satisfacción, y hasta cierto punto gratifica mi vanidad de inglés, ver una asamblea tan rica de gente del país y de extranjeros en común consulta sobre el negocio privado de la humanidad, y haciendo de esta metrópoli una suerte de
    emporium para todo el planeta»

  93. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  94. Sólo alrededor del Banco de Inglaterra («la vieja dama de Threadneedle Street») y de Mansion House sobreviven algunas de las callejas oscuras por las que circularon los pañeros lombardos, los relojeros hugonotes, los frailes blancos y negros y las multitudes que asistían a los ahorcamientos.
    Lo suyo, hoy, son los «edificios singulares». Y entre ellos, el más singular es el que alberga la aseguradora Lloyd's. Durante un tiempo, me gustó entrar en el gran vestíbulo para observar el trajín matutino y acercarme a la famosa campana. «Cuando un barco se hunde en cualquiera de los siete mares, se hace una anotación en el libro de Lloyd's y repica la vieja campana», dicen las guías turísticas. Lloyd's nació en 1688 en un café de Tower Street en el que se reunían banqueros, navieros y comerciantes para hacer negocios. El dueño, Edward Lloyd, llegó a publicar un periódico con lo que escuchaba a la clientela. El seguro como negocio sistemático se inventó en aquel café. Y no se inventó, como las mutualidades aseguradoras centroeuropeas, para proteger a los pequeños inversores y propietarios, sino como una pura apuesta contra el destino cruzada por dos grandes patronos.
    Lloyd's consiste, básicamente, en un grupo de unas 25.000 personas que reaseguran todos los seguros del planeta. Esas personas, llamadas Nombres, se agrupan en cientos de sindicatos especializados por sectores, y depositan la cantidad que desean invertir: un millón, cien millones o mil millones, no hay límite máximo. Normalmente, las aseguradoras de todo el mundo son solventes ante su clientela, y los Nombres obtienen una alta rentabilidad porque se embolsan las primas. Pero cuando las cosas van muy mal, las aseguradoras acuden a Lloyd's para cobrar sus reaseguros. En ese caso, conforme se agotan las reservas que deben amortiguar el golpe, no se pierde sólo lo apostado.

  95. Néstor Luján dixo...
  96. esa augusta elite imperial británica de áspero paladar y beber seco

  97. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  98. El Dirty Dick's es uno de los mejores pubs de la City. Y tiene una historia sórdida, no del todo inapropiada para la zona. El «sucio Dick» del rótulo era Nathaniel Bentley, un ferretero que vivió en el número 46 de Leadenhall Street. El día de su boda, con el banquete ya dispuesto, la novia murió repentinamente y Bentley, abrumado por el dolor, cerró la sala donde debía celebrarse el festejo para no abrirla nunca más. Los manjares del banquete se pudrieron y Bentley también: no volvió a lavarse o afeitarse y se dejó morir muy lentamente, rodeado de inmundicias y cadáveres de gatos. De ahí el apodo de Dirty Dick. Cuando el ferretero falleció, en 1819, convertido en una auténtica leyenda, el dueño de un pub de Bishopsgate compró la basura amontonada por Bentley y expuso en su establecimiento, rebautizado como Dirty Dick's, los restos del banquete y los cadáveres de los gatos.

  99. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  100. Antes de que The Independent saliera a la calle por primera vez, su fundador y director, Andreas Whittam-Smith, encargó a Annie Leibovitz que tomara unas fotografías de los principales responsables de aquella gran aventura periodística. Entre progres caviar anda la mierda. A Leibovitz se le ocurrió hacerles bajar al cementerio y, dado que un águila grabada junto a la cabecera del diario simbolizaba su independencia y altura de miras, consiguió un águila auténtica, perfectamente viva y ligeramente malhumorada, y la colocó sobre el brazo derecho de Whittam-Smith. En aquellas imágenes, el águila exhibe una mirada de auténtico director, mientras los ojos del periodista son los de un auxiliar de redacción a punto de ser devorado por el redactor-jefe. El periódico, a fin de cuentas, resultó excelente y fue en los años ochenta una de las referencias de la prensa de todo el mundo.
    En la otra acera de City Road, justo enfrente, existe un pub llamado The Angel, como tantos otros, tan frecuentado antaño por los periodistas de The Independent que se instaló en él un teléfono del diario.

  101. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  102. Para ver de cerca a los auténticos plutócratas de la City, hay que alejarse unos pasos de ella e ir a comer —no a cenar: a esa hora ya sólo quedan turistas adinerados— a Simpson's. La decoración del restaurante, de formas macizas, pobremente iluminadas, y los destellos de las cubiertas de los platos bastan para evocar las viejas fortunas británicas. Chaqueta y corbata obligatorias, grandes asados, caza mayor, camareros almidonados, caudalosas corrientes de ácido úrico y, en alguna mesa, la bebida de los caballeros que siguen evitando el
    claret (el vino de Burdeos) para acompañar las colaciones: whisky con agua, mitad y mitad. Personalmente, opto por un local semisubterráneo casi contiguo a Simpson's, decorado por un esquizofrénico o un estadounidense —acaso ambas cosas— y con un público perfectamente vulgar. Se llama Smollensky's y sirve las mejores hamburguesas a este lado del Atlántico.

  103. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  104. Otro pub con recuerdos del caso es The White Hart, junto a la estación de East Aldgate. En el sótano tenía una barbería Severin Klosowski, alias George Chapman, uno de los sospechosos investigados por Scotland Yard; aunque se desestimara su implicación en los crímenes de Whitechapel, la policía demostró buen ojo: entre 1895 y 1901 envenenó a tres mujeres y fue ahorcado en 1903. El White Hart es, con barbero malvado o sin él, un pub agradable donde se sirven correctamente —con bomba manual— cervezas de calidad como la Pedigree y la Tetley's. Muy cerca hay restaurantes de comida paquistaní (el Lahore Kebab House) o bangladeshí (el Muhib), bares y una exquisita galería de arte, la Whitechapel, que organiza las mejores exposiciones de escultura contemporánea. Más hacia el interior del East End hay tres museos poco conocidos y muy recomendables: el Museo de la Infancia de Bethnal Green (filial del Victoria & Albert), el Geffrye Museum (dedicado al mueble y alojado en un grupo de talleres antiguos que merecen la visita por sí mismos) y el Ragged School Museum (centrado en la educación victoriana: bello e interesante, un punto deprimente).

  105. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  106. Era probablemente un hombre de raza blanca, de entre 28 y 36 años, que vivía o trabajaba en Whitechapel; solitario, tímido, de apariencia inofensiva y cliente de los pubs locales, con un empleo muy modesto u ocasional; seguramente fue interrogado y descartado como sospechoso por no mostrar el aspecto feroz que esperaban los detectives; no se suicidó tras el horror de Miller's Court, como tendía a creer la policía; estaba mentalmente enfermo y convencido de que sus crímenes tenían una plena justificación.
    ¿Por qué cesaron los crímenes? ¿Murió el asesino? ¿Abandonó Inglaterra? ¿Fue encarcelado por otros delitos? Sólo se puede especular sobre eso. Nadie sabe nada.

  107. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  108. El Cloak and Dagger Club, que agrupa a algunos de los más reputados ripperólogos, celebra sus reuniones en un pub de Commercial Street, The City Darts, llamado Princess Alice en 1888. El pub más relacionado con el caso es The Ten Bells, algo más arriba, en la misma Commercial Street; según los diarios de la época, Annie Chapman y Mary Jane Kelly bebieron en el Ten Bells la noche de su muerte, y el local ha cambiado muy poco desde entonces; el pub hace un alarde muy poco elegante de su historial y vende souvenirs y cerveza tibia.

  109. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  110. Otra sensación local fue el Atlantic, el pub más bravío de su tiempo: el punk Syd Vicious actuó con alguna frecuencia en aquel pub, y nunca logró ser más estridente que su público. En realidad, Brixton no es tan racial como lo pintan —la mayoría de su población es blanca y mesocrática—, aunque sus mercados ofrezcan productos africanos y caribeños inencontrables en otros pagos, pero su ambiente es eléctrico. Su principal arteria, Electric Avenue —se llama así porque fue pionera en la instalación de farolas con bombillas de filamento—, tiene un nombre de lo más apropiado.
    Brixton, geográficamente al sur y espiritualmente al este, combina gente de todo pelaje y procedencia. Antes, cuando el circo era un espectáculo de masas, el barrio contaba con una gran colonia de trapecistas y payasos. El padre del ex primer ministro John Major, equilibrista circense y fabricante de enanos de piedra para jardín —increíble pero cierto—, era vecino de Brixton. Su hijo pensaba seguir en el barrio, pero le suspendieron en el examen de capacitación para conductores de autobús —increíble pero cierto— y tuvo que buscarse la vida en la política.
    Brixton es joven, mestizo y fértil en alquimias sociológicas y ritos exóticos.

  111. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  112. Una tarde, en la barra del Bunch of Grapes, escuché el diálogo que mantenían un hombre indignado y un hombre desolado.
    —Tú y yo somos judíos —dijo el hombre indignado.
    El hombre desolado asintió levemente, con la mirada clavada en el fondo de la pinta.
    —Tú eres judío —insistió el indignado—. Tú eres judío —repitió.
    El rostro de la desolación se mantuvo en silencio.
    —¿Tú sabes lo que significa ser judío? ¿Tú conoces la historia de los judíos?
    El desolado hizo un gesto de impotencia.
    El indignado crispó la boca y los puños.
    —Tú eres judío. Entonces —casi escupió— ¿cómo puedes ser del Arsenal?
    El desolado siguió silencioso, masticando su espantosa traición.

  113. Artemisa a 4 dixo...
  114. Su mismo nombre resultaba misterioso. Algunos decían que un hombre llamado Londinos había residido allí; otros sostenían que el nombre aludía al terraplén construido en la colina oriental. Mientras hubiese pubs, no importaba gran cosa.

  115. Anónimo dixo...
  116. Entonces, por fin, hace poco menos de diez mil años, las aguas de la masa de hielo antártica que había comenzado a fundirse inundaron la llanura situada en la parte oriental del promontorio. Tras atravesar los peñascos cretácicos formando una inmensa J, fluyeron en torno de la base del promontorio y crearon un pequeño canal que discurría hacia el oeste hasta el Atlántico.
    Así, como un arca de Noé septentrional después del diluvio universal, el pequeño promontorio se convirtió en una isla, libre pero permanentemente anclada, frente a la costa del gran continente al que había pertenecido. Hacia el oeste, el océano Atlántico; hacia el este, el frío mar del Norte; a lo largo de su extremo meridional, donde los elevados peñascos cretácicos se encontraban frente al cercano continente, el angosto canal de la Mancha. Y así, circundada por estos mares septentrionales, se originó la isla de Britania.

  117. Pienso en voz baja dixo...
  118. Los nombres de los colegas son bastante pufos

  119. Druida empalmado dixo...
  120. También estaba ocurriendo algo más. Mientras el amanecer se aproximaba lentamente, la marea cambió. La corriente empezó a fluir no río abajo, sino río arriba, desde el estuario hacia un punto a varios kilómetros de Londinos. Lentamente, debajo de las frías y traslúcidas olas, el escudo comenzó a remontar el río, como si una mano invisible tirara suavemente de él hacia el interior de la isla.
    El anciano se preguntó qué significaba aquello. En vista de la terrible amenaza que se cernía sobre ellos, ¿era un presagio bueno o malo?

  121. Beereater dixo...
  122. There's a lot of dignity in that, going out like a raspberry ripple

  123. Beereater dixo...
  124. The pub which is blown up by the bomb was in reality a fake, built with wood in Wapping. Director John Mackenzie talks on the DVD Commentary of how people walked in and tried to order drinks, refusing to believe that it was a movie set.

  125. a vicious bastard. dixo...
  126. They really feel they've arrived in England if the upper class treats 'em like shit.

  127. stuck as swastika on his jockstrap. dixo...
  128. Our country's not an island any more. This is the decade in which London *will* become Europe's capital, having cleared away the out-dated. We've got mile after mile or acre after acre of land for our future prosperity. No other city in the world has got, right at its centre, such an opportunity for profitable progress.

  129. Liam Neeson dixo...
  130. Two large Bushmills, please, darlin'.

  131. London Fucking dixo...
  132. The Anglogalician lleva 15 años evitando Londres, pero es la ciudad sobre la que se ha escrito más en este blog.
    Minoentender.

  133. Steerforth Dedlock dixo...
  134. Magic? You just pissed on a gypsy in the middle of fucking nowhere. Hardly the hottest ticket in London, darling

  135. Doctor Pyg dixo...
  136. En las profundidades de la tierra multitud de túneles creados al paso del tiempo se extendían por distancias inimaginables. Era un sistema de alcantarillado construido sin ningún tipo de planeación, cuyo único objetivo era llevar lo más lejos posible de la ciudad el flujo constante de desechos y suciedad. Entre rutas y pasillos desconocidos, Londres albergaba un auténtico laberinto subterráneo, olvidado e inexplorado.

    Aquel hedor atroz y oscuridad absoluta funcionaron como excelente caldo de cultivo para toda clase de leyendas urbanas, mitos e historias salvajes. Uno de los rumores más temidos daba cuenta de la existencia de cerdos gigantes, una especie feroz y sanguinaria. Los cerdos de las alcantarillas en Londres alimentaron toda clase de historias y robaron el sueño a muchos londinenses.


    Los primeros en difundir estos rumores fueron los “toshers”, exploradores de las alcantarillas cuyo mote se deriva de “tosh”, término que refiere a los objetos de valor recolectados de esta forma. Se trataba de personas desesperadas, hombres y mujeres, que rastreaban aquellos caminos oscuros entre los desechos de la civilización para rescatar cualquier cosa valiosa perdida por el mundo de arriba.

  137. Doctor Pyg dixo...
  138. Hay un refrán en inglés que dice When pigs fly, una expresión que tendría un significado equivalente a la expresión en español “Cuando las ranas críen pelo”, frases todas ellas que con cierto tono jocoso se refieren a hechos que jamás sucederán. Pero nunca hay que decir nunca, porque avatares del destino quisieron que hace años, centenares de testigos vivieran una escena surrealista al contemplar como en un desafío al refranero británico, y a las propias leyes de la lógica, nada más y nada menos que un cerdo de 9 metros de largo se elevara sobre los aires y para sorpresa de todos sobrevolara la capital londinense.

    Corría el año 1976 y la banda británica Pink Floyd vivía uno de sus mejores momentos. Habían adquirido fama mundial tras la publicación los años anteriores de sus discos The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, y esa cantidad adicional de dinero aparejada a su creciente popularidad permitían a sus integrantes darse el lujo de probar nuevos estilos de música y otras técnicas creativas. En el mundo de la música comenzaba también a ganar peso otros aspectos, como la puesta en escena durante los conciertos, y Roger Waters, el entonces líder y vocalista de Pink Floyd, tuvo la llamativa ocurrencia de plasmar en la portada del próximo disco Animals a un cerdo sobrevolando la estación de Battersea.
    Waters vivía en esa zona, y cada mañana pasaba junto a dicha estación, por entonces la construcción de ladrillo más grande de Europa. Convenció a los otros componentes y la propia productora para ilustrar su próximo trabajo con una imagen que le rondaba en la cabeza: la de un cerdo gigante, al que bautizaron como “Algie”, sobrevolando una fábrica en lo que se supone iba a ser una metáfora política. En su mente, ese cerdo representaba a un empresario capitalista, que zigzagueaba entre las chimeneas humeantes que simbolizaban al proletariado. Y para darle el mayor realismo a la portada de su próximo trabajo y ante la ausencia de Photoshop en esos años, si se quería tener la foto de un cerdo gigante sobrevolando una estación había que efectivamente hacer volar el mismo sobre dicha estructura. Esa fría mañana del 2 de diciembre se soltaron las amarras para que el globo hinchado de helio se elevara. Todo estaba preparado, y se había tomado la precaución de contratar a un tirador profesional encargado de derribarlo si este se alejaba demasiado. Pero el tiempo no acompañó, y las perturbaciones climatológicas obligaron a suspender la sesión de fotografías del gorrino Algie.

    Al día siguiente, con un cielo mucho más despejado, se soltaron amarras y el globo se elevó por los aires para moverse entre las chimeneas. Pero una ráfaga de viento hizo que se perdiera el control del mismo y este se alejara de la estación. Era el momento para que el tirador mostrara sus aptitudes derribándolo con un disparo. Pero había un problema, y es que nadie pensó en avisar al mismo de que al día siguiente se haría esa segunda sesión fotográfica. Era una época en la que la gente resultaba mucho más impresionable, así que la policía recibió decenas de llamadas sobre ciudadanos que avisaban de la presencia de un peculiar objeto en el cielo de Londres.

  139. En un año, 1725, consumió «60.000 terneros, 70.000 ovejas y corderos, 187.000 cerdos, 52.000 cochinillos» así como «14.750.000 caballas dixo...
  140. The Hawley Arms
    2 Castlehaven Road

    Este pub de Camden ya venía estando en el radar rockero desde la época en queLiam Gallagher, Kate Moss, y Pete Doherty lo frecuentaban. Pero fue a mediados de los 2000, gracias a Amy Winehouse (vecina del barrio) y a la explosión del rock indie que empezó a ser noticia cada dos por tres por ser el escenario de algún exceso, pelea o simple aparición de algún músico.
    Amy no solo tocaba acá, también venía seguido para tomar algo y hasta se pasaba del otro lado de la barra para divertirse un rato sirviendo tragos.
    Los actores de la serie de culto The Mighty Boosh, los Libertines, los Arctic Monkeys, toda la escena rockera de la segunda mitad de los 2000 paraba acá.

    En esta década, los habitués más famosos y los niños mimados de The Hawley Arms fueron los Wolf Alice, que hasta tienen un cuadro en su honor sobre la chimenea.

  141. Diario de un Porco Bravo dixo...
  142. Jueves 12 de Mayo de 2022




    Buenas camaradas.



    ¿Cómo va eso?

    Yo quisiera decir que bien, pero me estaría mintiendo a mí mismo y a los dos lectores que actualmente me deben quedar.



    Y es que amigos, los viejos tiempos de gloria han volado, y el minuto de fama que me correspondía pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de saborearlo.



    Las nuevas generaciones ya no saben quiénes eran los Porcos Bravos, si no están en el FIFA para ellos no existen.

    Si sales de marcha e intentas ir a por alguna maragota de buen ver, el escudo en el pecho ya no es válido, ahora si no juegas en los equipos de moda como el Madrid o el Pontevedra, ya no eres nada.



    Ya no me piden autógrafos, ya no me piden el teléfono, ya no me suplican que les bendiga con el banano...he vuelto a ser un anónimo más.



    Sin Anglogalician, no hay paraíso.



    Ahora apenas soy reconocido en las pocas tabernas que frecuento, buscando reencontrarme en el fondo de alguna cunca de vino, o de alguna cerveza artesanal.

    Cómo he vuelto a engordar, si alguna vez he dejado de hacerlo. y al no haber ya pachangas, he intentado hacer algún beer walking de esos y de paso pelotear un poco más al MAIN, pero como estoy tan desganado, lo he intentado hacer en una calle cerca de mi casa.

    La calle tiene unos 200 metros y tres bares, así que hice cálculos y no me parecía muy complicado. Para hacer 40 kilómetros, sólo tenía que recorrer la calle 200 veces.

    Así que me puse el primer día, muy dispuesto a hacer los 40 K, pero claro la parte del walking la tenía clara, pero la del beer no tanto

    A los 50 metros tengo el primer bar, paro y cerveza, Salgo.

    90 metros más adelante tengo el segundo, paro, y cerveza. Salgo

    Al final de la calle, haciendo esquina, está el tercer bar, paro, y cerveza. Aquí fue cuando se me dio por calcular que, 200 veces haciendo el recorrido, equivalían a parar 600 veces, 600 cervezas



    El objetivo ya no semejaba ser tan sencillo.



    A los 1600 metros me retiré, el ejercicio no me parecía estar siendo tan saludable.

    O no entendía yo la esencia de este deporte del Beer walking, o algo pasaba.

    Aun así, al día siguiente me fui hasta los 1800metros, y en un tercer intento, tirando de épica, alcancé los dos kilómetros.

    Fue cuando estaba abrazado a la taza del wáter, que tomé la decisión de no volver a practicar este deporte y pensar en otras actividades.



    Días más tarde, con la cabeza despejada, opte por intentar otras vías para volver a ganar fama y protagonismo.

    Primero intenté apuntarme en Supervivientes, era mi primera opción y la más deseada. sé que sería duro sobrevivir sin mi kebab diario, pero y todo lo que iba a adelgazar allí? Iba a regresar más fino que la chancleta de un gordo. Además, con la de buenorras que van allí, todo el día en bikini, seguro que sacaba a pasear al banano más de una vez.

    Pero me rechazaron, dijeron que ya no era famosillo, si alguna vez lo fui y que un Porco Bravo no vendía tanto como para ir a su programa.



    Luego lo intenté con masterchef, yo no tengo ni puta idea de cocinar, pero quien sabe, quizás alguna receta de kebab podría hacer y triunfar. Me rechazaron, porque dijeron que podría comerme mi comida y la de los otros concursantes y que ese no era el espíritu que buscaban en ese programa.

    Con Got Talent, iba todo bien, hasta que me preguntaron que talento tenía yo y claro, aparte del obvio en lo futbolístico, nada de nada.

    En la Isla de las Tentaciones, me dijeron que, para participar, tenía que ir con mi pareja buenorra. Si, coño, que, si yo tuviese una pareja, y más que estuviese buenorra, iba a estar yo con estas historias.

    Lo último que he intentado ha sido Maestros de la costura, no sé ni coser el escudo Porco y bravo en una camiseta, pero es mi último clavo al que agarrarme, si no quiero que mi estrella desaparezca para siempre.



    Y así estamos, esperando un giro del destino, o un milagro del MAIN, mientras me cómo un par de kebabs dobles y pongo la tele para ver supervivientes e imaginar si allí podría marcar ese gol, que nunca logré en la Anglo-Galician Cup



  143. Anónimo dixo...
  144. Se ha convertido en algo muy político aquí en España. La prensa está controlada por diferentes personas que apoyan la Superliga. No se ve igual que en Reino Unido, que vi cómo la gente estaba en contra. En mi opinión, destrozas el fútbol porque solo los grandes se benefician. No creo que el Madrid y el Barcelona hayan jugado de la manera correcta en esto. Con esta opinión voy en contra de mi club, pero entiendo completamente la postura del Barcelona, del Madrid y de la Juventus. Pero para el fan no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas. Está claro que la gestión en la Premier League es la mejor y en Italia es un poco peor que en España. En España ha mejorado un poco con respecto a los años 90

  145. Blas Trallero Lezo dixo...
  146. lguna vez hemos pedido el elogio de las ciudades que se dice que duermen, aun cuando esto no sea cierto de un modo absoluto. Pero yo quisiera darlo por válido y lo hago así, en esta época en que las ciudades y los hombres parece que no saben dormir.

    Las viejas ciudades que sueñan sabemos lo que nos han traído: un estilo, una norma, una cultura. Algo, en fin, que constituye la trama y la urdimbre de esa cosa tremenda que aún llamamos Historia. En cambio, no sabemos, y si algo intuimos, más valiera que no lo supiéramos, lo que las ciudades tentaculares que crecen hacia arriba, las ciudades que no duermen, pueden aportar a esa misma Historia.

    Una legión de hombres desangelados, sin cuido ni reposo, las habita, como fantasmas de sí mismos, jugando a las cuatro esquinas de la prisa y el miedo. Incapaces del recreo en la obra hecha y cada vez más lejanos al antiguo sentido del otium cum dignitate, deambulan sin cesar, comen de pie, engullendo a ritmo acelerado monótonos platos insípidos, y no conocen el sosiego que ha huido del trepidar incesante de la urbe monstruosa que lentamente los devora como Saturno a sus hijos. De ellas saldrá -ya ha salido- la idea de la destrucción total y apocalíptica, cuyo solo nombre hace enrojecer a los ángeles. La cultura, hecha civilización "mala", se hace el harakiri, y quedan tan sólo las entrañas metálicas y deshumanizadas de la gran ciudad, riendo trágicamente a través de la osatura sin gracia de sus buildings, mirando pasmada al mundo que le revienta entre las manos, por los ojos de sus puentes, que no saben llorar.

    Nos quedan, todavía como un remanso, las ciudades que duermen, es decir, que tienen un clásico sentido de la proporción y del reposo. ¡Qué felicidad en estos tiempos el poder dormir con ellas! ¡Qué gusto el sentirse arropado en el amparo de sus piedras en las altas noches bajo el parpadeo de las estrellas, el beso de la llovizna o el largo lamento del viento, lejos de los ruidos tremendos de las ciudades tentaculares que no duermen...!

  147. Brann Rilke dixo...
  148. Abramos el armario para que el malvado mono salga en busca de neuronas que devorar y luego defecar.



    La vida como gabardina que desplegar ante los demás en una agresión constante con la que ¿alejar? nuestra mediocridad y el tedio que tal mediocridad nos produce.



    No hace falta saber pintar el delirio en hd para ser Dalí (o saber pensar en la pintura hasta el último silogismo como su antihomólogo Magritte). No hace falta saber jugar venenosamente con las palabras para ser Bergamín (o convertir la fiebre en palabras como su antihomólogo Céline). No hace falta saber estar en la cruz para ser santa (esto es, Simone Weil). Todos alcanzaremos la excelencia degradándola a través del chantaje moral y del odio a tal excelencia. El esforzado trance no tiene sentido si se nos vende el atajo del autoengaño que pretende rasar jerarquías. Aunque ello suponga la muerte del arte, de la escritura, de la santidad... La mediocridad como única norma del simulacro.

  149. ¿Cazador o presa?: cuestión de propaganda. dixo...
  150. La Felicidad como aspiración última implica pretender lo máximo con el mínimo esfuerzo, esto es, dar la espalda a la REALIDAD desde el disfuncional trampolín de los derechos/caprichos.



    Buscar como horizonte último (esto es, primero en sustancia) y nunca final (porque, si no, no sería horizonte) la EXCELENCIA supone, por el contrario, la voluntad de superarse atendiendo a la REALIDAD, atención únicamente posible desde el ejercicio constante de la responsabilidad y el deber.

  151. William Bradford Shockley dixo...
  152. He would lead the troops onwards with the little cane he nearly always carried.

  153. Doctor Pyg dixo...
  154. Había bebido vino dulce y cerveza en la Salutation and Cat de Hand Court, cerca de Lincoln's Inn Fields.
    Tenía la costumbre de tratar de orinar desde la ventana del dormitorio a la calle.

  155. –¿Se ha puesto gorda? dixo...
  156. El futuro es como la nada porque lo es todo. El pasado lo es todo por ser la nada

  157. cogió la jarra de peltre de manos de su amigo y bebió un generoso trago de cerveza dixo...
  158. Caminaron rápidamente por el adoquinado, con las manos en los bolsillos y los faldones de las levitas negras aleteando a sus espaldas; giraron por Billiter Street, palmearon las ancas de los caballos a medida que los esquivaban y se adentraron en el calor acogedor de la Billiter Inn, donde resultaron rodeados por el suave murmullo de las voces y el olor dulzón de la cerveza negra.

  159. Sarah W. Boasorte dixo...
  160. Hoy se disputa la centésima cuadragésima primera (141) final de la FA Cup.
    Competición que alardea de sus 150 años de Historia.
    Liverpool contra Chelsea.
    Los primeros, niños mimados de este Enorme Aparato Mediático y putos amos del fútbol de las Islas, buscan su octavo (8)título.
    Los segundos, vigentes campeones de Europa, aspiran a ganar esta competición por novena (9) vez.
    Si les suena la redacción, han acertado.
    Estos equipos ya se enfrentaron este febrero en la final de la Copa de la Liga inglesa.
    Es la segunda vez desde que coexisten FA Cup y Copa de la Liga, que en la misma temporada ambas finales repiten protagonistas.
    La primera fue en 1993. Arsenal contra Sheffield Wednesday.
    4 equipos ya saben lo que es ganar los dos títulos el mismo año.
    Los Reds aspiran a ser los primeros en repetir la gesta.
    Que los dioses del Norte repartan suerte.

  161. Estibador Portuario dixo...
  162. Spread Eagle on Woodstock Street (Just off Oxford Street). Highly recommended based on the loudness of said stragglers.

  163. Breaking news dixo...
  164. Jake Daniels y Josh Cavallo fichan por los stags

  165. arguilla, escernida, socarra, bajerada dixo...
  166. He bebido del manantial tumbándome de bruces a su vera, según es ley

  167. Jacobo Patacas dixo...
  168. ¿Madrid puede ser esta gran ciudad global que quieren construir?

    — No pueden entrar en esta competencia de ciudades porque no tienen nada que ofrecer. Su cultura es otra: es la de gobernar, la intermediación, la de extraer recursos de alrededor y vaciarlo. Por eso necesitan un territorio que gobernar.

    Madrid siempre ha querido emular a París en este sentido.

    — París le cortó la cabeza al rey y le dio una república y una cultura republicana a los franceses. ¿Pero Madrid qué ha dado? ¿De dónde viene el fracaso nacional español? Pues del hecho de que Madrid nunca pudo dar una cultura al resto del país. Y ahora han hecho una ciudad burguesa y moderna, pero ¿cómo? Pues sacando los recursos de su alrededor. En cambio, París ya estaba hecha. Es otra historia.

  169. Pavo Real dixo...
  170. Cuando el pavo ostentoso
    la rueda tiende, y brilla majestuoso,
    asombrado le miras;
    y a éste, que tanto admiras,
    cruel, duro, severo,
    ¡le entregas tú después a un cocinero!

  171. Barrabás Balarrasa dixo...
  172. Mas, porque el crítico impertinente o escrupuloso no eche de menos a los penitentes de sangre, id conmigo; y veréis que esto de los penitentes no es invención de modernos, como quieren algunos ignorantes, sino una cofradía muy antigua, establecida en todos los siglos y en todas las naciones.

  173. O Vadío Da Brétema dixo...
  174. A miña estirpe ten cheiro e língua.

  175. Vou ó Carniceiro dixo...
  176. Algoritmos para distinguir, con claridade, as putas que han de vir.

  177. Malvado Follomar dixo...
  178. En su afán por distinguirse, Mateu Lahoz se unió al pasillo que el Cádiz le hizo al Madrid. Ya lo hizo en el del Barça al Betis una semana antes, pero, claro, cuando ha trascendido es ahora. Esto de los pasillos es antiguo y nunca se le había ocurrido a ningún árbitro ponerse ahí, porque no pinta nada y porque su presencia sólo puede ser malinterpretada. Ni el domingo anterior hubo árbitro en el pasillo del Levante al Madrid ni éste lo hubo en el del Granada ante el Betis. Descartemos, pues, que haya habido alguna instrucción federativa en ese sentido. Lo hizo Mateu por su propia cuenta. Por llamar la atención. Porque le plugo.

    Hace tiempo que busca distinguirse. Empezó con su arbitraje permisivo, a la inglesa, que le hizo recoger la simpatía de aficionados y prensa hartos de arbitrajes puntillosos. Pero ya tirado por esa pendiente, mezcló lo de la permisividad con arbitrar mal (véase sin ir más lejos la no expulsión de Hazard) e incrementó sus poses de ‘vedette’. Es llamativo cómo chupa cámara en el túnel de vestuarios colegueando con los jugadores célebres, cómo teatraliza su amistad con ellos. El domingo le vimos aceptando con alegre idiocia una colleja de Casemiro en el túnel, un minuto antes del hacer el pasillo. Un verdadero horror.


    El árbitro es juez, no futbolista, y eso obliga a una distancia. Así que ni debe participar en el pasillo ni mucho menos exponerse a collejas campechanas de un jugador ante las cámaras. Aquí se montó el mito de que era el mejor por ser diferente y, copiando unos de otros, la bola creció y ahora es un presumido enmascarado tras una cara de beato cuya próxima ocurrencia desconocemos. Para colmo, forma con Gil Manzano y Del Cerro la terna para el Mundial, de la que la FIFA elegirá uno o dos. Este verano cumple edad de retirada, pero como el Mundial es en invierno, si le eligen lo tendremos que sufrir un año más.

  179. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  180. Desistí de acudir a Stamford Bridge por un ojo, un ojo ensangrentado y que me pareció, por lo que entreví, medio arrancado de su cuenca. Fue un sábado por la tarde, temprano, en un pub de Hammersmith, poco antes de comenzar un partido del Chelsea. Yo estaba leyendo el macizo
    Guardian sabatino y no escuché nada anormal hasta que se rompieron vasos y botellas y saltó la sangre. Las peleas londinenses no son como las mediterráneas: no hay insultos previos, ni griterío, ni bravuconadas, ni «pasa de esta raya si te atreves», ni «que me sujeten que lo mato». A veces no hay ni palabras. La violencia es súbita y fría. Cualquiera que salga un sábado por la noche puede estar casi seguro de ver golpes, en un bar, en la calle o en cualquier parte. No se trata, pues, de un fenómeno directamente ligado al fútbol. El ambiente en los estadios ha recuperado la normalidad tras años de batallas en las gradas, el público es familiar y no existe peligro alguno: se puede disfrutar sin riesgo del griterío de Highbury o Stamford Bridge, del siseo escéptico de White Hart Lane o del silencio de cualquier cancha en que juegue el Wimbledon, un equipo sin público que incluso ha considerado trasladarse a Dublín. Pero en las cercanías de cada estadio, igual que en otros países, hay incidentes ocasionales. Y el que me tocó a mí, el del ojo, me desalentó bastante.

  181. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  182. El agua manda en Londres. Fuera, la lluvia. Dentro, los ríos: el Támesis, el Wandle, el Ravensbourne, el Beverley, el Walbrook, el Fleet, el Tybourn, el Westbourne, el Counter's Creek, el Stamford, el Neckinger, el Effra, el Falcon. Algunos fluyen por la superficie, otros han quedado enterrados bajo el asfalto, pero todos empapan el subsuelo y han creado con el tiempo miles de torrentes y grutas, generalmente integradas en la red de alcantarillado.

  183. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  184. Los londinenses bromean sobre la admiración que suele profesar el extranjero por el metro de la ciudad. El usuario cotidiano padece la vejez de vías y convoyes, la cochambre de los asientos y las frecuentes alteraciones del servicio, y asiste desde un andén sucio y mal iluminado a la decadencia de una red que vivió su mejor momento en los años treinta. Y, sin embargo, el metro londinense es algo más que un ferrocarril suburbano. La gente de Londres y su metro mantienen unas relaciones difíciles pero intensas, trenzadas de experiencias compartidas. El metro creó los interminables suburbios conocidos como Metroland. El metro fue refugio contra los zepelines entre 1914 y 1918 y contra la Luftwaffe entre 1941 y 1943. El metro mueve diariamente, mal que bien, a un millón de personas.

  185. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  186. Si un hombre llega cansado a casa tras un día de trabajo, tiende a ser violento con la señora y los niños, y eso conduce a toda clase de ruidos, y acaba largándose al pub en busca de un poco de tranquilidad; mientras que si es transportado hasta casa, y disfruta de un buen descanso en cuanto da por terminada la jornada laboral, puedo asegurar que vuelve a ser un tipo agradable a la hora de la cena.
    El metro triunfó como medio de transporte, aunque no como remedio a la violencia doméstica. Dos grandes compañías se disputaron el negocio durante medio siglo, la Metropolitan Company de Edward Watkin, que poseía aproximadamente la parte superior de la actual Circle Line, y la Metropolitan District Railway de James Staats Forbes, que poseía la parte inferior del círculo. Watkin era agrio, concienzudo y trabajador. Forbes era encantador, imaginativo y no siempre fiable. Los dos magnates, que se odiaron hasta el fin de sus días, mantienen todavía hoy un curioso duelo, delegado en las estaciones que construyeron. A Watkin le gustaban la arquitectura clásica y los grandes volúmenes, grandísimos a poder ser: su espíritu y el de la Metropolitan quedan en estaciones como la de Baker Street (1929), extensa y compleja, envuelta en un edificio que durante años fue el mayor bloque de apartamentos de Londres, y dotada con una amplia y recargada cantina subterránea, abierta las 24 horas, para los trabajadores de la empresa. Forbes y la District, en cambio, se perpetuaron en los diseños del arquitecto Leslie Green, caracterizados por la escala humana y las fachadas de azulejo rojo como la de South Kensington (1906). Forbes, en mi opinión, alza el brazo como vencedor en esa postuma rivalidad arquitectónica.
    En el metro de Londres nació incluso el diseño contemporáneo. Frank Pick, jefe de publicidad del London Passenger Transport Board, encargó en 1916 a Edward Johnston la rotulación de las estaciones. El resultado fue el inmortal círculo rojo cruzado por la franja azul con el nombre de la estación o de la línea en letras versales blancas. Unas palabras de Frank Pick, pronunciadas, recuérdese, en plena Primera Guerra Mundial, revelan la clarividencia del personaje: «Un alto nivel en el diseño de las cosas es esencial para un prestigio duradero y, por tanto, para el buen funcionamiento de un gran servicio público».
    El principio de Pick regía en 1933, cuando se le encargó a Harry Beck la confección de un diagrama comprensible de la red metropolitana y sus conexiones. El diagrama original de Beck, objeto de varios pleitos sobre su propiedad intelectual, se expone hoy en el Victoria & Albert Museum, y sigue vigente con los añadidos de las líneas posteriores: Metropolitan (1860) en fucsia; District (1865) en verde; Circle (1884) en amarillo; Northern (1890) en negro; Central (1899) en rojo; Piccadilly (1903) en azul oscuro; Bakerloo (1905) en marrón; Victoria (1962) en azul cielo; Jubilee (1970) en gris. El logotipo y el plano del metro de Londres han sido imitados en todo el mundo y siguen siendo una referencia para los diseñadores.

  187. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  188. Esa misma tarde, o quizá a la siguiente, me acerqué al Támesis. Pasé por el muelle de St. Katharine, que tal vez se parecía, en aquel crepúsculo pálido y desapacible de invierno, a lo que fue en otra época: un paraje brumoso, erizado de mástiles, en el que se amontonaban las balas de algodón y los inmigrantes recién llegados. Ahora se dedica a otras cosas. En los años ochenta, cuando concluyó el traslado del puerto hacia la Isle of Dogs, St. Katharine fue reconvertido en puerto deportivo para yates de lujo. Hacia 1987 y 1988, los años dorados de la especulación y el dinero fácil en Londres, cuando el papel moneda corría peligro de autocombustión y la riqueza parecía ser considerada una de las bellas artes —las cosas no han cambiado tanto, ¿no?—, los nuevos millonarios instalaron sus yates allí. Aquellos barcos no navegaban casi nunca. Servían para celebrar fiestas a bordo. Los viernes por la noche, el muelle era todo risas, inhalaciones y roce de sedas. El efímero monumento a aquel frenesí final del thatcherismo se erigió, por lógica, en St. Katharine. Consistía en un mecanismo móvil instalado en el pequeño restaurante del muelle, que permitía depositar sobre cada una de las cubiertas un flujo constante de botellas de champán francés bien frío.

  189. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  190. Yo, aquella tarde, me bebí una pinta asomado a las aguas oscuras del puerto y pelándome de frío.
    Luego caminé hacia el este, el puñetero este hacia el que viajaría en un futuro inmediato, para acercarme al Cutty Sark, una devoción personal.
    Mi querido siglo XIX tuvo un gran defecto: los barcos dejaron de crecer y de extender más y más velas por culpa de la máquina de vapor, que los hizo lentos y achaparrados pero, eso sí, insensibles a los caprichos del viento y poco exigentes en materia de tripulación. El barco a vapor se adueñó poco a poco de las rutas comerciales oceánicas y, sobre todo, de la ruta oriental del té.
    La navegación a vela planteó un combate final y se entregó a la voluntad del viento para crear el clíper: el barco más bello, esbelto, grácil y veloz. Bastaba una brisa para que el afilado casco del clíper volara sobre las olas y rebasara como un suspiro a cualquier monstruo con chimeneas.
    Fue un beau geste , una forma elegante de morir. El vapor, más barato, se impuso. El clíper tuvo que dejar el comercio del té y descender a la lana australiana. Finalmente, abandonó los mares.
    El Cutty Sark, botado en 1869 por el naviero londinense John Willis, fue de los últimos en caer. Transportó mercancías hasta 1922, cuando manos piadosas lo salvaron del desguace y le devolvieron su esplendor. Su elegancia casi inmaterial sobrevive en los muelles de Greenwich, el límite oriental de la ciudad, donde el Támesis empieza a oler a mar. Es una lástima que uno no abandone Londres desde allí.

  191. Artemisa Feladora dixo...
  192. Cada año, cada época, deja un residuo en Londres.
    Éste se comprime, desaparece debajo de la superficie, pero quedan unos pequeños restos de esa vida humana. Un ladrillo, una moneda romana, una tubería de arcilla de los tiempos de Shakespeare. Todo permanece en su lugar. Cuando excavamos, hallamos esos restos y los exponemos al público. Pero no los contempléis simplemente como un objeto. Porque esa moneda, esa tubería pertenecen a alguien: a una persona que vivió, y amó, que contempló el río y el cielo todos los días, como vosotros y como yo.
    De modo que cuando excavamos la tierra bajo nuestros pies y hallamos todo cuanto queda de ese hombre o esa mujer procuro tener presente que lo que estoy viendo y tocando es una gigantesca e infinita compresión de vidas. En ocasiones, durante los trabajos que realizamos aquí, tengo la impresión de que hemos penetrado esa capa de tiempo comprimido, de que nos hemos asomado a esa vida, aunque sea un solo día, con su mañana, su noche, su cielo azul y su horizonte. De haber abierto tan sólo una de los millones y millones de ventanas, ocultas en el suelo

  193. Gonzo Hearst o las Tribulations del periodismo feraz dixo...
  194. Difícilmente puede verse un contraste mayor que el que se da entre Saint Paul y la abadía de Westminster. Lejos de espaciosa y serena, la abadía es estrecha y puntiaguda, usada, inquieta y animada. Se tiene la sensación de haber abandonado la democrática barahúnda variopinta de la calle y haber entrado en una brillante asamblea, en una selecta sociedad de hombres y mujeres dotados de la más alta distinción. Los presentes parecen hallarse en pleno cónclave. Gladstone se adelanta, y luego Disraeli. En todos los rincones, en todos los muros, hay alguien que se inclina o escucha, o se adelanta como si fuera a hablar. Los que se encuentran recostados parecen yacer atentamente, como si se dispusieran a incorporarse al instante siguiente. Sus manos sostienen nerviosas los cetros, sus labios están prietamente cerrados en pasajero silencio, sus párpados entrecerrados para meditar durante un instante. Estos muertos, si es que muertos son, han vivido con toda plenitud. Tienen cara marchita, nariz afilada, mejillas hundidas. Incluso la piedra de las viejas columnas parece frotada y desgastada por la intensidad de la vida que las ha rozado durante siglos. Las voces y el órgano vibran agudos entre las intrincadas formas del techo. Los delicados abanicos de piedra que se despliegan para formar la techumbre parecen desnudas ramas, despojadas de todas sus hojas y prestas a ser sacudidas por un vendaval de invierno. Pero su austeridad está bellamente suavizada. En todo momento, las luces y las sombras cambian y contrastan. Pasan el azul, el dorado y el violeta, y tiñen, se intensifican y palidecen. La piedra gris, a pesar de su antigüedad, cambia como un ser vivo bajo las incesantes oleadas de la luz cambiante.
    Por eso, la abadía no es un lugar de muerte y reposo, no es la estancia de descanso en que los virtuosos yacen de cuerpo presente para recibir las recompensas merecidas por la virtud. ¿Es que realmente estos muertos han llegado a donde están en méritos de sus virtudes? A menudo han sido violentos, han sido brutales. A menudo, sólo la grandeza de su cuna les ha elevado. La abadía está llena de reyes y de reinas, de duques y príncipes. La luz incide en coronas de oro, y todavía quedan rastros de oro en los pliegues de los ropajes de ceremonia. El rojo y el amarillo lucen aún en escudos nobiliarios, en leones y unicornios. Pero la abadía también está llena de otra realeza, que es incluso, quizá, más poderosa. En ella se encuentran los poetas muertos, todavía pensativos, todavía mesurando, todavía interrogándose sobre el significado de la vida.

  195. Mandragora Bardot dixo...
  196. Fuera de la Cámara de los Comunes se alzan estatuas de grandes hombres de Estado, negras, pulidas y relucientes como morsas recién salidas del agua. Y dentro de la casa, en esas salas con ecos y corrientes de aire, donde siempre hay gente que va y viene, que toma las verdes cartulinas que la policía le entrega, que formula preguntas, que mira, que aborda a miembros del Parlamento, que va siguiendo apelotonada los pasos de los maestros de escuela, que afirma con la cabeza, que ríe y comunica mensajes, que pasa presurosa por puertas de vaivén, con papeles y carteras en la mano, así como otros símbolos de actividad y prisas, también hay estatuas, estatuas de Gladstone, Granville, lord John Russell, estatuas blancas que miran con ojos blancos las viejas escenas de agitación y ajetreo en las que, no hace tanto tiempo, también ellos participaron.
    Aquí no hay nada venerable y desgastado por el paso del tiempo, ni melódico, ni ceremonioso. Una ronca voz grita «¡El speaker !», anunciando así el inicio del avance de un sencillo y democrático desfile, cuya única pompa es la maza, la peluca y la toga del speaker , y los dorados galones de los ujieres. La voz ronca vuelve a gritar «¡Descúbranse los ajenos!», y en ese momento algunas manos levantan obedientemente en el aire unos vulgares sombreros de fieltro, mientras los ujieres doblan la cintura en una reverencia. Y eso es todo. Y, sin embargo, la voz que grita, la negra toga, el sonido de los pasos sobre la piedra, la maza y los vulgares sombreros de fieltro consiguen sugerir, mejor que la escarlata y las trompetas, que los representantes de los Comunes toman asiento en su propia Cámara para entregarse a la tarea de gobernar el país. Aun cuando nuestra historia sea un tanto vaga al respecto, tenemos la sensación de que nosotros, la gente común, conquistamos aquel derecho hace ya siglos, y lo hemos conservado desde entonces, y la maza es nuestra maza, y el speaker es nuestro speaker , y no necesitamos trompetas, ni oro, ni escarlata, para acompañar a nuestro representante en el momento de entrar en nuestra Cámara de los Comunes.
    Ciertamente nuestra Cámara de los Comunes, vista por dentro, no es en manera alguna de aspecto noble o mayestático, y ni siquiera tiene gran dignidad. Es tan reluciente y fea como cualquier otro edificio público de tamaño moderado. El roble, desde luego, está veteado de amarillo. Las ventanas, desde luego, muestran pinturas de feos escudos nobiliarios. El suelo, desde luego, está cubierto por tiras de estera roja. Los bancos, desde luego, están forrados de duradero cuero. Uno puede mirar lo que quiera, y siempre dirá «desde luego». Es una asamblea desaliñada y carente de formalismos. Se tiene la impresión de que constantemente caigan al suelo hojas de papel blanco. Los asistentes murmuran, se cruzan palabras y se gastan bromas por encima del hombro. Las puertas de vaivén se abren y se cierran constantemente. Incluso la isla central, isla de mando y de dignidad, en la que el speaker se sienta bajo dosel, es un lugar de observación, utilizado por poco ceremoniosos miembros de la Cámara que tranquilamente echan una ojeada a lo que está pasando.

  197. Mandragora Bardot dixo...
  198. Si cruzamos la calle, teniendo buen cuidado de que un automovilista temerario no se nos lleve por delante, ya que los automóviles circulan muy deprisa en estas anchas calles, nos encontraremos en lo alto de la colina, y más allá veremos todo Londres extendiéndose abajo, ante nosotros. Es un panorama siempre fascinante, a todas horas y en todas las estaciones del año. Se ve Londres como un todo, un Londres atestado, compacto y con costillares, con sus cúpulas dominantes, sus catedrales guardianas, sus chimeneas y sus agujas, sus grúas y sus depósitos de gas, y con el humo perpetuo que no hay primavera ni otoño que despeje. Londres ha estado aquí desde tiempos inmemoriales, hiriendo esa porción de tierra cada vez más profundamente, haciéndola más y más incómoda, más apretujada y tumultuosa, marcándola para siempre con una cicatriz indeleble. Ahí yace Londres formando capas, formando estratos, ciudad erizada que exhala bocanadas de humo que siempre quedan enzarzadas en sus alturas. Y, sin embargo, desde Parliament Hill también se puede ver el campo. Más allá hay colinas en cuyos bosques cantan los pájaros, y en los que algún conejo o algún armiño se detienen en absoluto silencio, con una pata levantada, para escuchar atentamente murmullos por entre las hojas. Para contemplar Londres desde esta colina, aquí acudieron Keats y Coleridge y Shakespeare y Boroman quizá. Y aquí, en este preciso instante, el muchacho de siempre está sentado en un banco de hierro, abrazando a la muchacha de siempre.

  199. os voy a dar diez hostias al cuadrado a cada uno, o sea cien hostias. dixo...
  200. A woman has completed one of Britain's longest "pub crawls" visiting all 656 pubs called The Red Lion.

    Personal trainer Cathy Price, 56, from Preston, spent four years travelling the length and breadth of the country as part of her quest.

    She travelled 90,000 miles in her car from the Scottish Highlands to the beaches of Cornwall.

    And her favourite Red Lion of all? The one in Snargate, Kent.

  201. 101 Airborne dixo...
  202. un imaginario central de simios, hombres menores, primitivos, niños, locos y seres que poseen poderes especiales

  203. Manolito Rivas dixo...
  204. Alfonso X o Sabio escribiu en galego as Cantigas de Santa María, patrimonio da humanidade. Agora vén o emérito golfo de troula a Sanxenxo e o titular da Xunta di que así pon Galiza no mapa. O presidente pailán!

  205. Bienvenido sea el dolor si es causa de arrepentimiento dixo...
  206. Los niños perseguían palomas por los jardines bajo la vigilancia atenta de sus madres, que hablaban en corro, y de los pájaros, que esperaban a tenerlos cerca para alzar el vuelo.
    Se ajustó nuevamente los cascos cuando una mujer llamó para denunciar el pub situado en el bajo de su vivienda. El ruido, decía, en ocasiones les impedía dormir hasta la salida del sol. Se quejaba de los gritos, la música a todo volumen, los bocinazos de los coches, la doble fila, los cánticos, las peleas, los orines que regaban las paredes, y los vidrios rotos en el suelo, que constituían una amenaza para su pequeño.

  207. —¡Carallo, Rafael! dixo...
  208. En Galicia, sin embargo, lenguas de tierra verde daban paso a rías de color cambiante protegidas de los embates del Atlántico por islas perfiladas de arena blanca.

  209. Eintra por diante dixo...
  210. Ganó el equipo de Frankfurt am Main.
    No añado más.

  211. Ferrotiño dixo...
  212. La victoria del equipo de Frankfurt am Main en la ahora llamada Europa League activó nuestras raíces suevas y nos ha puesto en modo aquellos maravillosos años.
    De 1973 a 1983 (ambos inclusive) hasta 4 equipos ganaron la Bundesliga. Muy diferente a la situación actual.
    Hubo 6 campeones de Europa. Y dos de ellos fueron alemanes.
    Y tuvimos 9 ganadores distintos en la Copa de la UEFA.
    2 de ellos alemanes. Uno de los cuales procedía de Frankfurt am Main.
    Y este dato es el que une todo el texto.
    La Unión hace la fuerza.

  213. De Trapp a Klopp dixo...
  214. Aquel inglés sabía el latín y sospechaba el griego

  215. Stertebeker Mantenfel dixo...
  216. Sin embargo, la Gramática académica censura este uso y aclara que solo se pueden disparar armas o cámaras fotográficas y al tiempo explica que este verbo también se puede aplicar a lo que sale disparado (es decir, balas, proyectiles, cohetes, flechas, etc.).

  217. Sarah W. Boasorte dixo...
  218. La perspectiva que se vislumbraba era magnífica: las islas Cíes dominaban el frente, a la izquierda se extendía la costa de una orilla de la ría, y a la derecha la de la otra, la península del Morrazo, que entraba en la mar como una pétrea gárgola.

  219. Quentin Durward dixo...
  220. Hoy se disputa la centésima trigésima séptima (137) final de la Scottish Cup, es decir, de nuestra entrañable Cupa na h-Alba.
    El equipo protestante de Glasgow contra el protestante equipo de Edimburgo.
    Los primeros llegan de Sevilla con el corazón roto e intentarán ganar el trofeo por 34 vez. Los segundos, romper una sequía de 10 años en este torneo, y ganar su novena copa.
    Aquí somos más jambos que light blues y nuestras preferencias van en frasco de mermelada.
    Mantén el corazón y la cerveza negra siempre a mano.

  221. Enrique Mortaleña dixo...
  222. Seventh Son of a Seventh Son

  223. Casa indiana dixo...
  224. El canibalismo, el calibanismo y la antropofagia cultural son tropos que no sólo están en el mismo campo semántico, sino que se relacionan y articulan entre sí y replantean una y otra vez, en diversos momentos histórico-culturales, el lugar anómalo de la cona de York en Occidente. Las relaciones entre estos tropos es, como hemos visto, fluida: el caníbal se convierte en el Calibán de Shakespeare y en los caníbales-artefacto de la melancolía moderna de Montaigne. El "ingrato, malhablado y monstruoso" esclavo negro importado de África al sistema de plantaciones del Caribe, es Calibán y también caníbal-negro -con machete en mano- en la Revolución haitiana y en el indianismo romántico de la costa lucense que viste de indios caníbales a los esclavos cuya insurrección teme. Las masas menesterosas de las revoluciones y el creciente proletariado del capitalismo industrial son deturpados hasta convertirse en monstruos voraces.

  225. Charles Ardant Dupiq B'Auverville dixo...
  226. Emil M. Cioran, Mircea Eliade y Eugéne Ionesco se toman un café en París, postal del cielo rojo firmada por el Sena, y capital del chorromoco durante toda esta semana.

    El poder de la cultura radica en eso: redime el horror al transustanciarlo en sabiduría existencial.

  227. Cortador de coños dixo...
  228. El hombre que hizo grande al Madrid está al borde del precipicio. Ahora sólo se escuda en la estúpida obra faraónica del “nuevo Bernabéu-Pérez” . Mientras por la absurda obsesión por Mbappe, ha dejado al equipo con una plantilla irrelevante, una plantilla coja y de muy dudosa calidad. Lo que que tienen más calidad son los viejos.

    En fin, otro monumental error de Florentino, tras la SuperLiga europea, que deja al Madrid fuera de la ley de la UEFA, de la FIFA, mientras los granujas directivos del mundial de Qatar han cubierto de arena del desierto al que se creyó el rey de Europa del fútbol. La soberbia es uno de los peores pecados capitales.

  229. ¿ves el informativo barriendo para casa o ves otros informativos distintos? dixo...
  230. Soy un obseso disipado , que derrocha y pulveriza sus obsesiones.
    Hubiera podido ser un gran curioso de lo incurable.
    Puesto que no sabemos cuánto tiempo nos queda todavía por vivir, el deber para consigo mismo exige que no acometamos más que lo que interese profundamente a nuestro ser. Nada de investigaciones: sino investigarse a sí mismo ante todo. ¡Qué nos importan los demás! Sus problemas, en el supuesto de que puedan resolverse los problemas de los demás, sólo podemos resolverlos para nosotros.
    Por lo demás, aquí abajo no hay nada decidido ya que nadie intenta saber dónde se encuentra por relación a sí mismo.

  231. Sebastián Brezos dixo...
  232. Cuando todo se haya cumplido definitivamente, cuando todas las simientes confundidas hayan sido arrancadas y devueltas a su lugar de origen, Main extenderá una ignorancia absoluta sobre el mundo entero, a fin de que todos los seres que lo componen permanezcan en los límites de su naturaleza y no deseen nada ajeno o mejor; pues, en los mundos inferiores, no se encontrará ni mención, ni conocimiento de lo que hay en los mundos superiores, a fin de que las almas no puedan desear aquello que no pueden poseer y que ese deseo no se convierta para ellas en fuente de tormentos; ya que eso sería la causa de su perdición

  233. Al Oeste Del Ocaso dixo...
  234. Mientras me entregaba a toda suerte de reflexiones amargas, contemplaba los pinos, las rocas, las olas «visitadas» por la luna, y de repente me di cuenta de hasta qué punto estaba yo ligado a este hermoso y maldito universo anglogalicioso

  235. Malaquías Malagrowther dixo...
  236. Has it got a kind of soul of its own? Is it something with its own identity that regenerates? It’s been a city and ceased to be a city several times in the past. In the early days of the Roman settlement, London wasn’t the capital, then it became the capital, then it got wiped out, then it disappeared. There was a first London and then there was no London, and then it came back again, and so on. This has happened several times in various ways. I think this is the end of a long-ish cycle that began to conclude in the early 1980s with Thatcher and the creation of Canary Wharf and Docklands out of the isle of Dogs, and sped up with all kinds of developments right through to the period we are in now. It more or less finished around the idea of the Olympic project, which was a kind of smokescreen for the great moment of handing the whole thing over to massive global and corporate interest in which political figures have no influence whatsoever.

  237. brillantes, lúcidos y coherentes dixo...
  238. Por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres

  239. Macedonio Fernández dixo...
  240. Esto es para alumbrar las casas de Occidente

    He aquí que el Poeta, el Padre—hace la tierra de abajo—y su hijo tan bello—la encuentra tan bella—que quiere juntarse con una hija de la tierra bien hecha—y he aquí que deja los jardines del Poeta el Padre.—Comienza a descender indefinidamente—luego desciende todavía largo tiempo tras de eso—y encuentra la cumbre del Monte Rosa,—donde cantan sus dos hermanas Morena y Rubia.—El hijo tan bello del Poeta viene a decir a sus dos hermanas el deseo que tiene de una hija de la Tierra bien hecha—y el hermano a sus dos hermanas les pide—que desciendan con él a esta tierra—la obra maestra de su padre.—Morena y Rubia aman mucho a su hermano—tan bello para mirar—mas no se debe nunca hablar—de la forma y del color de los dioses y de las diosas—Bajaremos contigo dicen a la vez Morena y Rubia—para darte la más bella—de las hijas de la tierra.—Y el hijo hace un arco-iris.—Lo redondea en el espacio.—El arco parte de los pies del dios—y termina en la playa.—Y andan los tres—sobre esa curva de colores—el hijo y sus hermanas las diosas.—Y bajan agradablemente—desde la cumbre del Monte Rosa a la costa. Ya han llegado.—El arco iris no está ya en el cielo y he aquí en la playa—un espléndido guerrero desconocido—y además dos vírgenes— que tienen la piel y el traje del país—y enseguida los tres—empiezan a pasearse felizmente—y la playa se hace más blanca—el cielo más azul—los árboles más verdes—el mar más reluciente.—Y los tres se pasean mucho tiempo.—Por todos los caminos que recorren—se vuelve más azul el cielo—los árboles más verdes.—Y he aquí que son más blancos todos los caminos de vuestra tierra—y todo vuestro cielo es más azul—y todos vuestros árboles más verdes—y todos vuestros mares más brillantes.—Y todos los pueblos se levantan—brillantes de alegría—en la luz—y los senos de las vírgenes se alzan—y los pechos bailan—y los lingams se ierguen—y los dientes son blancos.—Son bellas las hijas de la Tierra—y todas darían su rostro y sus pechos y su vientre al espléndido guerrero—pero el hijo se pasea y pasa—No se ha encendido todavía—delante de ninguna virgen—y sus hermanas Morena y Rubia están desoladas—al ver que no encuentra aquella que debe gustarle—entre las hijas de la bella tierra.—Sin embargo es bella la hija de la Tierra.—Su cuerpo ama y su piel canta.—Pero dónde está aquella que espera el Hijo—Y el espléndido guerrero desaparece.—Lleva su desencanto—por las soledades—y piensa abandonar esta tierra—y he aquí que se eleva—y se detiene viendo una virgen dorada—que jugaba con el mar.—Y se vuelve hacia sus hermanas Rubia y Morena—y les dice hela aquí.—Mis hermanas esta bella mortal no me ha mirado.—Vuelvo a la cumbre del Monte Rosa.—Decidle que vuestro hermano—un buen guerrero—quiere tomarla por mujer.—Tratad de convencerla—y cuando haya dicho que sí—llamadme mis hermanas y estaré aquí—Y las diosas—como dos vírgenes—con la piel y el traje del país—sonríen claramente a la bañista.—Cuán bella eres, bella bañista—cuán jubilosas son tus piernas—cuán feliz es tu rostro.—En verdad hija del hombre—podrías ser hija de los dioses.—Nuestro hermano te desea—somos del país vecino.—No sois del país vecino—dice la bella boca de la bañista—pero los árboles son verdes—y el gran cielo es azul.—Si vuestro hermano es fuerte como sois bellas—que venga—y soy su esposa.—Hermano, gritan en sus corazones—Rubia y Morena, sus hermanas—y llega enseguida a la tierra—y el bello guerrero desconocido—alza en sus brazos a la bañista que ríe—desnuda.—El hijo está hace tiempo en la tierra—ha envejecido como un hombre—junto a Blancura su mujer—y he aquí la muerte que impide al bello guerrero levantarse.—Y he aquí su cráneo sagrado.—Mas el hijo del Poeta, el Padre—retorna al primer cielo—He aquí por qué en vuestra tierra—el cielo es siempre azul—siempre verdes los árboles—siempre blancas las sendas,—Y por qué todo el año—los cuerpos tienen a sus pies una sombra violeta.—Pues el hijo del Poeta—es yerno de vuestra tierra—y numen de la luz.

  241. ¿Qué vale París? dixo...
  242. La viruela del mono afecta a medio equipo del trampas. Igual ni se juega.

  243. Malvado Follomar dixo...
  244. Real Madrid 0 Liverpool 1. Gol de Mbappé. Una buena noticia, el Madrid ya tiene una excusa para remontar en París. Porque así se presenta el escenario previo de esta final. Y es que ha sido demasiado el tiempo que ha transcurrido desde el penúltimo milagro europeo frente al City, por cierto, tomó buena nota de cómo el corazón en muchas ocasiones puede más que la técnica y el estilo para ganar su merecida Premier.

    Pero volviendo al Madrid. Eran demasiados días sin nada en juego, con hipotensión competitiva a la espera de que el calendario le ponga en Saint Denis a pelear por el partido más importante de la temporada. Todo de color rosa.

    Liga amortizada, celebración y despedidas con doble check, alineación más o menos clara y aficionados con el plan de viaje más o menos definido. Cero problemas y eso, ya lo saben, sí que es un problema para el equipo de Ancelotti.

    Quizá sea lo único que agradecer a Mbappé, el futbolista que negocia durante tres años sin hablar de dinero. Que haya generado semejante estado inmunodepresivo en el madridismo que por minutos parecía verse abocado al descenso a segunda división.

    Hoy se explican los jugadores. Es el Media Day. Una especie de barra libre en comunicación para colocar el mensaje adecuado. El Liverpool es la excusa. Kyllian será el tema recurrente. Llegaron sin él hasta aquí. ¿Podrán ganar sin él? ¿Habrá plan A en París que haga más llevadero el plan B del próximo año?

  245. Una Frase Lapidaria Como Vacuna Ante Este Cúmulo De Despropósitos dixo...
  246. Un acontecimiento no es lo que se puede ver o saber de él, sino lo que se convierte para nosotros

  247. Dundee Courier dixo...
  248. Yesterday by four o'clock on a grey afternoon within the bowl of Wembley Stadium the inevitable happened. To those who had seen the shadows of the recent years creeping closer and closer there was perhaps no surprise. England at last were beaten by a foreign invader on English soil...England could be proud of its past, but it must awake to a new future

  249. Velvet Coat dixo...
  250. A cowl – one end blue, the other yellow, a scarlet guernsey. Blue trousers or knickerbockers with blue stockings

  251. O Xoves Hai Cocido dixo...
  252. La olivada es un puré de aceitunas que se suele usar para untar pan, pero también resulta útil para aliños de ensaladas, carnes o pescados. Aunque entiendo que en un ataque de perezón te la puedas comprar ya hecha —soy el primero que sucumbe a la vagancia, lo reconozco—, lo sensato de verdad es hacerla en casa, por varios motivos.
    Primero, su preparación es más simple que un cubo: basta con poner unos cuantos ingredientes juntos y triturarlos. Segundo, ahorras dinero, porque sale mucho más barata. Y tercero, la puedes tunear a tu gusto, poniendo tus aceitunas favoritas y condimentándolas con lo que te venga en gana. Sí, vale, deshuesar las aceitunas es una «ladilla», como dirían los venezolanos. Con las verdes quizá puedas tirar con unas ya deshuesadas, o incluso rellenas, pero en el caso de las negras... Sinceramente yo todavía no he encontrado una aceituna negra deshuesada que se acerque al sabor que tienen las enteras. Siempre puedes comprar un deshuesador, o tomarte esta actividad como un proceso zen en el que no necesitas movilizar a ninguna de tus neuronas. Yo deshuesando aceitunas entro como en trance, lo juro. Estas dos recetas de olivada las aprendí de mi amiga Aurora Sulli, y doy fe de que son de las mejores que he probado nunca. La verde es impresionante, pero la negra ya es como para hacerte un bocata con ella como único ingrediente. Para alcanzar el éxito con las olivadas sólo hay que tener un principio filosófico en la cabeza: «Una aceituna cutre produce siempre una olivada cutre».

    DIFICULTAD Cociente intelectual 0.

    INGREDIENTES

    Olivada negra
    Para unos 250 g de aceitunas negras carnosas de buena calidad
    4 tomates secos
    5 hojas de albahaca
    ½ diente de ajo
    Aceite de oliva

    Olivada verde
    Para unos 250 g de aceitunas verdes tipo manzanilla de buena calidad
    1 cucharada de almendras
    2 filetes de anchoas
    1 cucharadita de alcaparras
    Aceite de oliva

    PREPARACIÓN

    1. Deshuesar las aceitunas con santa paciencia.
    2. Triturar todos los ingredientes con una batidora o un robot de cocina hasta que se forme un puré grueso.
    3. Ir añadiendo aceite poco a poco y removiendo hasta que la olivada tenga una consistencia cremosa, pero espesa.
    4. Servir acompañado de tostaditas, palitos de pan o pan de pita. También se puede usar en aliños de ensaladas, disolviéndola en más aceite.
    NOTA DEL COCINERO La olivada aguanta bien en la nevera un par de semanas si se guarda en las condiciones adecuadas; esto es: en un tupper y con un chorrito extra de aceite por encima para evitar que se seque.

  253. O Xoves Hai Cocido dixo...
  254. La gracia del plato es que sus tres ingredientes principales —patata, pimiento verde y ajo— están hechos al vapor. La patata conserva mejor el sabor que cocida y mantiene un cuerpo más firme, mientras que el pimiento y el ajo se relajan hasta no resultar ni dominantes ni indigestos. El contraste salado lo ponen las aceitunas, a las que conviene acompañar con un aceite de oliva virgen poderoso. Y si quieres ponerle más chicha a la ensalada, no tienes más que añadirle melva o bonito.

    DIFICULTAD Para epsilones.

    INGREDIENTES

    Para 4 personas
    800 g de patata nueva, a poder ser pequeña
    3 pimientos verdes grandes
    3 dientes de ajo
    100 g de aceitunas negras con hueso
    Bonito o melva en aceite (opcional)
    Aceite de oliva virgen extra
    Sal

    PREPARACIÓN

    1. Limpiar a fondo las patatas bajo el chorro de agua, con un cepillo si se tiene. Ponerlas sin pelar con los pimientos enteros y los dientes de ajo también sin pelar en un cestillo o vaporera. Cocer 20 minutos.

    2. Sacar los pimientos y los ajos y dejar cociendo las patatas 30 minutos más.

    3. Mientras, picar los pimientos desechando las pepitas y el tronco. Ponerlos en un bol junto a los ajos pelados y picados en grueso. Cubrirlos casi del todo con aceite y reservar media hora como mínimo.

    4. Una vez cocidas las patatas, tras comprobar que están hechas pinchándolas con un cuchillo, cortarlas aún calientes en rodajas gruesas y disponerlas en una fuente. Salarlas y mojarlas con el aceite con pimientos y ajo, dejando que maduren una media hora. Corregir de sal, repartir aceitunas al gusto por encima y el bonito o la melva desmigada si se quiere, y servir.
    NOTA DEL COCINERO Un aliño alternativo para estas patatas puede ser una mayonesa muy ligera con perejil picado.

  255. O Xoves Hai Cocido dixo...
  256. DIFICULTAD Para orcos.

    INGREDIENTES

    Para una persona
    1 rebanada de pan negro con cereales
    2 filetes de arenque en aceite o ahumados
    2 rábanos
    2 pepinillos medianos en vinagre
    2 cucharadas de queso fresco cremoso
    1 limón
    2 cucharaditas de cebollino picado

    PREPARACIÓN

    1. Mezclar el queso con uno de los pepinillos picado, una cucharadita de cebollino y un chorro de zumo de limón.
    2. Cortar los rábanos en rodajas finas y repartir la mitad sobre el pan tostado.
    3. Cubrir con la crema de queso, poner encima los arenques y decorar con el otro pepinillo laminado y el resto del rábano y el cebollino.
    NOTA DEL COCINERO Se puede sustituir el arenque por una sardina en salazón, salmón o trucha marinados en casa.

  257. O Xoves Hai Cocido dixo...
  258. ¿A quién se le ocurre cargarse unos berberechos poniéndoles jamón? ¿A quién se le ocurre cargarse un jamón poniéndoselo a unos berberechos? Pues a mí, después de haber visto una receta que lo hacía en un libro de cocina... noruega. Así, a primera vista, podía parecer una guarrindongada nórdica irrespetuosa con dos ingredientes fantásticos por separado. Pero me picó la curiosidad por saber cómo funcionaría la extraña pareja, así que compré unos berberechos más o menos
    apañaos
    y un jamón serrano normalito —tampoco era cuestión de tirar la casa por la ventana para un experimento— y me dispuse a llevar a cabo la herejía. El resultado fue sorprendentemente satisfactorio: los sabores no se asesinaron mutuamente, sino que encajaron y se potenciaron. Me pareció un aperitivo estupendo y diferente, y en el fondo tampoco era una cosa tan rara: no faltan en la gastronomía española los platos que juntan cerdo y marisco sin mayores complejos. Como los noruegos son gente honrada, en
    The best seafood of Norway
    dicen que la receta está copiada de la cocina catalana. Yo llevo viviendo ocho años en Cataluña y nunca he visto este plato en ningún sitio, pero supongo que tiene cierto sentido, siendo tan
    mar i muntanya.
    Donde sí me consta que han mezclado berberechos y jamón es en Galicia, donde la chef Toñi Vicente servía hace años una empanada con ambas delicias.

    DIFICULTAD Para personas con la imaginación de un molusco.

    INGREDIENTES

    Para 4-6 personas
    1 kg de berberechos
    50 g de jamón serrano picado
    2 escalonias (en su defecto, 1 cebolla)
    2 dientes de ajo
    200 ml de vino blanco
    1 cucharada de perejil picado
    Aceite de oliva

    PREPARACIÓN

    1. Picar los ajos en láminas y la cebolla muy fina y rehogarlos en un chorro de aceite de oliva a fuego suave unos 15 minutos.
    2. Mojar con el vino blanco y dejar que evapore el alcohol y reduzca a la mitad.
    3. Subir el fuego, incorporar los berberechos y tapar. Cuando estén abiertos (2-3 minutos), añadir el jamón y el perejil y saltear un minuto más. Servir inmediatamente.
    NOTA DEL COCINERO Para los aventureros de verdad, sugiero probar esta receta con vieiras y chorizo.

  259. O Xoves Hai Cocido dixo...
  260. PREPARACIÓN

    1. Poner en un bol el bacalao con un chorro de zumo de limón, la pimienta y el laurel. Cubrir con aceite de oliva, remover y reservar.
    2. Cocer los huevos 10 minutos. Pasarlos por agua fría, pelarlos y reservar.
    3. Aplastar el ajo con el lado de un cuchillo y frotar con él el recipiente que vayamos a usar para el salmorejo. Si se quiere que tenga más sabor a ajo, dejar los trozos del diente; si no, desecharlos.
    4. Picar el tomate en grueso y ponerlo en el recipiente. Triturarlo y pasarlo por un chino para eliminar pepitas y piel (se pueden dejar, pero queda más fino así). Mojar el pan con el vino y un poco de agua si es necesario para reblandecerlo, añadirlo al tomate y dejarlo reposar un par de minutos. Incorporar el huevo picado en grueso y salar.
    5. Triturar a fondo y, sin parar, ir añadiendo el aceite poco a poco para que vaya emulsionando y formando una crema. Corregir de sal y enfriar en la nevera.
    6. Servir frío en boles o platos hondos con los trozos de bacalao escurrido y desmigado por encima.
    NOTA DEL COCINERO Este plato admite todo tipo de
    toppings
    : jamón, marisco, huevo, atún… incluso alguna fruta roja, como la frambuesa, o una bola de sorbete de mango. Tu imaginación pone el límite.

  261. O Xoves Hai Cocido dixo...
  262. DIFICULTAD Para mendrugos.

    INGREDIENTES

    Para 4 personas
    4 tomates de ensalada maduros
    250 g de pan rústico de buena calidad
    1 pimiento verde
    ½ cebolla tierna
    1 diente de ajo
    6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
    Vinagre blanco
    Sal y pimienta negra recién molida
    100 g de queso feta (opcional)

    PREPARACIÓN

    1. Pelar y picar en juliana la cebolla. Dejarla en remojo una media hora en un bol con agua, sal y un chorro de vinagre blanco para que pierda fuerza.
    2. Tostar el pan.
    3. Pelar y cortar el diente de ajo en dos. Frotar con los trozos el bol o fuente donde vayamos a servir la ensalada y desecharlos.
    4. Pelar y cortar los tomates. Trocear el pan, mojarlo ligeramente con agua y mezclarlo con el tomate en el bol que hemos perfumado de ajo. Añadir la cebolla bien escurrida y el pimiento verde roto en trozos con las manos, salpimentar y dejar que repose entre 5 y 10 minutos para que el tomate suelte un poco de agua y el pan se vaya ablandando.
    5. Aliñar por último con el aceite de oliva, remover bien, corregir de sal y servir, si se quiere, con un poco de queso feta desmigado por encima.
    NOTA DEL COCINERO Una buena ventresca de atún en aceite de oliva o unas anchoas pueden convertir esta humilde ensalada en un plato de cinco tenedores.

  263. Sarah W. Boasorte dixo...
  264. Todos los esplendores del incendio desplegábanse en aquel momento: la hiedra negra y el dragón escarlata aparecían en el humo informe, soberbiamente rojo. Las avenas se convirtieron en amatistas y las pajitas en carbunclos.

    París se quema, se quema París.

  265. Casandra Yuggoth dixo...
  266. 7 y Rojo

  267. Central Lechera dixo...
  268. 14 y Blanco

  269. Malvado Follomar dixo...
  270. Thierry Henry lo había advertido pocos días antes en una televisión inglesa. “Ojo, que Saint-Denis no es París”, lo que le acarreó muchas críticas en Francia. Pero tenía razón: Saint-Denis no es París, sino un ayuntamiento próximo de pasado ilustre donde están enterrados los reyes de Francia. Allí se colocó un gran estadio. No parecía mala idea, a medio camino entre París y el aeropuerto Charles de Gaulle. Pero los años lo han convertido en una ‘banlieue’ por la que ningún parisino se aventuraría de noche. Un espacio de esos que abundan en Francia y que explican que Marine Le Pen alcanzara la segunda vuelta en las dos últimas elecciones.

  271. Húsar Noso dixo...
  272. las alas de los húsares fungían como un mecanismo de defensa contra el ataque de lazo de los tártaros

  273. Anónimo dixo...
  274. Mucho criticar a los franceses, pero aquí se pide el balón de oro para uno que extorsiona, se acuesta con menores y va a 200 por la carretera. Ahora a votarme negativo. Pero si vais a generalizar, lo hacéis con todos, sin excepciones.

  275. Artemisa dixo...
  276. Un corbatín los espirita, por cuanto ocupa el lugar que debiera ocupar una valona: y no pueden mirar sin furor unos calzones ajustados, acordándose de sus zaragüelles. La mariona, la pavana y las folías valen para ellos más que todos los paspieses del mundo, y todos los de Londres juntos los darán gana de vomitar en comparación de un zapateado.

  277. O Xoves Hai Cocido dixo...
  278. La cerveza, estúpido. ¿O cómo crees que nuestro magnífico rebozado sale así de crujiente y esponjoso?
    Ostras, es verdad, el truco de la cerveza. Entre la levadura y el gas de la birra, así cualquiera sale inflado de la sartén.
    Menos cachondeo que te atizo. Bien, el gran bloguero de éxito ni siquiera sabe hacer un frito decente, pero dice que estamos pasadas de moda. ¿Nos podrías explicar por qué?
    En general los rebozados están un poco mal vistos hoy en día porque no son precisamente ligeros. Se salvan las croquetas, que han tenido una especie de resurgir en plan gourmet, y desde luego los pescaítos andaluces, que son tan sanos como delicados. Pero los fritos de la vieja escuela, los que van abrigados con una capa bien gruesa... pues no. Algunas personas —yo no, ¿eh?— piensan que envolver algo tan fino como una buena gamba en una masa aceitosa es una especie de crimen gastronómico.
    ¿Y nunca te has planteado que todo pueda formar parte de una confabulación capitalista para exterminarnos?
    Mmm... No. Yo culparía más de su declive a las malas prácticas de algunos hosteleros, que por ahorrar dinero utilizaban las peores gambas congeladas, abusaban del rebozado para que llenaran más y encima las hacían en freidoras en las que no se había cambiado el aceite desde la época de los romanos. Eso cuando no las compraban precocinadas, que entonces ya era el apocalipsis. Tampoco jugó en su favor la aparición de las falsas patas rebozadas de buey, tristemente conocidas como «muslitos de mar». Son como un obús de surimi al que le han hincado una pinza de cangrejo. Te haces respiracionista sólo de verlas.
    O sea, que el señorito cree que no hay salida para nosotras.

  279. Beereater dixo...
  280. CHELSEA POTTER

    Traditional 19th century corner pub with beer garden, on the famous King’s Road in Chelsea. Serving cask ales and classic pub food on the trendiest street in London. Both family-friendly and dog-friendly with sports viewing. Built in 1843, the Chelsea Potter was originally called the “Commercial Tavern” until 1958, when it was renamed to commemorate the great ceramics artist William de Morgan, who founded his legendary Chelsea pottery in 1872. With ornate decor to match its heritage, the pub has welcomed many famous names in its time, playing host to both Jimi Hendrix and the Rolling Stones in the swinging sixties. Popular with sightseers and locals alike, the Chelsea Potter boasts a delicious range of classic British dishes alongside an extensive drinks menu. Whether you’re planning a long overdue catch up with friends, or just having a relaxing drink after work, there’s something for everyone to enjoy.

  281. Beereater dixo...
  282. FEATHERS

    The address in 1856 and earlier is at 6 Great Chapel Street. In existence since at least 1745, the pub is marked on the 1869 OS map in its present position (east side, between Dacre Street and Tothill Street). The street was called Broadway in 1795 (Horwood’s map) and reverted to Broadway some time between 1908 and 1935, but some of the houses at the northern end used Broadway as part of their address throughout the 19th Century, and the License transfer references from The Era simply say “Broadway”. The numbering scheme in 1851 was especially chaotic, with 1 to 17 going south on the west side, 1 to 12 going north on the east side up to Dacre Street, then descending again from 9 back to 1 between Dacre Street and Tothill Street.

  283. Beereater dixo...
  284. GOAT

    Striking 18th century pub with original features and beer garden in the heart of Kensington. Serving real ales and traditional British food in a family-friendly environment, only 10 minutes’ walk from the Royal Albert Hall. Built in 1771, The Goat Tavern sits on a site originally established in 1679, and its rich history is evident in many of the historic features still preserved to this day. Previously called 'Watney House’ the pub was renamed during its 18th century reconstruction. Alongside an extensive wine list, the pub is well-known for its cask ales, and even boasts its very own special pale ale, ‘1730’, perfect for enjoying with one of the many classic British dishes on the menu. Situated overlooking Kensington Palace, The Goat Tavern is the ideal place to visit while enjoying the local sights or grabbing a bite to eat before a show at The Royal Albert Hall.

  285. Beereater dixo...
  286. OLD SHADES

    The Old Shades is a Grade II listed public house at 37–39 Whitehall, London SW1.

    It was built in 1898 by the architects Treadwell and Martin.

  287. Beereater dixo...
  288. ADMIRALTY

    The Admiralty is a pub at 66 Trafalgar Square, London. It is the only pub situated on the square. The Italianate building was built in 1871 by the architect F. W. Porter for the Union Bank. It was listed at Grade II in 1987, by which time it was a branch of the National Westminster Bank.

    The pub's interior decor is inspired by HMS Victory, Nelson's flagship at the Battle of Trafalgar.

  289. Eire Brezal dixo...
  290. Me sentaba a obscuras chupando la leche dulce con una inexplicable sensación voluptuosa en todo el cuerpo. Pensé entonces que estar enamorada y sorber la leche dulce guardaban relación. Lo recordé mucho tiempo después cuando probé el esperma por primera vez.

  291. la ecuación zurda dixo...
  292. Perreando dilemas: el pie en el vacío o un parque temático de palabras con finales abiertos...

  293. Beereater dixo...
  294. RED LION

    EST: 17th century (probably) Monarch: James I (possibly)

    This pub has allegedly long been a favourite with royalty and its regal visitors are said to have included everyone from Henry VIII and Charles II to Edward VIII and even the Queen Mother. Mind you, it’s more or less the monarchs’ local being just across the road from St James’ Palace.

    It was Henry VIII who commissioned the building of a “goodly manor” on the site of St James Hospital, which was previously a home for leprous women. Apparently he liked the view and thought it would be a great spot for a game park. And he was right – though there’s no record of what became of those unfortunate leperesses who presumably had to sling their hook at the king’s decree.

    St James Palace has seen an awful lot of history – both joyous and tragic. It was the birthplace of Charles II, his brother James II and James’ daughters Mary II and Queen Anne. It was also where Queen Anne gave birth to her numerous offspring (17 or 18, I believe), all of whom either died at birth or in infancy. And it’s where Charles I spent his last night on earth before being divested of his head at Whitehall on January 30 1649.

    Marriages took place here, too – George III wed his wife Charlotte of Mecklenburg-Strelitz at the palace in 1761. I bet she was glad to get rid of THAT maiden name. And 34 years later their son George followed suit by tying the knot with Caroline of Brunswick. Mind you, the marriage was ill-starred from day one: the so-called Prince of Whales was so drunk on his wedding night that he collapsed into the fireplace of the newlyweds’ bedchamber where he remained until the morning. Allegedly.

    The loathsome Prince Regent-turned-George IV never really got along with Caroline and the two ended up living apart. George even barred his wife from attending his own coronation and when she later contracted a mystery illness – of which she later died – she claimed to have been the victim of poisoning. Before expiring, obviously.

    How many of these royals ever actually popped into the Red Lion is not actually known. But surprise surprise, it is said to have been the location for lovers’ trysts between Charles II and Nell Gwyn (see The Dove and the Nell Gwynne). The famous orange-seller lived just around the corner at 79 Pall Mall and legend has it that our Nell would sneak along Crown Passage and into the Red Lion’s cellars where she would meet Charles in a tunnel beneath the pub. A lovely romantic story but a) sceptics have had a poke around the cellars and have found no trace of a tunnel and b) Charles and Nell were at it so blatantly everywhere else than why would they need to go sneaking around in cellars?

  295. Beereater dixo...
  296. MUSEUM TAVERN

    Atmospheric 19th century pub with original features and beer garden, located opposite the British Museum in Bloomsbury. Serving real ales and traditional British comfort food in a family-friendly and dog-friendly environment. Expanded in 1855, The Museum Tavern still retains much of its historic charm, including carved wooden fittings and stained-glass windows. Initially called The Dog & Duck, the original site dates back even further, with its early name referencing the hunting that once took place in surrounding ponds. The pub eventually updated its name to reflect its changing surroundings after the construction of The British Museum in the 1760s. Full of character, The Museum Tavern is the perfect spot to grab a drink after work or catch up with friends over a plate of comfort food. There’s something for everyone to enjoy, with vegetarian, vegan and gluten-free options available, alongside a wide-ranging drinks menu.

  297. Beereater dixo...
  298. The Princess Louise

    EST: 1872. Monarch: Victoria

    The existing building dates back to 1872 and the interior was remodelled in the 1890s. A relatively new boozer, in fact. High Holborn itself has a long history: The Knights Templar’s first round church was built here in the 12th century. What I do find interesting from a historical point of view is the name of this pub. Princess Louise was the sixth child of Queen Victoria, an intelligent, artistic girl who was often regarded as the Queen’s most beautiful daughter. Born in 1848 she was a talented artist and sculptor as well as something of a celebrity in her day.

    Her many talents earned her the unofficial position as secretary to her mother the Queen between 1866 and 1871, after which her marriage to the future Duke of Argyll put an end to this arrangement. It was about this time that the pub was built, though why it was named after a royal princess in her twenties is not clear. Perhaps it was renamed after her death in 1939? By all accounts, Princess Louise was a bit of a character and frequently the subject of gossip. She enjoyed a smoke, dabbled with nude painting and allegedly had a string of affairs. So in other words, she was definitely someone you would want to have a drink with.

  299. Beereater dixo...
  300. CITTIE OF YORK

    Firmly rooted in the Victorian, built in Edwardian times, a pub site since medieval days, and with a Tudor disregard for spelling, you’ll find a very different atmosphere in this Grade II listed wonder bar. The entrance passage leads past a small wooden bar into the main chamber, a cavernous space that wouldn’t look out of place in Bavaria. This bit's still known as the Henekey’s bar, the former name of the complex.

    Several features catch the eye, including the cosy booths along the east wall (usually taken by lawyers from the adjoining Gray’s Inn), wooden beam ceiling, and the great iron fireplace in the centre of the room — noted as a bit of a mystery as far back as 1962 in Geoffery Fletcher's The London Nobody Knows. Many people know this place today, and it's often standing room only in the main bar.

    If it’s open, be sure to explore the ancient basement space as well. It has its own bar. On rare occasions, a semi-secret beer garden is opened at the back. This is Sam Smith’s pub, with the same old Sam Smith’s beer and food options.

  301. Beereater dixo...
  302. The Porcupine has proudly stood its ground since 1725. In years gone by we were a haunt of the freemasons and in 1807 became the meeting place for another group; the 'Lodge of Confidence'. In 1822 a gang of thieves came here for a celebratory drink, after burgling at the house of Lord Ashbrook. They were nabbed after asking the landlord to put their equipment behind the bar for 'safe keeping'!

  303. Cinismo por bandera dixo...
  304. Las cadenas de pubs Nicholson's y Greene King han patrocinado esta entrada.

  305. Otras exégesis racionalistas juegan con el tiempo. dixo...
  306. Durante los siglos XVIII Y XIX, sin fundamento mecanicista pero con lógica profunda, el toro ascendió a personificación del caos en las mojigangas híbridas de orangután y gurrumino que por aquel entonces solían montarse o más bien desmontarse en la plaza de la capital. Eran motivos populares o sainetes de moda cuya escenificación se desbarataba bruscamente al irrumpir un morlaco en el ruedo. El desenlace se pinta solo: consistía (lo dije) en un apocalipsis de libertad improvisado por los actores al ritmo de sálvese quien pueda, pero sin perder la cara. La conciencia profesional y los derechos del público compelían a resolver la situación según el perfil dramático de cada personaje. Entremés hubo, como el intitulado Una corrida en el infierno , en que el príncipe Luzbel recorrió a hombros el anillo después de liquidar al cornúpeta con una estocada hasta la bola. Tuvo que transcurrir un siglo para que los boquirrubios del underground neoyorqués inventaran el camelo del happening . Nosotros ya teníamos el desmadre.

  307. L’Or du Temps dixo...
  308. Ahí, en un bosquecillo de Londres rodeado de flores, duerme el hermafrodita, profundamente adormecido sobre el césped mojado con sus lágrimas

  309. Doctor Pyg dixo...
  310. Culos cacas vómitos maricas maricas cerdos podridos castañas del este de Artemisa salmuera de orina excrementos escupitajos sangrientos reglas puaf sudor de orugas cola moco baba vosotros vosotros pus y semen viejo abominables sanies hinchazones vejigas reventadas coños mohosos blandengues merdosos eructos de ajo.
    ¡Si habéis amado aunque sólo sea una vez en la vida no me despertéis si no os habéis mamado en un pub ribereño!

  311. Owain Glyndŵr Twrch Trwyth dixo...
  312. Caradawg fab Cedifor,
    Gwalch byddin gwerin goror,
    Hebawg teulu cu ceinmyn,
    Anawdd gennyn dy hepgor

  313. No Cometa los errores de Halley dixo...
  314. Un limpiacristales callejero. ¿Dónde? Un limpiacristales en Londres. No era tiquismiquis. Un modesto limpiacristales en cualquier parte pero con pubs. Cualquier lugar de Occidente. Cualquier lugar fuera de allí. Cualquier trabajo. No importaba la categoría, un limpiador de ventanas, alguien que quita el polvo, un peón: se hace y eso es todo, sencillamente uno puede hacer su trabajo sin necesidad de aprobar un examen de marxismo-leninismo

  315. Ernest Christopher Dowson dixo...
  316. Bitter the warmth of sunlight, and bitter the taste of apple,
    the song and the stars and wheat fields, bitter the memory,
    moonlight, the shine of the lake’s surface in morning
    like a sheen of pearl, bitter the hummingbird’s throat
    and gold pollen, all poems and their music, harp wood
    and sandalwood, bitter, silk sheets, fire, the marriage.

  317. Barrabás Balarrasa dixo...
  318. No hay marcas en el cuerpo, en el pecho o en la ropa. No hay manchas no hay huellas en el cuerpo. La sangre sólo va por dentro y cuando sale del Thames está limpia.

  319. Armado hasta el mondadientes dixo...
  320. Solo existe la inquietud y lo fabuloso. Esas dos bestias. Es la claridad que viaja de un hombre a otro hombre.

    Yo soy el todos contra todos expandiéndose dentro de mí.

  321. Vindicación de la sociedad natural dixo...
  322. Bedlam era el nombre popular del Hospital Real de Belén, la más antigua institución británica para los enfermos mentales. Newgate era una prisión en Londres que originalmente formaba parte de la casa de guardia en la entrada oeste de Londres.
    Bridewell también era una prisión.

  323. Hammer Of Gods dixo...
  324. Richard Francis Burton: Un inglés, nacido en 1812, muerto en 1890. Durante su vida fue una cause célebre y una bête noire. Famoso explorador, lingüista, antropólogo, traductor, poeta, escritor y espadachín. Descubrió el lago Tanganika; entró disfrazado en la ciudad sagrada musulmana de La Meca (y de la experiencia escribió el mejor libro que se haya escrito nunca sobre la Meca); fue autor de la más famosa traducción de Las mil y una noches , llena de notas a pie de página y ensayos derivados de su vasto conocimiento de los esoterismos de la vida africana y oriental; fue notable como uno de los más grandes espadachines de sus días; y fue el primer europeo en entrar en la ciudad prohibida de Harar, Etiopía… y abandonarla con vida.

  325. Blake Absenta o el celebérrimo * Roberto Tumbas en todas las resacas dixo...
  326. Sidney Lee con su erudición shakesperiana, o lord Ashbourne, que aún no era Par del reino, con sus exclamaciones de «Irlanda para los irlandeses», y su faldilla color azafrán, o el señor Eustace Miles, campeón inglés de tenis y vegetariano, con sus muestras de nueces exóticas, ya sabía todo de ellos a mi manera.
    No me hacía ninguna ilusión sobre Algernon Charles Swinburne, cuando solía detener mi coche de niño al pasar por el paseo de las Nodrizas, en la esquina de Wimbledon Common, y me daba alguna palmadita en la cabeza o un beso. Era en él una costumbre inveterada la de parar los cochecitos, dar palmadas y propinar besos. El paseo de las Nodrizas se extendía sobre Los Pinos, Putney (donde él vivía con Watts-Dunton) y la taberna La rosa y la corona, a la que acudía a beber su pinta de cerveza diaria; Watts-Dunton le proporcionaba dos peniques para este efecto, nada más. Yo no sabía que Swinburne fuera un poeta, lo único que me constaba era que se trataba de una amenaza pública. Y a propósito, cuando era aún muy joven, Swinburne había ido a ver a Walter Savage London, entonces un hombre muy anciano, y había recibido la bendición del poeta, que él había solicitado; y Landor, de niño, había recibido palmadas en la cabeza del propio doctor Samuel Johnson; cuando Johnson era un niño lo habían llevado a Londres a que lo tocara la reina Ana para preservarlo de la escrófula, la enfermedad del rey. Y a su vez la reina Ana, siendo niña…

  327. Lord Enado dixo...
  328. Una tarde en que Boroman regresaba de una visita a Londres se encontró con Willy Sifones en la puerta del Blackfriars.
    —¿Había demasiada caliginosidad en la metrópoli? —preguntó W.S
    —Había cierta caliginosidad, pero no del todo condensada —le respondió Boroman con gravedad.

  329. En aquella época varios poetas vivían en Boar’s Hill dixo...
  330. —¿A qué principio obedece esa manera de caminar por Londres? ¿Está tratando de evitar las flores del tapete o trata de pisar sólo los cuadros?

  331. Mandragora Bardot dixo...
  332. La utilidad da lugar a la belleza, en concepto de subproducto. A partir de los bajos arcos, desciende una mancha de color blanco algodón. Se trata de una capa de hongos, aunque poco importa que sea bella o repelente, porque esta capa de hongos es deseable, ya que demuestra que el aire tiene el grado de humedad preciso para la salud del precioso líquido.
    Incluso la lengua inglesa se ha adaptado a las exigencias del comercio. Alrededor de los objetos se han formado palabras que han adquirido exactamente el perfil de aquellos. De nada nos servirá consultar el diccionario para saber el significado que en los tinglados tienen las palabras valinch, shirt, shrive o flogger , ya que en los tinglados estas palabras se forman de modo natural en la punta de la lengua. De la misma manera, el leve golpe que se da a uno y otro lado del barril y con el que se consigue que el tapón se mueva es fruto de largos años de experiencia. Es el acto más rápido y más eficaz. La destreza no puede alcanzar un punto más alto.
    Y se llega a pensar que lo único que puede cambiar las costumbres imperantes en los tinglados es un cambio en nosotros mismos. Por ejemplo, si dejáramos de beber vino, o si utilizáramos caucho en vez de lana para fabricar mantas, los mecanismos de producción y de distribución, en su integridad, se tambalearían, y efectuarían un esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad. Somos nosotros, con nuestros gustos, nuestras modas, nuestras necesidades, los responsables de que las grúas desciendan y se balanceen, nosotros somos quienes llamamos a los buques en el mar. Nuestro cuerpo es su amo. Pedimos zapatos, pieles, bolsos, estufas, aceite, arroz, velas, y nos lo traen. El comercio nos observa ansiosamente, para saber cuáles son los deseos que comienzan a formarse en nosotros, cuáles son las nuevas antipatías. Uno se siente un animal complejo, importante y necesario, cuando se encuentra en el muelle contemplando cómo las grúas levantan este barril, esa caja, esa bala, sacándolos de la panza del buque que aquí ha anclado. Puesto que nos gusta encender un cigarrillo, toda esa carga de tabaco de Virginia se deposita en el muelle. Rebaños y rebaños de corderos australianos se han sometido al trasquilado, debido a que nosotros pedimos abrigos de lana para el invierno. En cuanto al paraguas que negligentemente llevamos en la mano, balanceándolo de aquí para allá, digamos que un mamut que anduvo rugiendo por tierras empantanadas hace cincuenta mil años cedió un colmillo para que con él se construyera la empuñadura.
    Y en cuanto al buque que lleva la bandera de partida, helo aquí que apartándose despacio del muelle, y volviendo a orientar la proa hacia la India o Australia. Pero en el puerto de Londres los camiones se apretujan en la callejuela de salida del muelle, sí, debido a que ha habido una gran venta, y los carros arrastrados por caballos avanzan trabajosa y lentamente para distribuir la lana por toda Inglaterra.

  333. Buque So dixo...
  334. hubo un día en que el buque oyó una irresistible llamada y pasó ante North Foreland y los Reculvers, penetró en las angostas aguas del puerto de Londres, desfiló ante las bajas orillas de Gravesend, Northfleet y Tilbury, scendió por Erith Reach, Barking Reach y Gallion’s Reach, rebasó la fábrica de gas y las desembocaduras de las cloacas, y avanzó hasta encontrar ni más ni menos que un automóvil en un lugar destinado a aparcamiento, un lugar que le había sido reservado en las profundas aguas de los muelles. Allí recogió velas y echó el ancla.
    Por muy románticos, libres y caprichosos que puedan parecer los buques, apenas hay uno que, en su día, no venga a echar el ancla en el puerto de Londres. Desde una lancha en mitad de las aguas se les puede ver deslizándose río arriba, mostrando todavía todas las marcas del viaje. Llegan buques de pasajeros, con sus altas cubiertas, sus galerías, sus toldillas, con sus pasajeros maleta en mano, inclinados sobre la barandilla, mientras los cables caen, se deslizan y se hunden. A casa llegan estos grandes buques, mil todas las semanas del año, para anclar junto a los muelles de Londres.

  335. Patada a seguir dixo...
  336. Harlequins (officially Harlequin Football Club) is a professional rugby union club that plays in Premiership Rugby, the top level of English rugby union. Their home ground is the Twickenham Stoop, located in Twickenham, south-west London.

    Founded in 1866 as Hampstead Football Club, they took the name Harlequins in 1870. They were one of the founding members of the RFU. For sponsorship reasons they were formerly known as NEC Harlequins, but principal sponsorship is currently held by DHL and Adidas.

    Harlequins have been champions of England twice, and are the current champions, winning the title in 2012 and most recently in 2021. They won the European Challenge Cup in 2001, 2004 and 2011, and the domestic cup in 1988, 1991 and 2013.


  337. Patada a seguir dixo...
  338. Saracens Football Club (/ˈsærəsənz/) are an English professional rugby union club based in North London, England. After a year in the RFU Championship, they returned to Premiership Rugby, the first tier of rugby in England, for the current 2021–22 season.

    Established in 1876, the club has spent most of its existence in and around Southgate in the London Borough of Enfield. Since 2012, Saracens have played their home games at Copthall stadium (or StoneX Stadium for sponsorship reasons) in Hendon, in the borough of Barnet. Before this, they played at Vicarage Road in Watford for 15 years. The club's home playing colours are black and red.

    Saracens have won 10 major trophies. They were European champions three times, in 2016, 2017 and 2019. They have won the English Premiership five times, most recently in 2019, and won the domestic cup twice in 1998 and 2015. They have also won the second division title three times, in 1989, 1995 and 2021.

  339. Patada a seguir dixo...
  340. London Irish RFC is a professional English rugby union club. As its name denotes, the club has a strong historic Irish identity. It was originally based in Sunbury, Surrey, where the senior squad train, youth teams and senior academy play home games, and the club maintain their administrative offices, at Hazelwood Drive. It has competed in the Premiership, the top division of English rugby union, every season since its inception in 1996–97, apart from the 2016–17 and 2018–19 seasons, in which the club competed in the RFU Championship, winning the league and promotion both times. The club also competed in the Anglo-Welsh Cup, until the tournament's demise in 2018, and has participated in both the European Champions Cup and European Challenge Cup. While playing in the Championship, in 2016–17 and 2018–19, Irish also played in the British and Irish Cup and its successor the RFU Championship Cup respectively. The club played its home games at the Madejski Stadium in Reading, Berkshire for 20 years. However, for the 2020–21 season they moved to Brentford Community Stadium in Brentford, west London.

    London Irish won its first major trophy in 2002, claiming the Powergen Cup (the competition that is now the Premiership Rugby Cup). Irish also reached the final of the 2009 English Premiership, narrowly losing 10–9 to Leicester Tigers at Twickenham Stadium.In the 2007–08 season the team came close to a place in the Heineken Cup Final, losing out to Stade Toulousain 15–21 in a tense semi-final encounter at Twickenham Stadium.The club's mascot is an Irish Wolfhound character called Digger.

  341. Pasaporte a Pimlico dixo...
  342. Ealing Rugby Club played its first match on Ealing Common in 1869, two years prior to the formation of the Rugby Football Union (RFU) in 1871. Ealing was started as a rugby club that embraced the Corinthian principles of fair play and moral values. The club situated itself across different areas of west London in the early 20th century, including Gunnersbury Park and Horsenden Hill, before finally settling at Trailfinders Sports Club, west Ealing in 1999.



    Ealing’s centenary match against Harlequins preceded two decades of on-field success, including finishing top of London Division 1 in 1987 and winning three Middlesex Senior Cups in 1989, 1990 and 1994. Thereafter, the club underwent difficult times that ultimately contributed to the success it is today, with the move to Trailfinders Sports Club coming three years after relegation from London Division 1 in 1996.



    The club itself is currently excelling on all fronts; with minis and juniors at all age levels, along with an established academy side with links to local colleges and universities that supply the next generation of talent to pull on the green and white Trailfinders shirt. The youth teams cater for children at all levels of ability and have players representing their respective county at all age group levels.



    The first team take part in the Championship, the second tier of English rugby and compete for a place in the Gallagher Premiership. In recent years, the first team have been at the forefront of the club’s development, navigating their way through the English rugby system from playing in the National Division Three South in 2007/08 to reaching the Championship play off final against Saracens in 2021. With hopes of reaching the Premiership greater than ever, all efforts behind the scenes from coaches, staff, volunteers and fans are focused on making Ealing Trailfinders the best rugby club in the country.

  343. Odio los números capicúas dixo...
  344. Le echó la «mirada estilo Londres», una rápida ojeada para saber si se trataba de un borracho, de un loco o de alguien en apuros. En realidad es muy posible que las tres condiciones se reúnan en una sola persona, y es por ello por lo que en Londres ejercer de buen samaritano se considera un deporte de riesgo. Viene a ser como el salto base o la lucha libre con cocodrilos.

  345. Los afluentes del Támesis pueden llegar a enredarse mucho, sobre todo después de dos mil años de «mejoras». dixo...
  346. —¿Has estado alguna vez en Londres? —le pregunté.
    —No —dijo Boroman—. Nunca he estado en una ciudad. A nuestro padre Norte no le gusta ese tipo de lugares.
    —No te preocupes. Viene a ser como el campo —le dije—. Sólo que hay más gente.

  347. Los afluentes del Támesis pueden llegar a enredarse mucho, sobre todo después de dos mil años de «mejoras». dixo...
  348. —¿Has estado alguna vez en Londres? —le pregunté.
    —No —dijo Boroman—. Nunca he estado en una ciudad. A nuestro padre Norte no le gusta ese tipo de lugares.
    —No te preocupes. Viene a ser como el campo —le dije—. Sólo que hay más gente.

  349. Sebastián Querol dixo...
  350. Así viven las olas, así vivimos nosotros, los que tenemos voluntad. No digo más. ¡Cómo voy a traicionaros! Pues, ¡oíd bien!, os conozco a vosotros y conozco vuestro misterio, conozco vuestro linaje. Vosotros y yo, nosotros somos de un mismo linaje. Vosotros y yo, nosotros tenemos un misterio

  351. A 4 patas dixo...
  352. Si no hubiese sido su intención que penetrásemos culos, ¿habría hecho tan proporcionado su orificio a nuestros miembros? ¿Acaso este orificio no es redondo como ellos? Solo un insensato puede pensar que un agujero ovalado pueda haber sido creado por la naturaleza para ser penetrado por miembros redondos

  353. El amante de Betty Ford dixo...
  354. Se tragaron media botella de jarabe mientras acababan de llenar el saco: ocho cajitas de perduretas; tres de ropinoles; media docena de dixidrinas y cinco botes de máximamatos. Una fortuna en colocones variados para consumo propio, o en dinero en efectivo si lo ponían en el mercado. Hicieron ambas cosas, evidentemente. Una de las cuestiones más difíciles de dilucidar respecto a los adictos, ya sea al caballo, al aguardiente o a las máquinas tragaperras, es cuántas veces hay que darles una segunda oportunidad.

  355. Al Oeste Del Ocaso dixo...
  356. El primer trago de cerveza
    Es el único que cuenta. Los otros, cada vez más largos, cada vez más anodinos, sólo dan una tibia pastosidad, una abundancia engañosa. El último, acaso, reencuentra, con la desilusión de acabar, un remedo de poder…
    ¡Pero el primer trago! ¿Trago? Empieza mucho antes de la garganta. Ya sobre los labios, ese oro espumoso, frescor amplificado por la espuma; después, lentamente, sobre el paladar, felicidad tamizada de amargura. ¡Qué largo parece, el primer trago! Nos lo bebemos de un tirón, con una avidez falsamente instintiva. De hecho, todo está escrito: la cantidad, ese ni mucho ni poco que constituye el principio ideal; el bienestar inmediato, punteado por un suspiro, un chasquido de lengua, o un silencio que vale por ambos; la engañosa sensación de un placer que se abre al infinito… Al mismo tiempo, ya lo sabemos: lo mejor ya ha pasado. Reposamos nuestro vaso e incluso lo alejamos un poco sobre el posavasos cuadrado. Saboreamos el color, falsa miel, frío sol. Mediante todo un ritual de sensatez y de espera querríamos controlar el milagro que acaba, a un tiempo, de producirse y de escapar. Leemos con satisfacción, sobre la superficie del cristal el nombre concreto de la cerveza que habíamos pedido. Pero continente y contenido pueden interrogarse, responderse hasta el infinito, nada volverá a multiplicarse. Nos gustaría guardar el secreto del oro puro y encerrarlo en fórmulas. Pero, ante su mesita blanca salpicada de sol, el decepcionado alquimista tan solo salva las apariencias y bebe cada vez más cerveza con cada vez menos alegría.
    Es un placer amargo: bebemos para olvidar el primer trago.

  357. Jabacho Fodedor dixo...
  358. Me muevo y ella comienza a moverse, aprendiendo un ritmo, siguiendo una canción que no ha dejado de cantar pero que ahora no me inhibe, me empuja a empujar más y más.
    El gesto de dolor se une al del placer y ella acelera, grita, se corre y vuelve a empezar.
    Yo debería terminar, pero no termino ni me detengo, esto es eterno, esto es la eternidad desatada.
    Y ella, sin dejar de moverse, llora, sonríe y dice gracias. Vuelve a correrse y yo, no entiendo cómo, sigo empujando.
    El tiempo gira mientras empujo. Gira detenido.
    Es demasiado. Salgo, estoy llorando y salgo.
    La levanto con rudeza y la pongo a cuatro patas, con la ropa de alas caída a los costados. No le veo la cara y así es mejor. La aferro por las caderas y entro. Lo hago con una ferocidad que nunca he tenido, como nunca tuve este llanto de felicidad desgraciada de la que escapo metiéndome en ella.
    Y el ángel grita, gime, empuja su cuerpo contra mí, se corre una y otra vez durante horas. No es metafórico. Ha pasado mucho tiempo, lo sé porque el cielo comienza a aclararse en el horizonte, vestido de rojo oscuro.

  359. O Xoves Hai Cocido dixo...
  360. RECETA DE J ARRETES DE TERNERA CON SALSA AGRIA
    INGREDIENTES
    2 kg de jarrete de ternera (ossobuco)
    Caldo de carne
    Aceite de oliva
    2 hojas de laurel
    2 cebollas
    4 yemas de huevo cocidas
    1 vasito de vinagre de vino blanco
    Pan
    2 zanahorias
    Pimienta blanca molida
    Ralladura de jengibre
    Nuez moscada
    Hierbabuena

    PREPARACIÓN
    En una olla se ponen a cocer los jarretes, con agua y hojas de laurel. Cuando estén a medio hacer, se sacan y se salpimientan.
    En cacerola aparte, se rehogan las cebollas y las zanahorias y cuando doren se añade la carne, el caldo de carne, agua, pimienta blanca molida, ralladura de jengibre, hierbabuena y nuez moscada. Se deja cocer.
    Una vez hecha la carne se saca y se coloca en una fuente de barro. A continuación, al líquido de cocción se le añade la miga de pan remojada en vinagre y las yemas de huevo cocidas y picadas. Se bate y calienta hasta que ligue, para, finalmente, verterlo en la fuente sobre las tajadas de carne.

  361. paronomasia dixo...
  362. —Flaco, ¿tomamos una birra en el Falkland Arms?
    —Dale, macanudo.

  363. -Margaret Thatcher –dijo- se ha comido mi esperma. –Levantó la mano con los dedos extendidos y dijo-: Por lo menos cinco veces. dixo...
  364. Por el momento, conseguimos fingir que no somos nuestro peor enemigo.

  365. Tristan Corbière Calvados dixo...
  366. Lo sorprendí durmiendo la resaca junto a mí en uno de los sillones de la casa, respiraba con dificultad - al igual que yo - y exhalaba el turbio aliento de los bebedores. Fue difícil despertarlo de esa especie de pesadilla furibunda que lo atormentaba en el nicho de su propia oscuridad. Al restablecerse, procedió a presentarse, señalando que era mi sombra:
    - Mi patria es la noche de Londres - añadió.

  367. Esperma en la boca dixo...
  368. Termino una cerveza y me fijo en las casas de enfrente. La cabeza en el cojín hacia la ventana. Asomo los dedos gordos al final de las sábanas. Siento que el calor se concentra en mis pies. El gordo del izquierdo rasca la yema del derecho. Hierven. Hay luces en las fachadas, distingo lámparas encendidas. La metálica del tipo que vive solo. La de lágrimas de la esquina. La bombilla sola de los recién casados. Mantengo la penumbra en un intento de bajar grados. Levanto la cabeza y soplo hacia mis dedos. Me río de la estupidez. Rayo mis papeles y pienso en ella. El calor llega en ráfagas a mis plantas que laten. Pinto cuadrados y triángulos que son manchones de tinta bic. Los recién casados estrenan balcón esta noche, camisón y pijama. Los enfoco entre las cortinas en un plano de cuerpo entero. Son ridículos, están peinados y limpios. No chocan copas, ni se meten mano. A ella le gustaban mis dibujos. Guardaba los papeles diminutos, las servilletas arrugadas en los pliegues de su cartera. Ocho centímetros cuadrados y unos trazos indolentes. Ella los adoraba. El que más era uno titulado pareja cayendo. Decía que era orgánico, que volaban en el desplome. Un hombre y una mujer desnudos descendían por el aire. Los miraba y me tentaba con la lengua entre los dientes. Los miro y siguen ahí, firmes en la barandilla. No ojean la luna, quizás vigilan su coche nuevo. Él le habla al oído, ella se inclina hacia atrás, después hacia adelante y tira un escupo, lo he visto, me he incorporado para mirar dónde ha caído. Un hombre en la acera se roza la frente. Encumbro otra vez el ojo hasta el quinto, sudo y tengo ganas de reír. Ella se carcajea mientras él lanza otro y se abalanzan sobre el balcón. Puedo verle el escote del camisón blanco. El papelito doblado entre sus dedos, ella analizaba los trazos, el pelo de la chica hacia un lado, la espalda curva, el pataleo y él con la boca abierta. Una "o" perfecta de tinta bic. Y lo mejor, decía, era que bajaban de la mano, qué importa, si se sienten los dedos. Ahora quiero mojarlos en la pila, congelarlos. Pero no puedo dejar de observar. Alguien con un perro mira hacia arriba. Él se esconde tras ella y la agarra con las mangas del pijama. Le sube el camisón hasta el ombligo. Estoy pegado a la ventana cuando la sienta en la barandilla, afirma sus muslos, la ataca y ella cae, sólo sus piernas permanecen dentro. El pelo cuelga, los ojos en blanco, puedo imaginarlos a la distancia. Aliviado muevo los dedos. Ya no existe ese dibujo. Cuelga y él la besa. Se habrá desecho en un bolsillo. Ella grita suspendida. Y yo tengo que cerrar los ojos.

  369. Muñeco de Trapo dixo...
  370. Then all look round, as well they may

    To see a horrid sight!

    The blackest gnome

    Stands there alone,

    They scatter in their fright.

  371. Billy Blighty dixo...
  372. The pubs near the Stamford Bridge ground can be quite partisan, so I would recommend getting a drink somewhere on the journey there. A number of away fans drink in the pubs around the Earl’s Court area, which is only a couple of tube stops away from Fulham Broadway station. The Courtfield Tavern, which is almost opposite the main entrance to Earls Court Tube Station, is a particular favourite with away supporters.

    John Ellis a visiting Leicester City fan adds; ‘We found that away fans were allowed into the Goose pub on North End Road, which is located about a mile away from Stamford Bridge. The beer was reasonably priced by London standards and it showed Sky Sports’. Alcohol is available inside the stadium (£4.60 a pint), however for certain fixtures, the Club opt not to sell any to away supporters, so don’t bank on it!

  373. Billy Blighty dixo...
  374. The closest pub to Selhurst park which admits away fans is the Prince George. It is around a ten minute walk away from the away turnstiles on Thornton Heath High Street. It also shows Sky Sports. Otherwise near Thornton Heath Station, there is ‘The Railway Telegraph’ on Brigstock Road (as you come out of Thornton Heath station turn right and the pub is further down on the left). This pub serves Youngs beers and is quite spacious. It is then about a 15 minute walk from here to Selhurst Park (as you come out of the pubs turn right and follow the other fans). There are also plenty of Kebab and Chip shops available on the route to the ground. Generally, beer and lager are served inside the ground, although for certain high profile games, the Club choose not to serve alcohol to away supporters. The choice of alcohol includes; Carlsberg Lager (Bottle £4.50), Somersby Cider (Bottle £4.50) and Wine (Small Bottle £4.50). Alas, away fans don’t get to enjoy the ‘Palace Ale’ which is produced by a craft brewery owned by Neil Morrissey for the Club and is available in the home sections. The nearest you will get is buying a ‘Palace Ale Hot Dog’

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  376. Most pubs in the area of the stadium are for home fans only with doormen present. The Haringey Irish Centre on Pretoria Road which is opposite White Hart Lane station has a large hall set aside for away fans, shows Sky Sports and the food and drinks are reasonably priced. You can also park at the Irish Centre, but I believe it costs £20 per car. Dean Palmer adds; ‘When you get off the train at White Hart Lane, go straight out of the metal gates and walk straight down the road in front of you. After a couple of hundred yards, there is a car park on the left hand side, and the social club is in there. There are always a few away fans in there, and kids are also allowed in there too’.

    There is also the Antwerp Arms on Church Road which normally has a good mixture of home and away fans. This community-owned pub serves real and enjoys a pleasant position, looking out over Bruce Castle Park. It is listed in the CAMRA Good Beer Guide and serves beers from the nearby Redemption Brewery.

    The nearby Compass Industrial Estate has a number of units brewing beer that open up their doors on matchdays. Each has a small bar and are only a 5-10 minute walk from the away turnstiles and close to where the away coaches are parked. On Tariff Road there is the Tottenham Brewing Company, which houses 3 craft breweries; Watling Street Beer, Trial & Error and Oddly. It is family-friendly and hot dogs are also available to purchase. On West Road is the One Mile End Brewery and around the corner from there are the Redemption Brewery and the Bohem Brewery (the latter specialising in brewing Bohemian Lagers).

    It may be an idea to drink in Central London before the game and then take a train to White Hart Lane Station. If getting the overground train there from Liverpool Street Station then there is a Wetherspoon outlet called the Hamilton Hall which is popular with football fans.

    Alcohol is available inside the ground in the form of Amstel Lager (£4.50 per pint). You get to see it poured in front of you in just three seconds. The new stadium has an American system whereby the plastic glass is placed on a machine and is filled up from the bottom. When the server lifts the filled glass a magnetic disk sticks to the bottom, sealing it tight. Ingenious! However don’t be tempted once you have the beer in your hand to push up the magnetic disk at the bottom, as it will empty all over the floor quicker than it was poured! Other alcohol drinks available include bottles or cans of Heineken Lager, Bulmers Cider, Guinness, Wine plus Craft Ale from the stadium’s own brewery called Beavertown (£4-£5.50). Martin Holtom informs me; ‘Me and my mate had a pint of draught lager each at £4 per pint at halftime. Very nice actually. Please be advised that if you buy bottled beer the staff will not give you the bottle even though they are plastic. Instead, they decant the contents into a plastic glass. The guy in the queue in front of me bought 10 (yes ten!) bottles of Budweiser which took almost all of halftime to decant/serve. I was almost dying of thirst while I waited for my turn!’ Please note that if you appear to be under 25 then you may be asked to produce ID to purchase alcohol.

    Steve Dobson adds; ‘I also suggest that visiting fans with a thirst for real ale, consider catching the train from Liverpool Street and stop off at Hackney Downs to visit the Pembury Tavern. Good beer and quality food. From there it is only 10 minutes on the train to the Tottenham Hotspur Stadium. The pub is only a couple of hundred yards from Hackney Downs station on Amhurst Road’. The pub which is featured in the CAMRA Good Beer Guide has no less than 16 real ales on offer! The question is, will you still then make it to the match?

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  378. There is not much in the way of drinking outlets close to the stadium, so it is mainly the case for visiting fans to drink in Central London or on route. Alcohol though is served inside the stadium, although not cheap at £5.10 for a pint of Amstel, or there are bottles of Heineken (£5.10), Bulmers (£5), or small bottles of wine (£5.50), plus cans of Gin & Tonic (£5.50). The Club also offers a ‘Pie and a Pint’ for £8.45. Please note that for certain high profile games then the Club opts not to sell alcohol to visiting fans.

    There are a number of pubs in the centre of Stratford itself, but nearly all of these have declared themselves for home fans only. John Ellis a visiting Leicester City fan informs me; ‘Having been turned away from the Wetherspoons pub called the Goldengrove, the doormen pointed us in the direction of the Goose pub at 78 Broadway, where we were made welcome. There was a mixture of home and away fans inside and families were also allowed in. Adam adds; ‘Before the game, we went to the Hamilton Hall Wetherspoons pub at Liverpool Street Station before journeying to Stratford and the Stadium. This pub has been popular with fans visiting London for a game over a number of years’.

    There are a number of eating places and restaurants within the nearby Westfield Shopping Centre that also serve alcohol. My pick of these is the ‘Cow’ on Westfield Avenue, but there is also a bar inside Aspers Casino, as well as the Holiday Inn, which are all situated on the Westfield complex. Just outside Stratford International Station, there is the ‘Tap East’ which brews its own beers. Whilst near Hackney Wick station there are two bars that also are attached to breweries, The CRATE and the ‘Howling Hops’ are both housed next door to one another in an old warehouse complex. Whilst just a little further along the canal from these brew pubs (in the opposite direction to the stadium ) is Mason & Company which is a Craft Beer and Italian Food outlet.

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  380. The traditional pub for away supporters is the Drayton Park, which is located near to Arsenal tube station and Drayton Park railway station. This Courage pub overlooks the Emirates Stadium but, at present, is in a state of temporary closure. All is not lost though; for away fans can still grab a beverage at a couple of other places.

    Mark Long recommends the Twelve Pins (formerly the Finsbury Park Tavern) near Finsbury Park Tube Station. ‘Normally a good mix of home and away fans and about a ten minute walk from the ground’. Whilst Guy McIntyre adds; ‘The Blackstock opposite The Twelve Pins, also welcomes away fans, plus it has a big screen showing Sky Sports’.

    Along Holloway Road and again around a ten minute walk from the Emirates Stadium is the Coronet; this is a Wetherspoons outlet. It normally has a good mix of home and visiting supporters on matchdays. Otherwise, alcohol is available inside the stadium; it will cost you a fair whack though with a pint costing around £6.

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  382. Near to the tube station is the ‘Eight Bells’ which is popular with away fans. James Merrick a visiting Ipswich Town fan adds; ‘We arrived at the Eight Bells at 1pm, to find it was already full but was advised to head for the “The Temperance” which is only a few minutes walk away. From the Eight Bells walk up to the main road and turn right. The Temperance is across the road (Fulham High Street) on the corner. They have a round bar in the centre of their main room, there is ample seating and the football was being screened on a large projector with other tvs placed around the room. Prices were reasonable and the service excellent. There was also plenty of food on offer (burgers, hot dogs and chips etc..) again for reasonable prices. There was a mix of home and away fans in there, but there were no problems whatsoever, in fact we spent a bit of time talking to some very nice Fulham fans about the game and their season as a whole’. Opposite the Temperance on the same road is the King’s Arms, which is also popular with visiting supporters. It also shows televised sport. Further along the High Street is the King’s Head which also admits visiting fans.

    David Frear recommends; ‘The Crabtree on Rainville Road (10 minutes walk from the ground) welcomes all away supporters and as a Fulham season ticket holder I can tell you that as long as you don’t watch your football at Loftus Road you can be assured of a warm welcome’. To find this pub go along Stevenage Road away from the Cottage and the away end. On reaching the home end of the ground, turn left along an alley which runs behind the stand. When you reach the River Thames turn right and walk along the riverside path. You will reach the Crabtree on your right. Alan Holmes a visiting Norwich City fan adds; ‘The Eight Bells (before the game) had a wonderful atmosphere (home fans enjoying it as well) and there was even a backboard proclaiming “Run by football fans for football fans” and headed “Welcome to all Canaries fans!” The Crabtree (afterwards) was well worth the swim against the tide and when the weather is pleasant, the spacious beer garden is an added bonus. This pub is also just under 20 minutes walk from Hammersmith tube station. There was an excellent range of real ales in both pubs’.

    If you are a fan of Wetherspoons pubs, then on the opposite side of the Thames to the ground is the Rocket Wetherspoons pub. From the Putney Bridge tube station go on up to the main road, then cross the Thames via Putney Bridge. Over on your left you will see a semi-circular tower located on the riverfront. The Rocket is located at the bottom of this tower. Once over the bridge look for the path on the left taking you down to the river bank and walk along from there. If arriving at Putney overground railway station then there is a Wetherspoons virtually opposite the station entrance called the Railway. Steven Yardley a visiting Birmingham City fans adds; ‘The Rocket is a large Wetherspoons pub which I went into for a couple of pints, before the match. There was a good mix of supporters inside all getting on fine. I found the Fulham supporters very friendly.’ Just along the riverbank from the Wetherspoons is the Boathouse, a Youngs pub which is also frequented by visiting supporters.

    Otherwise alcohol is available inside the ground in the form of; Carlsberg (Pint £5), Cider (Pint £5), Riverside Brew Bitter (Can £5), Guinness (Can £5) and Wine (Bottle 187ml £5.30). They also offer a Beer and Pie for £8.70, or Beer and a Cheeseburger or Hot Dog (£9.60).

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  384. Just inside the away turnstiles, is located a small bar, which serves both draught and bottled beers. Although fairly simple looking inside and with no seating, it serves its purpose. You can also purchase hot pies inside the bar (£3.50) and there is one small television showing the early kick off.

    Mick O’Sullivan adds; ‘A good place to drink is the Beech Hill Conservative Club on Leagrave Road, which welcomes both home and away supporters. To find the club, with the away entrance in front of you turn left and walk down to the bottom of Oak Road. Proceed through the small arcade of shops opposite and you will see the sign for the club between two shops. It has a large car park (which costs £4) and offers reasonably priced beer. You will be charged to go in, but you make it up on the cheaper than pub beer’.

    Not far from the Railway Station on High Town Road is the Bricklayers Arms. David Crossfield a visiting Barnsley fan informs me; ‘The Bricklayers Arms is a proper old fashioned type pub. Six real ales at reasonable prices. It is a friendly pub with a mixture of home and away fans. Two rooms, each with Sky Sports TV’. However, for some high profile matches the pub becomes home fans only. The pub is also listed in the CAMRA Good Beer Guide. Also in the town centre there are a number of pubs including a Wetherspoons outlet on Bridge Street called the White House.

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  386. There are no pubs for away fans in the immediate vicinity around the stadium. In nearby Shepherds Bush Green there are a number of bars, however, most do not welcome visiting fans and employ doormen to enforce this, checking match tickets on entry. One exception is Belushi’s Bar, which is located in the Vue Complex, opposite Shepherd’s Bush Tube Station. This basic bar also shows Sky and BT Sports. Otherwise, alcohol is available inside the Loftus Road Stadium (albeit just bottles of Carlsberg at £5), although for some high profile games the Club opts not to sell any to visiting supporters.

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  388. There are not many pubs located near to the stadium and those should be avoided by away supporters. If travelling by train then it is probably best to grab a beer around London Bridge before moving onto the ground. I would advise keeping any colours covered, even when drinking in the London Bridge area. Inside the ground alcohol is available in the form of; cans of Tetley’s Smooth (£4.10), plus plastic bottles of Carlsberg (£4.10) or Somersby Cider (£4.60).

    Chris Lynskey a visiting Scunthorpe United fan recommends; ‘The Shipwrights Arms on Tooley Street, near London Bridge. Come out of London Bridge tube station, turn right and its only 200yds down the road on your right hand side. A lovely little pub which also serves food. We left the pub at 2.15pm to go and catch the train to the stadium and made it comfortably for kick off’. Also close to London Bridge Station on St Thomas Street is the Bunch of Grapes pub. Also not far from these pubs on Tower Bridge Road is the ‘Pommelers Rest’ a Wetherspoons outlet.

    On the Borough High Street by London Bridge is the Barrow Boy & Banker, which is a Fullers pub and has the benefit of a large screen showing Sky Sports. Further down the High Street is the Borough Market, which on nearby Stoney Street is situated the legendary Market Porter pub. This pub is also a regular listing in the CAMRA Good Beer Guide and always has 9 real ales on tap. Mick Hubbard adds; ‘Also on Borough High Street is the George Inn, which is owned and leased by the National Trust. It is an outstandingly beautiful building, and the pub itself retains its wooden flooring and wall panelling. It serves its own ‘George Ale’ which went down nicely.’

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  390. There is a small Fan Zone outside the East Stand that has a couple of mobile bar units which normally both home and away fans can use. Otherwise there no pubs as such close to the stadium. However I did locate a Holiday Inn which was around a 15 minute walk away. However I did locate a Holiday Inn (Reading South) which was around a 15 minute walk away. The hotel had a small bar inside it, but then attached had a larger Irish themed separate bar area, called Callaghans. This bar had Sky Television, but as you would expect was very crowded with away fans and served drinks at what I can only term as ‘hotel prices’. Across the road from the hotel is a very good fish & chip shop. To find this hotel, leave the M4 at Junction 11 and take the A33 towards Reading, turn right at the first roundabout into Imperial Way. Go down this road and you will come to the hotel on your left. You can also park there at a cost of £7 per car. There is also street parking to be found in this area. On my last visit, the Holiday Inn was mobbed, so I went in search of another pub. Passing the Holiday Inn on my left I turned left onto Basingstoke Road and walked up over a hill to find a pub on the right called ‘The World Turned Upside Down.’ This chain pub had a mixture of home and away fans and also was popular for food. From the pub, it is around a 15 minute walk to the stadium.

    Dave Harris adds; ‘If you arrive early, then you could drive to Three Mile Cross where there are a couple of good pubs to be found. Come off the motorway at J11 and head away from the stadium (signposted A33 Basingstoke). After 200 yards take the first exit at the roundabout into Three Mile Cross’.

    Next to the ground on a Retail Park are the following food outlets; McDonalds, KFC & Pizza Hut. Otherwise, it may be an idea, especially if you are making the journey by train, to drink in the centre of Reading before the game. Dave McKerchar adds; ‘The Three Guineas which is attached to the station has been designated as an away fans pub. It offers a range of eight real ales, food and has televised sport’. There is also the Greyfriar on Greyfriar Road which is also listed in the CAMRA Good Beer Guide and normally has a mixture of home and away fans. Mark Newman a visiting Bristol City fan informs me; ‘The majority of bars near to Reading station have doormen on them, and unless you had ID to prove you are local you will not be admitted. We did though stumble across the Walkabout which admits visiting supporters. It has BT and Sky Sports and offers food. To find this bar then as you come out of the station walk straight ahead from the station in the direction of John Lewis, along Station Road. When you get to the crossroads and the beginning of the pedestrianised area, turn left into Friar Street. In the distance on the left you will see a Yates Bar (home fans only) but just before this on the left is a strange looking alleyway, if you walk down here then you’ll find the Walkabout’.

    Alcohol is available inside the stadium to away fans, where you can get pints of Heineken (£5), Guinness (£5), Amstel (£4.60), Theakstons Bitter (£4.60) & Symonds Cider (£4.60), plus Red or White Wine (£4.70 for a small bottle).



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  392. At the stadium itself, there is the Scores Bar and Vere Suite which welcome away fans. There is no entry charge for supporters to enter. Martin Redfern a visiting Scunthorpe United informs me; ‘We arrived early at the ground and were able to go into the Supporters Club located at the far end of the Main Stand. It was a spacious room with two bars and food. The atmosphere was extremely relaxed and friendly with both home and away fans’. Located just outside the away fans entrance is a heated marquee which is for visiting supporters only. Inside there is a bar selling alcoholic drinks, whilst nearby is a mobile catering unit which sells hot food, including pies.

    As the ground is on the edge of an industrial estate, there aren’t many other drinking establishments around. Neil Young informs me ‘The nearest pub to Adams Park, is the Hourglass in Sands (about a 15 minute walk, from the end of the road up to the ground). Away fans are normally okay in small groups except for big games or local derbies’. James Goddard adds; ‘The Hourglass is a great pub, where home and away fans mix with no problems. The landlady on our visit was on her own and couldn’t do food but sent us to the chippie and let us eat them in her bar – even gave us forks; as she said, it kept us drinking ale in her pub!’

    Nigel Cockram a visiting Bristol Rovers fan adds; ‘There is a great pub, (but only for the lads) called the White Horse, at 95 West Wycombe Road, which is the A40, about 1 & 1/2 miles from the ground. It opens at 12.00 on Saturdays, has one real ale, BUT has gorgeous strippers from 12.30. Entry is free, but each girl does a collection after each act. I thoroughly recommend this pub. Directions – if in a car, find the Hourglass pub, near the ground which is in Chapel Lane, follow Chapel Lane going away from the ground, until it’s end, turn right into West Wycombe Road (A40), the White Horse is about 100 yards on the right hand side. If walking from the Station, you have to pass the White Horse on the way to the ground’.

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  394. Unfortunately, the choice of drinking establishments for away fans near the ground has become limited. Both the Red Dot bar, attached to the Hilton Doubletree Hotel, at the stadium itself and the nearest pub; the ‘Inn on the Lake’ (previously called the Beacon), both no longer admit visiting supporters. If you are looking for something to eat as well as a drink, then on the Retail Park surrounding the stadium there is a choice of Nando’s, Frankie & Benny’s, TGI Friday’s and Pizza Express.

    If arriving at Bletchley Railway Station then nearby, is the Park Inn and Bletchley Working Mens Club (Saturdays only, see advert below). Just turn left out if the station entrance, then left along the main road. After passing under a railway bridge, you will see both these venues on the right hand side. Please note though it is then a good 35-40 minute walk to the stadium. Also in central Bletchley is the Postal Club on Brooklands which welcomes away fans and has Sky and BT Sports (see advert below). Peter Wood a visiting Doncaster Rovers supporter adds; ‘We had a lovely meal in the newish Wetherspoons called “Captain Ridley`s Shooting Party” which was the cover name for the MI5 people who visited Bletchley Park and decided it was ideal to be the home for the `code-breakers`during the war – there`s some interesting stuff in the pub about it. To get there turn left out of Bletchley Station – follow the path then turn left after steps. Cross the road walk past the Brunel Centre onto Queensway. Continue along the Queensway and you will reach the pub on your left.

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  396. With the main pub for away fans the Antigallican closing down and the nearby ‘Rose of Denmark’ no longer admitting visiting supporters, the choice of pubs for away fans has been severely depleted. One alternative is the Angerstein Hotel on Woolwich Road, which is around a 15 minute walk away from the Valley, going towards Greenwich/Woolwich. This pub welcomes away supporters, has televised sports and also has accommodation (see advert below). To find this pub then as you come out of Charlton Station turn left and at the traffic lights (where the closed Antigallican is on the right) turn left and proceed along Woolwich Road. Go past the Rose of Denmark pub on your left, under a bridge and then straight across under the busy flyover. The Angerstein Hotel is just on the left. Alternatively when leaving the railway station turn right at the traffic lights and there is a bus stop a short way down on the right. Take any bus heading towards Woolwich and get off after a few minutes journey, once you have gone under the flyover

    Otherwise there is the Anchor & Hope pub, which is also around a 15 minute walk away from the Valley Ground. It is situated beside the Thames and although on the small side it does have some tables outside from which you can sit looking across the river. To find this pub then if you come out of Charlton Railway Station and turn left and then with the Antigallican Hotel on your right and go straight across the dual carriageway and into Hope and Anchor Lane. Just proceed straight up this road (going across one small roundabout) and at the end, turn left and the pub is just on the left. Alternatively, alcohol is available in the away end in the form of; John Smith’s (£4 pint), Fosters (£4 pint), Bulmers Cider (£4 bottle 330ml) & White Wine (£4.50 miniature bottle).

    For those travelling by train, then you could get off at Blackheath (just four minutes journey time from Charlton Railway Station) and go to the pubs there. Near the station is the appropriately named Railway pub. A few minutes walk away; are the Crown, O’Neills, the Morden and Zerodegrees Microbrewery. Whilst overlooking Blackheath itself is the CAMRA Good Beer Guide listed Hare & Billet. If travelling via London Bridge then there are a number pubs close by, including some excellent ale houses around Borough Market. Blackheath is a pleasant place to wander around although the pubs can be somewhat on the pricey side.

    If you have a bit of time of your hands and want to experience a different way of going to a football match, then you could catch a River Bus that sails along the Thames from Westminster to Greenwich. There are then a number of pubs and eating places in Greenwich itself and you can get one of a number of buses that run down the Woolwich Road to Charlton

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  398. The Fleur De Lis pub on Gillingham Road, which is around a ten minute walk away from the Priestfield Stadium, has been designated by the local Police as an away fans pub. This pub shows Sky & BT Sports, has hot and cold snacks and is family friendly. To find this pub, then with away entrance behind you, walk down to the bottom of the street. Turn left and on reaching a roundabout (where the Livingstone Arms used to be and where there is a handy fish & chip shop) turn right onto Gillingham Road. The pub is up on the right. Otherwise, the ground is walkable from the town centre, where there are a fair few pubs to be found. Paul Kelly a visiting Preston fan adds; ‘we have used the ‘Will Adams’ in the town centre. The pub is in the CAMRA Good Beer Guide and does good cheap food. Plus a very friendly crowd of football locals happy to indulge in friendly banter – the landlord is a Gill fan too!’ Also located not far from the Will Adams on Skinner Street, is the small Past & Present micropub, which serves real ale and cider. Otherwise, alcohol is made available to away fans to buy inside the stadium.

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  400. There is bar at the ground itself called the Green Man, which is built into the back of the Main Stand. This bar serves real ale from the Stroud Brewery, hot food is available and it has a number of televisions showing televised sports. However, normally only home fans are admitted. The Club though have set up a small marquee bar for visiting fans which is located near to the away turnstiles.

    Maxwell Meadows a visiting Solihull Moors fan adds; ‘We went to a pub called the George, which is on New Market Road around a 15 minute walk from the ground. It is an extremely atmospheric pub serving a good pint of beer. It is worth seeking out despite the walk back up the hill. To find this pub from the ground then walk back down the main road towards the town centre. Half way down look out for Burma Road on the right and follow it along into Seven Acres Road. Carry on till you see a footpath on your left heading sharply down the hill. It is a shortcut that leads to the back of The George which is in Newmarket Road. It was a bit of a stiff walk back up to the ground but not as far as from the town centre and at least Burma Road is on the level.’

    There are some other pubs and food outlets are at the bottom of the hill in Nailsworth, which is about a 15 minute walk, such as the Britannia on New Market Road. But unless you are rather fit then the walk back up to the ground is not for the faint-hearted as it is up a steep hill (takes at least 30 minutes). Alternatively, a five minute drive (or two and a half miles) away from the ground in Nympsfield Village is the Rose Crown which serves real ale and food too. If you have a bit of time on your hands then there is the Village Inn on the A46 on the North side of the town. This pub is well known for its ale being the home of the Keep Brewing Brewery and also shows Sky and Bt Sports.

    Colin Scholes a visiting Oldham Athletic fan informs me; ‘We found an outstanding pub in Whiteshill called The Star Inn. It is located around six miles from the ground. The landlord was extremely welcoming and the pub offered several lagers and ciders and a couple of real ales as well. It was well worth the visit.’

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