In 1989 I made the decision to leave my home town and head for the smoke. The Boro was dead. All of the local industries were being closed or run down. Shipbuilding all but dissapeared and Steel, Chemicals and local government decimated. Working in a government Job Centre was really depressing. There were no jobs to be had. A local supermarket advertised for a part time trolley attendant and we got 3,000 applications. Time for a change. I applied for a transfer to Dept of Employment Overseas Labour Service in London. They did Work permits for overseas workers. I always loved London so it was a no brainer. The advertisement also said the Dept was relocating to Sheffield (cradle of The Anglogalician in the not too distant future but in a galaxy far, far away) in a few years with the clincher being they would pay all expenses to live in London and for the move to Sheffield. I had a little house in Boro bought from my sister for £19,000. As it happened my sister had moved to Sheffield to do Teacher training and she recommended the City to me. I had only been to Sheffield twice, to see Eric Clapton at City Hall and Bruce Springsteen at Bramall Lane but a few Boro lads had moved there. More of that later.
I had always loved London and had been a regular visitor for as long as I can remember. In my first job with Ministry of Defence I spent two weeks on a training course in Holburn and was introduced to one of my favourite pubs, the Museum Tavern opposite the British Museum. I also went in the Princess Louise which is still pretty much unchanged apart from a brief disastrous period when the were taken over by Vaux Brewery. I had been to the Vaux brewery tap in Sunderland and the Beer didn't travel well more than a few hundred yards! They now sell Sam Smiths so as well as being a great historical boozer, it's cheap. Anyway I went for the job interview to the office in Tothill Street, close to Westminster Cathedral and Parliament Square. They told me next day that I should start work the following Monday. I let a friend of mine stay in my house rent free until I decided to sell and with a suitcase and a bag full of C90 music tapes I headed South. For the first month I stayed with my mate Jim and his wife who was an old friend too in Putney. For that month I went to the pub every night and at weekends. It was exhausting but great fun. Our main drinking hole was the Half Moon at Putney, a famous music pub with bands on most nights. You could regularly see, or hear practicing from the bar to the music room, Steve Marriot and the Packet of Three, Dr Feelgood, Roy Harper plus many touring US blues and Country bands. You could also get a canny pint of Fullers with the Brewery being nearby in Chiswick.
After a month of terrible hangovers and standing on a crowded tube from Putney to St James Park I decided in the interests of my liver to move closer to the office in Westminster. I settled on a Bed n Breakfast Hotel in a street round the corner from Victoria Coach Station. I got a good deal 9n rent as I was staying long term and it was 15/20 minutes walk to the office. Even with a Hang over that was possible, hurrah. The next couple of months were spent getting to know the area around Westminster. Every day we would finish work at 5 then cross the road to another Government building Steel House then up to the 5th floor where there was.... a bar! Yes a proper bar looking like the snug of your local but subsidised by Government so cheap ale too. Fantastic. Problem was the building closed at 7.30 when you were kicked out onto the street. No problem though as there were several excellent pubs in close proximity. The nearest were the Feathers and Two Chairmen, then the Buckingham Arms, which was and still is a Youngs brewery pub so served excellent beer. With the Palace of Westminster being close it was a regular occurance to see the occasional Govt Minister or MP boozing away instead of running the country. Bastards. The closest pub to Parliament is the Red Lion and it's always full of MPs pissing it up while watching the Parliament channel on TV and running across the road the The Houses of Parliament when the Division Bell rang for a vote. They soon came back to the pub. Bastards. Anyway we soon expanded our pub radat to Victoria and Pimlico. London is weird in that in amongst the properties owned by millionaires and Russian Oligarchs their are "council estates" where the ordinary people live. Pimlico was one, which meant it could get rough. Like Boro full of Cockneys.
In one incident we made the mistake of beating the locals at darts and pool on thier own Manor so it got a bit minty and we were surrounded by a gand of knuckle scraping neanderthals intent on harm. We were saved when the Police arrived to escorts us safely from the pub as we sang Yorkshire, Yorkshire triumphantly. We never went back to that pub. One great pub we discovered was the Grafton on Sutton Ground, off Victoria Street. It had been a regular for British comedy legends The Goons, Peter Sellars, Spike Milliga, Harry Seacombe and Micheal Benteen who practised thier way out routines in an upstairs room. They were a great inspiration to Monty Python and they liked a pint. I found drinking in London was very different to up North, apart from the price! In Boro you always went home after work, had your tea, then went back out to the pub. In London as most people couldn't afford to live in the City they lived miles out of town. So they went to the pub after work until around 9.00pm when they got the tube home. So the pubs were packed from 5 to 9 when they would empty out. I of course could stay out until closing time it was only about 20 minutes walk to my Hotel. Even so one night I stopped for a piss climbing the fence into St James Park where I fell asleep on a park bench. Good job it was summer. So that went on Monday to Friday but on Saturday I would meet up with Putney Jim (he was actually from Huddersfield and a rabid Terriers fan) and we would explore the lengths and depths of the capital. We always ended up in a pub for the footie results at 5 though. We also went to a few games at Arsenal, Chelsea and Fulham and ad Huddersfield Town were struggling at the time we visited Barnet, Brentford, Aldershot and Watford too. On one of our first jaunts we followed the river from the North side from St Paul's to Greenwich stopping at a few famous boozers along the way including the Ship inn and the Prospect of Whitby which is viable from the river and on its Dock they used to hang pirates. Given the prices in the pub they should have hung the landlord. This was the start of my two year stay in Capital City. For more shenanigans wait for the next instalment coming soon.
316 comentarios:
«A máis antiga ‹Máis antiga 1 – 200 de 316 Máis recente › A máis nova»
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Al Oeste Del Ocaso
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30 de novembro de 2020, 19:10
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as a ritual of annihilation
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30 de novembro de 2020, 19:12
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Sex Rommell
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30 de novembro de 2020, 19:17
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Antes de que me borren
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30 de novembro de 2020, 19:50
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Quentin Durward
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30 de novembro de 2020, 20:29
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Brann Rilke
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30 de novembro de 2020, 21:39
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La gaita se importó en Escocia también después de la unión con Inglaterra. Antes de esto, el instrumento tradicional escocés había sido el arpa, igual que ocurre en Irlanda.
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30 de novembro de 2020, 22:00
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la furia del anciano jabalí reventado con una bala Weatherby.
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30 de novembro de 2020, 22:18
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Orson (Falstaff at Midnight)
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1 de decembro de 2020, 00:10
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Stephen Gosson
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1 de decembro de 2020, 00:12
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Nihil Moriarty
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1 de decembro de 2020, 00:19
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Centinela
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1 de decembro de 2020, 10:52
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Steerforth Dedlock
dixo...
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1 de decembro de 2020, 15:32
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El afilador irónico
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1 de decembro de 2020, 19:00
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Aleister Saint Germain
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1 de decembro de 2020, 19:40
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Fumador pasivo
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1 de decembro de 2020, 19:56
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Our Friends in the North
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1 de decembro de 2020, 19:57
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Una pregunta para Boroman
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1 de decembro de 2020, 20:03
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Rollo Foula
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1 de decembro de 2020, 20:10
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Ferrotiño
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1 de decembro de 2020, 20:14
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La Facecias del Bashi-Bazouk (Winter is here)
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1 de decembro de 2020, 20:19
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Ann Quin
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1 de decembro de 2020, 21:37
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Andar por los puertos es una de la formas de pereza que enriquece más
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1 de decembro de 2020, 21:46
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Sebastián Querol
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1 de decembro de 2020, 21:47
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¿No hay ayuda para el hijo de la viuda?
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1 de decembro de 2020, 21:50
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Una pinta en la polla
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1 de decembro de 2020, 21:51
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Beatrice Lafoyet
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1 de decembro de 2020, 21:53
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Quien no obtempere, se le felpeará
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1 de decembro de 2020, 22:01
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Blind Crow
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1 de decembro de 2020, 23:13
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el logo no sería tanto el mástil de una guitarra eléctrica con una paloma de la paz como una cucharilla doblada y una Magnum Parabellum.
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1 de decembro de 2020, 23:20
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Malaquías Malagrowther
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2 de decembro de 2020, 10:03
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Malaquías Malagrowther
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2 de decembro de 2020, 10:05
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Fred Hankey
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2 de decembro de 2020, 10:10
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Le Main tiene un pájaro azul en una jaula roja
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2 de decembro de 2020, 10:33
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Unknown
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2 de decembro de 2020, 11:50
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The Balance
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2 de decembro de 2020, 15:16
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Rainbow London
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2 de decembro de 2020, 15:26
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The Sheffield Pubs
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2 de decembro de 2020, 15:36
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Porcobravos 'Til I die
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2 de decembro de 2020, 15:40
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Jack Tar
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2 de decembro de 2020, 15:45
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London puking
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2 de decembro de 2020, 15:47
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Quién te ha visto y quien te ve
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2 de decembro de 2020, 15:58
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Beereater
dixo...
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2 de decembro de 2020, 18:12
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Beereater
dixo...
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2 de decembro de 2020, 18:23
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Buskerista Zanfogriento
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2 de decembro de 2020, 19:05
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Bartolomé Foulkes. Fío Galego
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2 de decembro de 2020, 19:08
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Portavoz en las Sombras Ctónicas del Rodillarato
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2 de decembro de 2020, 19:13
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El Pollas
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2 de decembro de 2020, 20:30
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Valerio Catulo Marco Tulio Lépido Diocleciano
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2 de decembro de 2020, 20:50
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Valerio Catulo Marco Tulio Lépido Diocleciano
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2 de decembro de 2020, 20:54
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Asclepio Taburdio
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2 de decembro de 2020, 20:58
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Somanta O'Dwyer
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2 de decembro de 2020, 21:02
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Don Celta de Estorde
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2 de decembro de 2020, 21:03
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Willy Butterfly
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2 de decembro de 2020, 21:13
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Henty & Constable Brewery
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2 de decembro de 2020, 21:16
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La cosmovisión chamánica del orín de renos y del muscimol
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2 de decembro de 2020, 21:18
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La sirena del Támesis
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2 de decembro de 2020, 21:24
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Satires, Parodies, Fables, Illustrated Stories and Plays of Boroman
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2 de decembro de 2020, 21:30
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1888
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2 de decembro de 2020, 21:32
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el Señor de las Hienas into the skull of a Dead Jester
dixo...
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2 de decembro de 2020, 21:41
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Tabardos y pintas.
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2 de decembro de 2020, 23:12
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Cabalgando con el Diablo
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2 de decembro de 2020, 23:13
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Conde de Lérezmont y Dragón
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2 de decembro de 2020, 23:15
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Veo que el londinense es también, como yo, un extraño en Londres
dixo...
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2 de decembro de 2020, 23:20
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Notes sur l’Angleterre
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2 de decembro de 2020, 23:21
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John Finch
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2 de decembro de 2020, 23:32
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Seguiremos ejerciendo el oficio más Viejo del mundo en una de las ciudades más Viejas del mundo
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2 de decembro de 2020, 23:36
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La prostitución era una actividad muy frecuente en la Inglaterra del siglo XVIII. Se calcula que en Londres, una de cada cinco mujeres era prostituta. Sólo en los barrios bajos había unas 2.000 personas que hacían la calle por unos pocos chelines y procedían de diversas nacionalidades.
dixo...
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2 de decembro de 2020, 23:44
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O Xoves Hai Cocido
dixo...
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3 de decembro de 2020, 11:01
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Ramón Díaz-Caneja
dixo...
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3 de decembro de 2020, 11:08
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Ramón Díaz-Caneja
dixo...
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3 de decembro de 2020, 11:13
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Daniel Dravot
dixo...
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3 de decembro de 2020, 16:31
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He says prophetically
dixo...
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3 de decembro de 2020, 16:40
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Id a peregrinar a Casa Dios
dixo...
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3 de decembro de 2020, 16:43
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Guillerme Gaivota
dixo...
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3 de decembro de 2020, 16:59
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Raveneau De Truessan
dixo...
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3 de decembro de 2020, 17:03
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Folly Bucelario
dixo...
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3 de decembro de 2020, 17:09
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Manfredo Mensfeldt Cardonnel Findlay
dixo...
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3 de decembro de 2020, 19:30
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Samuel Pepys
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3 de decembro de 2020, 19:41
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Der Berggeist
dixo...
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3 de decembro de 2020, 21:18
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shipped back to Blighty
dixo...
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3 de decembro de 2020, 21:29
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Steerforth Dedlock
dixo...
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3 de decembro de 2020, 21:31
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Ir de enterado
dixo...
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3 de decembro de 2020, 23:11
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Ir de enterado
dixo...
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3 de decembro de 2020, 23:14
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Nueva York ha sido la capital indiscutible del siglo XX, como París lo fue del XIX, pero Londres es la ciudad incombustible de una época más amplia, milenaria e inacabada, pues se reinventa periódicamente, sin descanso.
dixo...
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3 de decembro de 2020, 23:18
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A 4 patas
dixo...
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3 de decembro de 2020, 23:22
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Tan loco como la bruma y la nieve
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3 de decembro de 2020, 23:24
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Mi número favorito
dixo...
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3 de decembro de 2020, 23:36
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Orson (Falstaff at Midnight)
dixo...
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3 de decembro de 2020, 23:44
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Jabacho Fodedor
dixo...
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4 de decembro de 2020, 09:02
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Centinela
dixo...
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4 de decembro de 2020, 09:55
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Una londinense
dixo...
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4 de decembro de 2020, 16:32
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Navegante
dixo...
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4 de decembro de 2020, 16:34
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Ginger Line parties
dixo...
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4 de decembro de 2020, 16:37
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the black magic triangle, an axis with London, Torino and San Francisco
dixo...
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4 de decembro de 2020, 17:00
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Odisea en Albión
dixo...
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4 de decembro de 2020, 18:39
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Luis Cernuda
dixo...
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4 de decembro de 2020, 18:41
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Persiguiendo una marea de metáforas masturbatorias
dixo...
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4 de decembro de 2020, 18:47
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Sarah Siddons
dixo...
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4 de decembro de 2020, 19:00
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os voy a dar diez hostias al cuadrado a cada uno, o sea cien hostias.
dixo...
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4 de decembro de 2020, 19:05
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101st Airborne Division
dixo...
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4 de decembro de 2020, 19:18
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Beereater
dixo...
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4 de decembro de 2020, 19:20
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Félix Lope de Vega
dixo...
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4 de decembro de 2020, 19:50
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La dieron el nombre de Londinium, cuyo origen y significado aún no han sido elucidados.
dixo...
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4 de decembro de 2020, 20:04
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Buhonero Empalmado e Impío
dixo...
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4 de decembro de 2020, 20:28
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The Wibbas Down Inn
dixo...
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4 de decembro de 2020, 22:19
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Malaquías Malagrowther
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4 de decembro de 2020, 22:25
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Malaquías Malagrowther
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4 de decembro de 2020, 22:36
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Orson (Falstaff at Midnight)
dixo...
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5 de decembro de 2020, 00:10
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Tristan Corbière Calvados
dixo...
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5 de decembro de 2020, 19:23
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Un león tatuado
dixo...
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5 de decembro de 2020, 19:37
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Menelao Virgilio Eiroa Rábago
dixo...
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5 de decembro de 2020, 19:46
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La Facecias del Bashi-Bazouk (Winter is here)
dixo...
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5 de decembro de 2020, 19:53
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Full English Breakfast
dixo...
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5 de decembro de 2020, 20:02
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We rattle through six or seven bottles of vodka and five, six, seven kegs of Tennent's [lager].
dixo...
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5 de decembro de 2020, 20:22
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Selecto y Desopilante Batidor de Conejos Muertos
dixo...
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5 de decembro de 2020, 21:52
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Drake Hemlock
dixo...
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5 de decembro de 2020, 23:51
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Centinela
dixo...
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6 de decembro de 2020, 10:06
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Yorick
dixo...
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6 de decembro de 2020, 11:12
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Boroman
dixo...
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6 de decembro de 2020, 11:16
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The Millwall Bushwackers
dixo...
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6 de decembro de 2020, 15:59
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Ferrotiño
dixo...
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6 de decembro de 2020, 18:47
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Ferrotiño
dixo...
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6 de decembro de 2020, 18:48
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El asado de los domingos, 'pudding' para 'gourmets' y ricas pintas de 'ale'.
dixo...
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6 de decembro de 2020, 19:25
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Quizá sean sólo actores los únicos capaces de liderar las sociedades modernas, aunque aún tengo la esperanza de que no sea así.
dixo...
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6 de decembro de 2020, 19:30
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The Shaggy Sodden King of that Kingdom
dixo...
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6 de decembro de 2020, 19:37
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We're ransacking the past partly out of sheer nostalgia, but partly to diffuse as much tension as we can. Because of their nostalgic associations, the red phone boxes, for instance, don't provoke the same hostility that these chrome-and-glass ones did, which were being used as public lavatories.
dixo...
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6 de decembro de 2020, 19:44
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El Pollas
dixo...
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6 de decembro de 2020, 23:41
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Don Celta de Estorde
dixo...
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6 de decembro de 2020, 23:48
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Centinela
dixo...
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7 de decembro de 2020, 11:37
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el Señor de las Hienas into the skull of a Dead Jester
dixo...
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7 de decembro de 2020, 18:40
-
Eire Brezal
dixo...
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7 de decembro de 2020, 18:57
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Musgo,hiedra,herrumbre,Hope,setas,Invictos
dixo...
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7 de decembro de 2020, 19:20
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Semónides Amorgos
dixo...
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7 de decembro de 2020, 19:29
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Casandra Yuggoth
dixo...
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7 de decembro de 2020, 19:35
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Una bolsa de Harrods
dixo...
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7 de decembro de 2020, 20:04
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cambio de la guardia
dixo...
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7 de decembro de 2020, 20:07
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the shabby old ale-house keeper
dixo...
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7 de decembro de 2020, 23:52
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La inundación cervecera de Londres de 1814
dixo...
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8 de decembro de 2020, 00:04
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Centinela
dixo...
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8 de decembro de 2020, 11:24
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Javier Villafañe
dixo...
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8 de decembro de 2020, 12:21
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Conde de Lérezmont y Dragón
dixo...
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8 de decembro de 2020, 13:32
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Enid Mitford
dixo...
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8 de decembro de 2020, 14:06
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Nayland Smith
dixo...
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8 de decembro de 2020, 16:18
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Billy Blighty
dixo...
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8 de decembro de 2020, 16:21
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Billy Blighty
dixo...
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8 de decembro de 2020, 16:28
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Mi ruta
dixo...
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8 de decembro de 2020, 16:36
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John Constantine
dixo...
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8 de decembro de 2020, 18:00
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Raveneau De Truessan
dixo...
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8 de decembro de 2020, 18:45
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London Psychogeographical Society,
dixo...
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9 de decembro de 2020, 12:42
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loyalist Stag
dixo...
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9 de decembro de 2020, 15:53
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Can we stab you every week?
dixo...
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9 de decembro de 2020, 16:05
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one of the Bushwhackers' favourite pubs, The Old Castle
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9 de decembro de 2020, 17:08
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Manfredo Mensfeldt Cardonnel Findlay
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9 de decembro de 2020, 19:30
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Sebastián Querol
dixo...
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9 de decembro de 2020, 19:34
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si te caes al Támesis
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9 de decembro de 2020, 20:10
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Emma Frost
dixo...
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9 de decembro de 2020, 20:57
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Ferrotiño
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10 de decembro de 2020, 09:26
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O Xoves Hai Cocido
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10 de decembro de 2020, 09:38
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la estación Embankment
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10 de decembro de 2020, 09:42
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El facebook de la Anglogalicia en el cadalso
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10 de decembro de 2020, 16:35
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Genevieve and the Killing Of Sister George.
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10 de decembro de 2020, 19:29
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Selecto y Desopilante Batidor de Conejos Muertos
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10 de decembro de 2020, 19:34
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Porcobravo Flâneur
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10 de decembro de 2020, 20:07
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George Cornell
dixo...
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10 de decembro de 2020, 20:23
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El Grito de Gypo Nolan
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10 de decembro de 2020, 20:24
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Dolor Anal
dixo...
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10 de decembro de 2020, 20:46
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Si trato de conjurar algún recuerdo de Campos de Londres, por decir solo una, lo único que me viene a la mente es que transcurría en Londres (espero).
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10 de decembro de 2020, 21:08
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Alexander Pearce
dixo...
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10 de decembro de 2020, 21:14
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Fighting Hares
dixo...
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10 de decembro de 2020, 23:41
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Juan Caboto
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10 de decembro de 2020, 23:49
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Máximo Postureo
dixo...
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10 de decembro de 2020, 23:52
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Lord Strange
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11 de decembro de 2020, 15:16
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Hoy en día hay más maestros de la rectitud que personas honestas
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11 de decembro de 2020, 19:04
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El averno tiene una taberna
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11 de decembro de 2020, 19:06
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Acerbo Bierzo
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11 de decembro de 2020, 19:13
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El miedo y la ambición son los motores de la rueda del mundo
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11 de decembro de 2020, 19:16
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Winston Niles Rumfoord había conducido su nave espacial privada hasta el corazón de un infundibulum crono-sinclástico inexplorado
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11 de decembro de 2020, 19:34
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Gente del Abismo
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11 de decembro de 2020, 20:59
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Mile End Road es una calle ancha que cruza el corazón del este de Londres, y en ella había decenas de miles de personas extrañas.
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11 de decembro de 2020, 21:17
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No se puede hallar en el planeta un espectáculo más denigrante que el «atroz East End», con sus barrios de Whitechapel, Hoxton, Spitalfields, Bethnal Green y Wapping, hasta los muelles de la India Oriental. El color con el que se presenta la vida aquí es gris y monótono.
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11 de decembro de 2020, 21:50
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El Dios Erizo protege a sus encolerizados
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11 de decembro de 2020, 22:09
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a notorius boozer
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11 de decembro de 2020, 23:48
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Colin Frasca Reyerta conocido como Connor O' Farrell
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11 de decembro de 2020, 23:59
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La anécdota sobre el hombre que quedo atrapado en un contenedor y fue violado analmente por 18 personas que -casualmente- pasaban por allí
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12 de decembro de 2020, 10:29
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Buskerista Zanfogriento
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12 de decembro de 2020, 10:43
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Harry Cock no
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12 de decembro de 2020, 15:05
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a bucket of hot embers
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13 de decembro de 2020, 10:04
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Ernest Christopher Dowson
dixo...
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13 de decembro de 2020, 10:11
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Eddy Lear
dixo...
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13 de decembro de 2020, 10:34
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Michael Pearson
dixo...
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13 de decembro de 2020, 13:37
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Esopo Peye
dixo...
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13 de decembro de 2020, 13:40
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Muñeco de Trapo
dixo...
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13 de decembro de 2020, 13:43
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Brann Rilke
dixo...
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13 de decembro de 2020, 14:03
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Mister Brimstone
dixo...
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13 de decembro de 2020, 14:29
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Le Main tiene un pájaro azul en una jaula roja
dixo...
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14 de decembro de 2020, 09:23
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Gérard Houllier
dixo...
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14 de decembro de 2020, 19:32
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Liam Neeson
dixo...
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14 de decembro de 2020, 20:15
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la suciedad de las grandes arterias es mayor que la de cualquier otro lugar de la ciudad
dixo...
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14 de decembro de 2020, 20:58
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¿Por qué la pionta 200 no tiene avatar ad hoc?
dixo...
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14 de decembro de 2020, 21:02
«A máis antiga ‹Máis antiga 1 – 200 de 316 Máis recente › A máis nova»We come out of the cycle of pain or the pains become by repetition pleasurable are worn down and go into the butter of a fat new moon
Subdue all ego (and rigorous eye) into the unmarked morning quality of autumn light
El virus chino y la plandemia acabaron con el blog. Fu Manchú vive en Londres. Nada es casual.
Full text available soon "How's the flat you're living in in London, Jock?" asks his mother when he calls home to Aberdeen. "It's okay," he replies, "but the woman next door keeps screaming and crying all night and the guy on the other side keeps banging his head on the wall." "Never you mind," says his mother, "don't you let them get to you, just ignore them." "Aye, that I do," he says, "I just keep playing my bagpipes." Mientras tanto, la página está en construcción. Apuren al máximo este día escocés.
Ay, look again–that line, so black and trampled, marks the bivouac, yon deep-graved ruts the artillery’s track, so often lost and won; and close beside, the hardened mud still shows where, fetlock-deep in blood, the fierce dragoon, through battle’s flood, dashed the hot war-horse on.
These spots of excavation tell the ravage of the bursting shell –
And feel’st thou not the tainted steam, that reeks against the sultry beam, from yonder trenched mound? The pestilential fumes declare that Carnage has replenished there her garner-house profound
Pair o'useless fuckin' yak-molestror from London. That's us stuck in this shithole, ye walkin' fucki'n ballbag?
Una gran bola muñida por la prodigiosa imaginación de dos farsantes, a eso se reduce la pretendida literatura indígena celta de Escocia.
Caminan aprisa hasta un café en la esquina con Phillimore Gardens, se quitan las chaquetas y piden un café con leche, la joven camarera sonríe mientras regresa a la barra al ver a los dos hombretones con las manos atenazando las tazas de café hirviendo como si estuvieran ateridos de frío.
Tomo la voz de Mike Barja, una voz que imagino grave y seca.
Recibí una llamada de Evaristo el día veinticuatro por la noche y me encontré con él de nuevo en el Red Wild Boar. Pedimos unas pintas de cerveza y nos sentamos en la misma mesa en la que semanas atrás nos habíamos reunido con Boroman.
Un emisario del rey llega a la taberna de la Cabeza del Jabalí, con las malas noticias de la conspiración.
¿Qué es el honor? Una palabra. ¿Qué es esa palabra de honor? Aire.
Las armas son nobles cuando la razón para que se toman es justa.
London is so full of unprofitable pipers and fiddlers, that a man can no sooner enter a tavern, than two or three cast of them hang at his heels, to give him a dance before he departs
Do not trust the tales, or the town, or even the man who tells the tales. Trust only the voice of the fire.
Último mes del inolvidable 2020.
Y lo iniciamos con una votación. Para que luego digan que no tenemos en cuenta su opinión.
Desde hoy hasta el 28 del presente (a las 7 de la mañana) pueden votar por el mejor pub de Galizalbion. Los resultados se harán públicos a las 20 horas de ese mismo día.
Pueden participar en forma de comentario en este mismo facebook o mandando su voto a "meimportaunhamerda@gmail.com".
Estos son los 13 finalistas:
- The Bucket of Dryden, Drycoellotadt
- El "Lemming Rubro” en Ciudad Ctónica.
- The Feckless Fucker, North Fork
- The Burnt Norton, Pigstanton
- The coffee pot tavern en Yardley Gobion
-Tar and Brimstone en Yardley Gobion
- “El Ave Turuta” en Bellota Village
- The Red Raven, Mainburgh (Marcas Boniatas)
- Fat Cat en Sheffield
- British Steel en Sheffield
- Gideon Harlax, en Geworfenheit.
- Orphan Rabbit, Cleaton Moor.
- Canny Man's, Edinburgh
Que nos toque la lotería.
Mr Pickwick and his friends are seldom out of their cups. Many of the hostelries are outside London. Others, such as the Golden Cross in Charing Cross or the White Hart in Borough are long gone. One place you can still visit, however, is the George and Vulture (3 Castle Court, EC3V 9DL) — or the George and Wulture, as the Wellers call it. This ancient City pub, now a chop room, has origins in the 13th century, and was a favourite of Dickens. Mr Pickwick and Sam Weller stayed in rooms above the pub throughout much of the second half of the novel.
The Pickwickians also pay a visit to the Spaniard's Inn, (Spaniards Road London NW3 7JJ) north of Hampstead. This historic pub, with a spurious connection to Dick Turpin, still harbours one of London's finest beer gardens, though be prepared for a bit of a trek from Hampstead tube.
The best known pub in Dickens is perhaps The Grapes in Limehouse (76 Narrow Street, E14 8BP). Large sections of Our Mutual Friend take place at this riverside pub, thinly disguised as the Six Jolly Fellowship Porters. The place retains its olde worlde feel. The long, narrow bar with almost zero natural lighting can feel like a time machine in the depths of winter.
The Boot (116 Cromer Street, WC1H 8BS) south of King's Cross is the chief assembly point for the anti-Catholic Gordon rioters in Barnaby Rudge. Dickens describes the agitators waking up in the fields around the pub with killer hangovers. It still trades as The Boot today, and is a characterful Irish bar.
Finally, the George Inn in Borough is affectionately known as Shakespeare's local, but it also has Dickensian connections. The famed coaching inn gets a brief mention in Little Dorrit, when Mr Tip pops in to write a begging letter. The pub today is a fine old congeries of wonky rooms, though its inclusion in every bloody tourist guidebook for faggots can make for a cramped experience.
Para ser del Boro mucho mencionas St James Park
De aquella, Boroman iba mucho por los pubs de Deptford con Peter J. Carroll y Ray Sherwin
Boro cambia la smoggie por the Big Smoke
Tomorrow is too late.
¿Qué equipo londinense te gusta más?
Y nosotros rajando de nuestros funcionarios locales...
Coño, si Boroman parece un personaje de Irvine Welsh y trabajaba para... el gobierno de su Majestad.
Cuando bebe unas pintas tiene pinta de ser del Millwall
Si King's Landing es Londres (como todos sabemos), Boroman es un stark
What we all want is some contact to make us feel that we do exist, because beyond that, there is a complete sort of void
Espero que su jubilación no sea revisable...
Alles name werde fern.
Londres se merece un blitz porco&bravo.
Somos una compañía de seres ignorantes que camina a tientas por la niebla y por la oscuridad, que sólo aprende mediante una repetición interminable de tropiezos, que consigue un atisbo de verdad cayendo en todos los errores concebibles, y que discierne vagamente bastante luz como para cumplir sus necesidades cotidianas, pero que discrepa sin remedio cada vez que intenta describir el origen o el final últimos de sus caminos; y sin embargo, cuando alguno de nosotros se atreve a declarar que no conocemos el mapa del universo tan bien como el de nuestra infinitesimal parroquia, se le abuchea, se le vilipendia, y tal vez se le diga que será condenado eternamente por su falta de fe... Estaremos encantados de reconocer abiertamente lo que musitáis entre dientes u ocultáis bajo una jerga técnica: que el antiguo secreto sigue siendo un secreto; que el hombre no sabe nada de lo infinito y lo absoluto; y que, dado que no sabe nada, más le vale no ser dogmático sobre su ignorancia. Y entretanto, nos esforzaremos por ser todo lo generosos que podamos, y mientras pregonáis vuestro desprecio a nuestro escepticismo, como mínimo intentaremos creer que os dejáis arrastrar por vuestras propias bravatas
Todo el mundo sabe que no saber si te sentirás mejor en un pub de Londres es a menudo la peor parte de no sentirse bien
Todos mis planes de viajar a Londres han sido abortados.
El viejo continente está a punto de saltar hecho pedazos con el riesgo, que el futuro confirmará, de arrastrar en su caída al civilizado mundo occidental, mientras la clase media inglesa, los terratenientes, los exalumnos de Oxford, los stags de Sheffield y las piezas de la inextricable burocracia ministerial siguen preocupados por sus amantes, sus carreras de caballos y los movimientos en el escalafón. El mundo conocido está a un paso de sucumbir e Inglaterra no es que mire hacia otro lado sino que está a punto de caer hipnotizada por su propio ombligo mientras sus funcionarios se maman por los pubs de Londres y la duermen en sus parques.
Nadie ve la cara del ciego en el espejo; cuando un ciego está ante el espejo, nadie está ante el espejo.
I remember drinking in the Horseshoe Pub, a vast and cavernous bar at the southern end of Tottenham Court Road.
(The Horseshoe Pub, in existence in one form or another since the 17th century and after becoming a music venue and the electrical shop Gultronics, it was demolished in September 2007. The building that has replaced it next to the Dominion Theatre is dull and unmemorable.)
Looking at a map of the Isle of Dogs pubs that have now closed is depressing. The cluster of boozers at the north end of the Isle of Dogs, closest to Canary Wharf, have mostly gone since the gleaming towers of London's new financial district opened; replaced by towering apartment blocks to house the office staff that replaced the dockers.
It's at this end, closest to South Dock, that The North Pole offered a haven – an authentic escape from the plastic eateries and bars, where you could be assured of a warm welcome, affordable pub grub (something and chips), and a pint. The story doesn't get much better as you go down Westferry Road. The Kingsbridge Arms, Magnet and Dewdrop, the Vulcan and many more have closed since Canary Wharf opened.
But all is not lost – there are still some gems to be found among the sterile apartment buildings and mixed local authority blocks.Right at the southern tip, with views across to Greenwich, is the Ferry House, a cosy wood-panelled pub with a crackling fire.
"Apparently Samuel Pepys used to drink in here," says Lauren Morley, who's pouring pints for the handful of regulars sitting at the bar.
She hands us a pub history book from which we learn there's been a pub on the site since Tudor times, although its present incarnation was built in 1822 as a home for the ferryman — his wife would serve pints as people waited for the free ferry to take them to Greenwich. This never-profitable service closed in 1899, killed off by the opening of the Blackwall Tunnel in 1897, and the Greenwich foot tunnel (work started in 1899).
Proudly boasting the title of the oldest pub on the island, it's survived the bombing raids of the second world war, the closure of the docks and is now adapting to a new challenge — the demographic changes on the island.
"We're opening an Indian restaurant upstairs," says Lauren, proudly. "Did you know that most of the dishes in Indian restaurants are Bengali? Well, we’re going to be doing proper Punjabi cuisine. There's lots of Asian people living here now and they don't really drink in pubs so we're hoping to bring them in for the food upstairs.
"But if you really want to know about the pubs round here, you should talk to Mick," she smiles, pointing to the bar, and going over to where sprightly 78-year-old Mick Clark sits.
"All the pubs, all the industry here's gone now," he laments. "You could lose a job in the morning and get another by the afternoon," he remembers, before popping back to his nearby home to dig out photos of him working as a docker in the 60s. With a sharp wit, he cackles as he remembers some of the nicknames from the docks.
"There was one guy we used to call Judy Garland because there used to be a pub called the Rainbow, and when we asked him where he lived, he said 'over the Rainbow'."
Anchor & Hope (1829-2005), Courage
Blacksmiths Arms (1895-2001), Watney/Trumans
Builders Arms (1864-1940), Whitbread
City Arms (1811-2012), Mann, Crossman & Paulin
Cubitt Arms (1864-2011), Truman
Dock House (1850-1937)
Dorset Arms (1860-1997), Mann, Crossman & Paulin
Ferry House (1700-present), Courage
Fishing Smack (1700s-1948)
Folly House Tavern (1753-1875)
George (1865-present), Watney
Glendower, 296-298 West Ferry Rd (dates unknown, no images)
Glengall Arms (1830-1932)
Great Eastern I (1860-1940), Charrington
Gun (1722-present), Taylor Walker
Gut House (1600s-1810)
Highland Mary, 252-254 West Ferry Rd (dates unknown, no images)
Ironmongers Arms (1860-1920)
Islanders (1880-1940)
King’s Arms, on river wall at present-day New Atlas Wharf (dates unknown)
Kingsbridge Arms (1839-2004), Whitbread
London Tavern (1860-1960), Charrington
Lord Nelson (1855-present), Charrington
Magnet & Dewdrop (1850-1995), Watney Combe Reid
Manchester Arms (1858-1941), Taylor Walker
Mechanics Arms (1818-1920)
Millwall Docks Tavern (1869-1940), Taylor Walker
Millwall Tap (aka Vulcan Arms), 112 West Ferry Rd (dates unknown, no images)
North Pole (1860-2014), Watney/Truman
Pier Tavern (1863-2013), Whitbread
Pride of the Isle (1846-1960), Mann, Crossman & Paulin
Prince Alfred (1870-1940), Truman
Prince of Wales (1859-1940), Mann, Crossman & Paulin
Princess of Wales (1862-1970), Charrington
Queen (1855-2004), Whitbread
Robert Burns (1853-1991), Truman
Ship (1850s-present), Watney
Tooke Arms (1853-present), Watney
Torrington Arms (1856-1910), Ind Coope
Union Arms (1830-1960), Truman
Vulcan (1882-1992), Taylor Walker
Watermans Arms I (1813-1920)
Watermans Arms II (1853-present), Taylor Walker
Waterman’s Lodge, Totnes Cottages (dates unknown, no images)
Windmill (1700-1884)
West India Dock Tavern, Cold Harbour (1830-1840)
1- Grafton Arms, 2 Strutton Ground, Westminster, London SW1P 2HP
(Nearest Underground Station: St. James’s Park)
Originally called Grafton's, the pub became a hangout for up-and-coming comedians after WWII. Regulars included Tony Hancock, Dick Emery and Alfred Marks and it was in Grafton's that Larry Stephens first met Spike Milligan, who was lodging in one of the attic rooms.
Spike, Peter Sellers, Harry Secombe and Michael Bentine - or 'The Goons' as they had become known – used to perform for their friends on a small, makeshift stage in an upstairs room of the pub, using scripts written by Larry, Spike and the landlord, Jimmy Grafton. The BBC eventually agreed to record a trial Goons programme as long as the cost didn’t exceed £125!
2- Duke of Wellington, 77 Wardour Street, Soho, London W1D 6QA
(Nearest Underground Station: Piccadilly Circus)
When Series 3 of the Goon Show began in 1952, the scriptwriters, Larry Stephens and Spike Milligan, had fallen out, weren't speaking to each other and weren't collaborating on the scripts so instead, they were each writing half of the show as far away from each other as possible! Film Producer, Peter Watson-Wood, remembers that around this time, Larry was frequenting the Duke of Wellington and spent his time there drinking, watching the goings on and making notes. On Friday afternoons he would leave the pub and dash off to write his half of that week's show.
3- The Queen's Hotel, 49 Regents Park Road, Primrose Hill, London NW1 8XD
(Nearest Underground Station: Chalk Farm)
From 1952 until 1954, Larry and his wife, Diana, lived just across the road from this pub (which later became Kingsley Amis's 'local'!). The Stephens and their friends would often walk to nearby Primrose Hill and then end up in the pub afterwards. In 1953, Spike Milligan and Peter Sellers joined them on one of their walks up to the top of the hill and photographs of Spike on their day out are available as Glarnies, Green Berets & Goons rewards.
Regresamos a Londres con la centésima septuagésima sexta del mainblog (176 para los que no sois de letras)
Pintas, fútbol, y una manera muy inglesa de entender la burocracia.
-Ya tenemos 1.400 follo-wers. Sirva este tuit 1.100 de homenaje a todos-
The Museum: best fish 'n' chips in town.
at the end of which Ernest Vaughan ( infamous stag) jumps into a car – a decrepit Ford – and drives down St Aldgates, mounts the kerb and crashes into a shop window.
The Royal Vauxhall Tavern is a landmark of LGBT history and activism in London. Probably designed by James Edmeston, it was built between 1860 and 1862; the freestanding building is shaped like a triangle with one curved side. The interior features elaborate columns, a typical feature of contemporary pubs, which also evidence the influence of the Royal Vauxhall Gardens on the pub’s design. Cabaret drag queens and other carnivalesque entertainment have been staples of the Tavern for up to 100 years, and the tradition has expanded to include modern nights dedicated to drag, bingo, poetry, music, comedy, dance, and charity fundraisers. It is unclear when a regular stream of gay patrons began attending the pub—estimates range from the early 1950s to 60s—nevertheless, it is likely that the Tavern is the oldest LGBT pub in London and the second-oldest LGBT pub in the country. In common with concerns over the future of many public houses in London, there have been, since 1995, fears that the Tavern might shut down; most recently exacerbated when property redevelopment company Immovate purchased the Tavern in 2014 and refused to provide any insight into its future plans for the Tavern. Concerns about the Tavern’s possible demolition prompted a campaign, eventually successful, led by Ben Walters to request that Historic England designate the Tavern as a listed building due to its importance to LGBT heritage. Even though the Tavern is now a Grade II listed building, fears remain that it could well be redeveloped at some future point.
The Sekforde
34 Sekforde Street is a Grade II listed pub, in the Clerkenwell Green Conservation Area. Originally known as the Sekforde Arms, built in 1829 by the builder/developer John Bewley. This was one the first buildings completed during the 1827-1842 rebuilding of the estate.
Operated as a community pub, serving a largely artisan working area. Newspaper reports suggest that when first opened it was used by local groups of tradesmen interested in Chartism (both the Journeymen Bookbinders and the Zinc Workers met here). The pub held a music licence (mentioned in 1849 and 1871). The upstairs room was the concert room, and hosted regular events, including a Sekforde Literary Society (in 1888/89) and a regular Friday night Harmonic Meeting for Gentlemen (in 1864). A concert to raise money for the funeral expenses of boxer Charley Joyce took place in 1888. The local coroner seems to have used the pub to hold inquests (mentioned in 1863-4, 1871 and 1894). The pub also seemed to have been used for Dog shows - the Fancy meet here in the 1860s.
The pub was leased by Bass Charringtons and then by Youngs (and is said to have been used by members of the Pink Floyd band who owned a local recording studio).
More recently the pub has been completely made over by the new owner. The pub was expanded by converting tthe basement into a function room, and a modern extension containing houses provided over the unused courtyard on the Woodbridge Road side of the corner. The new wing is connected to the older pub through a glass atrium. The design won a RIBA London award and a RIBA Sustainability award in 2018. The pub was modified to be close to the original georgian appearance, with wooden fronting/window surrounds on the ground floor, and restoring the original brick finishes on the upper floors. The building contains several works of modern art (a large frieze of Woodbridge School in the basement bar, and a column in the glass atrium). The pub provides food, and seeks to be a community pub with the original concert room used for events and talks.
The Sekforde Estate (who originally owned the freehold of the pub) is a charitable institution, originally created by Sir Thomas Seckford (c1517-87) lawyer and MP, who became Master of the Court of Requests in the time of Elizabeth I. He's an interesting character who supported the career of the cartographer Christopher Saxton (his maps include Seckford's coat of arms), and also supported the work of topgrapher William Harrison. He bought land here in 1566 (originally owned by the Nunnery of St Mary which was on the site of St James Parish Church). He died in Clerkenwell in 1587 with no children. He left the land in this area as an endowment to almshouses for 13 poor men in Woodbridge Suffolk (his country home was Seckford Hall). The trust had a complex history, but ended up being controlled by the Master of the Rolls. Before the 1820s this area was a warren of commercial and residential alleys and courtyards and one of the poorest areas of Clerkenwell. The estate was developed around two new roads Woodbridge Street and Sekforde Street. Buildings were third rate houses, and largely occupied by local artisan workers, many of whom worked from home. Most of the estate was acquired by the London Borough of Islington in 1975.
Vidal, Cousi y Lutzky lo hicieron bastante mejor en "The Lost Pints of London" sin necesidad de dormir en parques.
A large riverfront pub on Park Row, built in 1837 and designed by architect Joseph Kay, who also designed much of the Greenwich town centre. Tis is the Trafalgar Tavern. It was built on the site of an earlier pub, called the Old George or the George, so its history as a public house dates well before 1837.
It was for a long time known for its whitebait, and for this it competed with other Greenwich riverside pubs the Ship Tavern (to the west) and the Crown and Sceptre (close by, to the east). It also offered live turtles for a time. Whereas the Tories met at the Ship, the Liberals met at the Trafalgar until 1883. Charles Dickens was also known to visit, and in Our Mutual Friend set the marriage dinner of John Rokesmith and Bella Wilfer at the pub.
It closed in 1915, becoming the headquarters of the Royal Alfred Merchant Seamen's Institution, before being taken over by the Engineers' Club in the 1920s. It then became a centre for the unemployed in 1933, a fire station briefly, and was in residential use before being reopened as a pub in 1965.
Londres está vetado para los porcos bravos. Le Main siempre dice que el U.K es demasiado grande como para perder el tiempo en esa cloaca.
El alcalde de Londres (otro capital del mundo civilizado) se llama Sadiq Aman Khan , es musulmán y de familia paquistaní.
No pinto nada en una ciudad así.
At the end of a dank alleyway on the boundary of Tottenham and Edmonton stood the abandoned Rifleman Public House. It had closed during the war, its heavy pint glasses no longer in need of a polish, its pumps no longer worthy of the name. Since then its piano had been wheeled away, its frosted window panes had been broken by little boys' stones and its bar top chopped up for firewood. On 19th June 1947, two men made The Rifleman their headquarters, their office and their factory floor. Pooling their savings of £600 Leslie and Rodney Smith, no relation to one another, bought a second hand die-casting machine and installed it in one of the rooms of the old pub. When they had done that, they die cast their Christian names at Companies House and became Lesney Products.
In 1953 the year after the Korean War had ended and with zinc restrictions lifted Lesney Products designed a miniature replica of Queen Elizabeth II's coronation carriage. Lesney Products sold one million of them and The Rifleman had suddenly become a goldmine. Initially they were oblivious to the financial implications of their million-selling carriage and, when the daughter of one of the partners returned home from school one day complaining that the only toys she could take into the playground where ones that fitted inside a matchbox, they set about making a replica of a diesel road roller that would fit the spec. When they then saw the commercial possibilities the Matchbox Series was launched.
En Londres hay 3540 pubs.
Intuyo una entrada con muchas piontas (nunca mejor dicho)
El pub rock es un fenómeno musical que se dio en Londres en la primera mitad de los años setenta (1970-1976). El pub rock nace de la necesidad de unos jóvenes músicos de dar a conocer su música en unos años dominados por las grandes superestrellas del rock progresivo (Pink Floyd, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer), el glam (David Bowie, T. Rex, Slade) y el hard rock (Deep Purple, Led Zeppelin). Ante la dificultad de presentar su música, deciden tocar por los pubs de Londres, que hasta entonces sólo programaban jazz, y con el tiempo se estableció un circuito estable de garitos con numerosos locales ofreciendo música en directo. Eso les garantizaba actuaciones casi a diario, aunque poco renumeradas. Pero fueron tirando y muchos de ellos lograron grabar discos.
El pub rock y el punk perseguían los mismos objetivos, aunque de diferente forma. Para muchos que lo desconocen, sobre todo por ser más jóvenes, hay que decir que de la escena pub rock de Londres salieron músicos que en nuestros días gozan de un reconocido prestigio como Ian Dury, Elvis Costello, Graham Parker, Joe Jackson, Nick Lowe, Joe Strummer, Mark Knopfler o Hug Gower (The Records). Sin los pequeños escenarios de los pubs, muchos de ellos a buen seguro que se habrían quedado por el camino.
Las dos tragedias del campo de Bramall Lane han sido: el bombardeo alemán y el concierto del fake work hero Bruce Springsteen (e ídolo de la bazofia woke)
Hará un lustro hubo una encuesta en el facebook anglogalicioso acerca de las filias futbolísticas de la Manada con respecto a los equipos londinenses y arrasó el Leyton Oriente.Cuestión de guivernos,supongo.
Waving my dick in people's faces is just overkill.
Opus esse uno, unum cognoscendi.
En la leyenda británica medieval, Trinovantum es el nombre dado a Londres cuando, según la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth , fue fundada por el exiliado troyano Brutus , quien la llamó Troia Nova ("Nueva Troya"), que gradualmente se corrompió a Trinovantum. La leyenda dice que más tarde fue reconstruida por el rey Lud , quien la llamó Caer Lud ("Fuerte de Lud") en su honor, y este nombre se corrompió a Kaer Llundain , y finalmente a Londres. Esta leyenda es parte del asunto de Gran Bretaña . El nombre Trinovantum deriva de la tribu de la Edad del Hierro de los Trinovantes , que vivían en Essex , Suffolk y parte del Gran Londres , y que son mencionados por Julio César en su relato de sus expediciones a Gran Bretaña en el 55 y 54 a. C. En un relato posterior de estas expediciones de Orosius , se las conoce como civitas Trinovantum , "la nación de los Trinovantes", siendo Trinovantum en este caso en genitivo plural . Sin embargo, como civitas también puede significar "ciudad" y los sustantivos neutros latinos a menudo terminan en -um en el nominativo singular , esta frase fue malinterpretada por Geoffrey o sus fuentes como "la ciudad Trinovantum". En la época romana , la ciudad era conocida con el nombre de Londinium.
Gogmagog (también Goemagot, Goemagog, Goëmagot y Gogmagoc ) fue un gigante legendario en la mitología galesa y más tarde inglesa . Según la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth ("La historia de los reyes de Gran Bretaña", siglo XII), era un habitante gigante de Albion , arrojado por un acantilado durante un combate de lucha libre con Corineus (un compañero de Brutus of Troy ). Gogmagog fue el último de los gigantes encontrados por Brutus y sus hombres que habitaban la tierra de Albion. Las efigies de Gogmagog y Corineus, utilizadas en el boato inglés y luego instituidas como estatuas de guardianes en Guildhall en Londres, finalmente ganaron los nombres familiares "Gog y Magog". Estos nombres se relacionan con los personajes bíblicos Gog y Magog ; sin embargo, Manley Pope (fuckthepope), autor de una traducción al inglés de 1862 de la crónica galesa Brut y Brenhinedd (en sí misma una traducción de la "Historia Regum Britanniae" de Monmouth) argumentó que era una corrupción de Gawr Madoc (Madoc el Grande)
Cold black vein in London's geologic strata, token of one woman's wrath
Coño, leyendo a Boroman, parece que en vez de ir a Londres a trabajar, fue de Erasmus
"Le estamos quitando al pueblo británico su derecho ancestral e inalienable de ir al pub", reconoció con gravedad Bojo, amigo de personal de Willy Panderetas.
Según los historiadores más pajeros, en 2020 es la primera vez desde la peste de 1665 que cierran todos los pubs, abreviación de "public houses".
buscando el pub más antiguo de la capital (título que, por cierto, ostentan varios establecimientos).
El pub está situado en la calle Dean en el Soho y es especialmente famoso por ser el establecimiento que vende más “Ricard “que cualquier otro del país. Ricard es un licor con sabor a anís muy popular en Francia.” The French House ” también sirve medias pintas de cerveza - la única excepción es el 1 de abril, cuando se sirven pintas. Una reciente tradición de “The French house” ha sido que la estrella pop Suggs de “Madness” sirve la primera pinta el 1 de abril, ya que su madre fue camarera en el pub. De hecho, este pub del Soho ha atraído a gran cantidad de rostros famosos a lo largo de los años. Algunos de sus clientes más conocidos son Robert Plant (que describe “The French House” como su bar favorito en el mundo), Francis Bacon, Lucien Freud, Oliver Reed y Edith Piaf.
La tradición de “The French House” se remonta a 1910, cuando el pub se abrió como “The Wine House”. En realidad fue fundado por un alemán llamado Schmidt pero cuando fue deportado al inicio de la Primera Guerra Mundial Victor Berlemont se hizo cargo de “The Wine House. "- famoso por ser el primer extranjero al que se concedió una licencia para un pub Inglés. Aunque Berlemont cambió el nombre de” The wine house” por York Minster, el sobrenombre del pub era “The French”. Los orígenes del apodo son confusos - algunos creen que era porque los lugareños pensaron que Berlemont era francés (en realidad era belga). Otros dicen que es porque aquí es donde de Gaulle escribió su grito de batalla "¡À tous les Français!" discurso llamando a la Resistencia después de que huyera de Londres tras la caída de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, Cualquiera que sea la razón, el nombre ha calado.
Aunque “The French House”, no sea el pub más antiguo de Londres, adentrándose en él se sentirá como si retrocediera en el tiempo. Los pisos están forrados con paneles de madera y objetos de interés, y las paredes y el pub conservan su ambiente gracias a la negativa de instalar distracciones modernas, como máquinas tragaperras o música a todo volumen. Por la mañana hay comida aunque no de noche, sin embargo encontrará gran cantidad de aperitivos
Alguna gente es guapa con una pinta en la mano, hay quien no.
No he verificado ninguno de los testimonios, recuerdos, historias y anécdotas que os cuento. Pero tampoco he alterado su contenido. Son tal como son. ¿Por qué debería preocuparme de si son ciertas o no?
Si os oponéis a mi credibilidad, os envidio, estoy seguro de que acabaréis construyendo grandes castillos de una lógica férrea, mientras que mi tejado lleva desde 1989 años con goteras
Se acercó una prostituta del Ten Bells, paseando de una correa dos pequeños caniches cuyos peinados eran idénticos al de ella. "Bonitos cachorros", dijo un borracho de una ciudad lejana, esforzándose al máximo para acariciarlos, pero algo que había en el aire se interpuso entre él y los cachorros, de modo que no pudo inclinarse y en lugar dio unos pasos en espiral. Finalmente, sin ser especialmente sensible al tráfico, anduvo por el exterior hasta mediada la calle, se lo pensó a fondo y echó una meada taciturna. Un Tractor hizo sonar el claxon. Otro tractor dio un viraje brusco.
Los amigos en los pubs son peligrosos no tanto por lo que nos hacen hacer como por lo que nos impiden que hagamos. Por eso siempre bebo solo.
En esta época la gente siente el ansia de peregrinar, y los piadosos viajeros desean visitar tierras y distantes santuarios en países extranjeros; especialmente desde los lugares más recónditos de los condados ingleses llegan a Canterbury para visitar al bienaventurado y santo mártir que les ayudó cuando estaban enfermos. Un día, por aquellas fechas del año, a la posada de « El Tabardo », de Southwark, en donde me alojaba dispuesto a emprender mi devota peregrinación a Canterbury, llegó al anochecer un grupo de 29 personas. Pertenecían a diversos estamentos, se habían reunido por casualidad, e iban de camino hacia Canterbury. Las habitaciones y establos eran cómodos y todos recibimos el cuidado más esmerado. En resumen, a la puesta del sol ya había conversado con todos ellos y me habían aceptado en el grupo.
La niña llevaba un pequeño collar de cuentas de oro, y yo le había echado el ojo al collar ; y en la oscuridad del callejón, me agaché, pretendiendo arreglar el zueco de la niña, que estaba suelto, y le quité el collar, y la niña no se dio cuenta. Aquí, digo, el diablo me propuso matar a la niña en el callejón oscuro, que no podría llorar, pero el pensarlo me asustó tanto que estaba a punto de caerme, pero me giré hacia la niña y le pedí que se fuese, que ése no era su camino a casa. La niña dijo que lo haría, y me fui por Bartholomew Close, y luego giré a otro pasaje que va por St. John Street, a continuación, crucé en Smithfield, bajé Chick Lane y en Field Lane hasta Holborn Bridge, cuando, mezclándose con la multitud de personas que pasan por allí, no era posible que fuese descubierta, y así emprendí mi segunda salida al mundo.
¡ Que transición para un hombre del norte que visita Londres por primera vez – el paso de las populosas calles Strand o Fleet, a través de avenidas inesperadas, a sus plazas magnificentes y amplias y sus verdes rincones clásicos y sus pubs llenos de petimetres !
Es curiosa la complacencia con la que el visitante o nuevo residente asume que el misterio, el prodigio, la belleza, la fascinación de Londres, que le es nueva, nunca han sido descubiertos antes, y como el pobre Cockney no presta ningún interés a su ciudad nativa y no sabe nada sobre ella. En este mismo espíritu de sorpresa de su propio descubrimiento, un escritor (evidentemente, uno de esos recién llegados emocionados) apuntó en mi periódico el otro día que « el londinense medio no se preocupará de descubrir, en un día muy claro, que si mira hacia Bouverie Street, tendrá una vista de Crystal Palace, encima de Surrey.
No hay nada tan feo como las calles de Londres ; son muy sucias ; el mantenimiento de los adoquines es tan malo que es casi imposible circular con una carroza, y hay que hacer testamento antes de subir a un carruaje, que son coches altos como un teatro, en los que el cochero está más alto todavía, quedando su asiento a la altura del segundo piso. Estos carruajes se hunden en los agujeros de la calle y se producen unos golpes que hacen perder la cabeza.
Os aconsejo evitar el Three Tuns tavern in Chandos Street, Covent Garden.
La odisea arranca bajo los cielos grises y lluviosos de Albión, a la altura de Southwark. Maniatadas y semidesnudas, las esclavas sexuales venidas de los lugares más remotos del Imperio Romano ('princesas de ébano' del norte de Africa, sicilianas lustrosas, judías orgullosas de Palestina) esperaban su triste destino, precursoras de lo que hoy llamamos 'tráfico humano', cuando la esclavitud era el pan de cada día.
Las primeras prostitutas de Londinium no tenían derechos y era propiedad absoluta del 'leno' (el chulo) o de la 'lena' (la madam). Las casas de lenocinio proliferaron en el enclave romano, y a su alrededor surgieron tabernas y otros lugares de dudosa reputación.
El viejo oficio se contagió de lo peor y lo mejor de estas tierras sombrías y embarradas. En los cementerios, la 'bustuariae' ejercían de planideras de día y prostitutas de noche, despachando a los clientes sobre las tumbas. En las lujosas termas se ofrecían entre tanto servicios extra de 'fellatrices', mujeres u hombres, a elección del cliente.
Londinium se desintegra tiempo después en los bancales del Támesis: el culto al priapo deja paso a la prostitución en la puerta trasera en las aldeas sajonas. El cristianismo saca sin embargo a las meretrices de la oscuridad y devuelve la sacrílega fama a Southwark, donde la Iglesia les pasa factura en forma de 'multas' a cambio de 'protección'.
Guillermo el Conquistador también sacará partido durante la invasion normanda del boyante negocio, que se propagó durante la época medieval hacia los callejones de Maiden Lane y Gropecunt Lane, donde ejercieron dos de las primeras prostitutas con renombre: Alice Strumpette y Clarice la Claterballock.
La Muerte Negra, que diezmó una tercera parte de la población de Londres, disparó sin embargo la clientela de los burdeles, ante la creencia de que las enfermedades venéreas daban inmunidad frente a la peste. Enrique VIII, el rey promiscuo, quiso acabar con esa orgía de sexo y muerte. Con su famoso edicto, decretando el cierre de los burdeles londinenses, intentó evitar inútilmente que se propagara la sífilis. Estamos en el Londres de los Tudor, “un paraíso par las mujeres, una prisión para los sirvientes y un infierno para los caballos” (a decir de un visitante occasional). Durante la república 'regicida' de Oliver Cromwell, a las prostitutas se las encerraba en Bridewell y el adulterio se castigaba con la pena de muerte. La cruzada moral llegó hasta el cierre de los teatros, ahí empezó la 'mala fama' del West End.
El terreno está más que abonado para la era Victoriana, "la auténtica edad de oro de la prostitución, con 50.000 mujeres (y hombres) ejerciendo en las calles y en los prostíbulos".
La geografía del sexo se ensancha: del Soho a St John’s Wood, de Pically a Kingsway, la cuna de “la industria pornográfica Victoriana”. 'Mi vida secreta', las memorias más explícitas de sexualidad masculina del siglo XIX, se convierte en obra de culto al tiempo que triunfan Boulton y Park, la primera y triunfal pareja de travesties londinenses (como contrapunto al juicio contra Oscar Wilde, cosas de doble moral Victoriana).
28 Charlotte Street (now 84-94 Hallam Street) Fitzrovia
ngredientes:
1 lomo de bacalao desalado de 450 gr
1-2 patatas si son pequeñas
1 cebolla mediana
hojas de salvia
1 vasito de vino blanco
zumo de limón
aceite de oliva virgen
sal y pimienta
Para la costra
Un puñado de pistachos tostados
4 cdas de pan rallado
2 cdas postre de semillas de mostaza
2 cdas postre de ajo en polvo
aceite de oliva virgen
Lavar las patatas y cortar en rodajas finas con ayuda de una mandolina.
Repartir en forma de cama las patatas en la bandeja donde vayas a hornear el bacalao.
Hacer lo mismo con la cebolla y repartir por encima de las patatas.
Distribuir las hojas de salvia, salpimentar y regar con un hilo de aceite de oliva.
Introducir en el horno previamente precalentado a 180ºC durante 25 minutos.
Cuando le falte poco para los 25 minutos añadir el vino blanco.
Mientras en un procesador picar los pistachos junto el pan rallado, las semillas de mostaza y el ajo.
Exprimir sobre el pescado zumo de limón y cubrir la parte superior del bacalao con las migas de pan y pistacho.
Sacar la bandeja del horno, poner el pescado en el centro y regar de nuevo con un hilo de aceite de oliva.
Hornear unos 12-15 minutos o hasta que veas el pescado cocinado.
Servir el bacalao junto a las patatas
Una muchacha inglesa confraterniza en un public-house con las gentes más abyectas del mundo. Bebe. Se emborracíha. Oye proposi
ciones infames, y, si le convienen, las acepta.
Sin embargo, esta muchacha no pierde nunca la pureza de su espíritu. ¿Es una inconsciente? Yo no trataré de explicarlo, porque yo mismo no lo entiendo. Es una inglesa, y nosotros no estamos organizados para comprender a las inglesas.
Inglaterra, no. Este es un pueblo que come sin salsa ni gelatinas. Aquí no existe el placer de la mesa, y, al mediodía, la ciudad de Londres come de pie. De las once de la mañana
a las tres de la tarde, los luncheon-bars se llenan de hombres de negocios, que toman sobre el mostrador un trozo de carne con pan y legumbres, y se van. Los ingleses comen mucho; pero, como comen alimentos simples y no mistifican el paladar, nunca comen más de lo que su estómago necesita. Beber, si que beben. Hostias si beben.Por , otra parte, los ingleses no tienen paladar. Y así están ágiles, fuertes y sanos, y no pesados y gordos como
los porcos bravos.
Putney Jim tiene nombre de personaje de Kipling
I wanted to get the brutality and the beauty. These two things, they coexist, not just in London high-rises or pubs but everywhere.
That’s the human condition. That’s part of the point.
Standing there, on a walk along the whole chain of Hawksmoor churches, we notice five minor obelisks in the fenced area beyond Blake’s burial slab. The Old Street obelisk is aligned beyond the boundary wall: the point of force is discovered. We also come across a lichen diagram, the quadrivium, recognised later in that walk, the conflux of 4 roads beyond St George’s in-the-East, the place where the staked corpse of the Ratcliffe Highway killer was buried. This would relate to the labyrinth plans of the heart-shrine, the innermost sanctuary, that were scratched on the rock face outside the Palaeolithic Cave…
Su tristeza se incrementó cuando el coche pasó junto al Ten Bells, y se internó luego, entonando una melodía de crujidos, por Crispin Street hacia Dorset Street, pasando por delante del pub Britannia, donde había hablado por primera vez con Pino Bridge.
Cuando llegué a Londres en los 70 aún todo estaba en orden, podías conseguir un piso barato en una buena zona, y tus vecinos eran artistas, ahora todo eso se ha acabado. La ciudad se ha vuelto por completo neurótica. Ninguno de los de aquella época podríamos hoy permitirnos un piso en Londres. Como ciudad, Londres está acabada.
Con el tiempo, empecé a obsesionarme con los mapas, y con la historia de la ciudad. Puesto que mi ciudad, la ciudad en la que vivía, era Londres, me centré en ella. Creo sinceramente que uno no puede considerar que habite una ciudad de la que no conoce su historia. Hoy en día, los habitantes de Londres ni siquiera miran sus edificios. Por la calle, van mirando sus teléfonos móviles. Habitan internet, no habitan la ciudad.
Londres es tan olímpica, que lo ha sido tres veces. Ninguna ciudad del mundo iguala eso.
Pero por alguna razón, le Main pasa olímpicamente de Londres.
You were over London or some other English city at about one or two in the morning, and of course then you’re tired. So you took one or two Pervitin tablets, and then you were all right again … The commander always has to have his wits about him, so I took Pervitin as a precautionary measure. One wouldn’t abstain from Pervitin because of a little health scare. Who cares when you’re doomed to come down at any moment anyway?
For many years in London, it was an annual tradition for the local apprentices to attack sex workers and forcibly tear down brothels on Shrove Tuesday. It’s difficult to pinpoint exactly how many years, as these riots were so commonplace they were rarely mentioned unless the property damage was particularly notable.
The Shrove Tuesday Riots of 1668 were notable for a few reasons. They lasted for several days, involved thousands of people, and the damage was so extensive that eight apprentices were actually hanged for it. When two of Elizabeth Cresswell’s brothels were destroyed, she sponsored a satirical pamphlet beseeching Lady Castlemaine, Charles II’s then-mistress, to intercede on their behalf to protect them and their property from future attacks.
By 1660, it is estimated that there were 20,000 apprentices working in London. The whole city only had about 105,000 people at this point. Boys were apprenticed around age eleven, and would remain that way until about age twenty-four. During this thirteen-year period—almost half of the average lifespan—they worked without pay under masters obliged to monitor their behavior and see to their moral instruction as well as their vocational training. They were frequently beaten and relied on their masters for all of their basic necessities, including food, clothing, and shelter. They were forbidden from fornication, marriage, visiting taverns, or displaying immoral behavior such as violence or drunkenness.
In spite of the outrageously strict guidelines they had to agree to, London’s apprentices were notoriously rowdy. It’s not difficult to see why. One fifth of London’s total population and almost half of its men were essentially indentured servants forced to endure beatings and work long hours with no pay, little rest, and no accepted outlet for their energy short of attending church once a week. They were energetic, hormonal, and their systematic repression was so well established and legislated that it was an unquestioned aspect of society. Indeed, London’s commerce was largely dependent on the free labor provided by these boys in the name of training them in what amounted to one of history’s longest, most thankless internships.
However, guidelines are written not because everyone follows them, but because people don’t. London’s apprentices were not the models of sober, moral industry they were meant to be.
Apprentices were known for heavy drinking, overindulgence, laziness, and starting fights with servants, foreigners, sex workers, and random passersby. Additionally, they frequently rioted after football matches they attended in Cheapside (yes, really), proving once again that the more things change, the more they stay the same.
In addition to the annual Shrove Tuesday Riots during which apprentices assaulted sex workers, looted, and physically pulled down brothels, they rioted over food shortages, out of drunkenness, or because of xenophobia. During the May Day riots of 1517, apprentices, artisans, and children looted the houses of foreigners in the city. In June of 1595 alone, apprentices rioted twelve times against the Lord Mayor over inflated food prices.
Apprentices were overworked, underfed, often abused, and rarely paid. Not only were they not allowed to visit sex workers, but they couldn’t afford them. When business suffered, they were the first to be sacked, so they did not even have the security of a steady job. With no money to spend and no way to vent their frustrations, it’s no wonder they were so prone to fighting and crime. Many apprentices were executed at Tyburn for crimes from petty theft to even murder.
Soy en verdad, en términos ingleses, de la Tierra Media Occidental, y sólo me encuentro en casa en los condados de los límites galeses; y, según creo, tanto debo a la ascendencia como a la oportunidad que mis intereses infantiles y profesionales se centren en el anglosajón, los pubs, el inglés medio occidental y el verso aliterado.
The Dog and Duck in Soho was once frequented by Animal Farm and 1984 author George Orwell
The George Inn is the last coaching inn still in service today, though they don’t stable horses anymore. It’s been in operation in Southwark since the 16th Century, so it’s had its fair share of visits from literature’s greats. During the late 16th Century and early 17th Century, William Shakespeare was a frequent visitor. Charles Dickens also “knew the hospitality of the inn” and even mentioned it in Little Dorrit. Today, the inn is owned by the National Trust.
Marquis of Granby was a favourite of poet and playwright T.S. Eliot as well as another favourite of Dylan Thomas.
Ye Olde Cheshire Cheese has had a pub on site since 1538 and the current building was constructed after the Great Fire of 1666. This building is Grade II listed and is on the Campaign for Real Ale’s National Inventory of Historic Pub Interiors. Ye Olde Cheshire Cheese is also a treasure trove of literary greats who were customers, including: Mark Twain, Alfred, Lord Tennyson, G.K. Chesterton, Arthur Conan Doyle, Samuel Johnson, Charles Dickens, Oliver Goldsmith, and P.G. Wodehouse, amongst others. Owned by brewery Samuel Smiths, the selection may be limited, but the history certainly is not.
The Flask was a particular favourite of Romantic poets, including Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, and John Keats. Artist and political cartoonist William Hogarth also frequented the pub, as did Das Kapital and Communist Manifesto writer Karl Marx.
A tavern of dropsical appearance long settled down into a state of hale infirmity. It had outlasted many a sprucer public house, indeed the whole house impended over the water but seemed to have got into the condition of a faint-hearted diver, who has paused so long on the brink that he will never go in at all.
Dispuesto a tomar unas cuantas pintas por entre los renglones de la ciudad me dejo caer por donde la City empieza. Allí, Ye Olde Cheshire Cheese, pub de aliterativo y arcaico nombre (Ye es forma añeja del artículo The), concita muchos recuerdos de escritores, algunos buenos, otros sobrevalorados. Está en Wine Office Court (lugar donde vivió Oliver Goldsmith, el autor de El vicario de Wakefield), pasaje que sale de Fleet Street. El lugar, de aspecto tan antiguo como su nombre, una topera llena de barras y salas en un dédalo de escaleras y estancias irregulares, fue muy frecuentado por el doctor Samuel Johnson, cuya monumental biografía, obra de Boswell, se acaba de publicar por vez primera íntegra en español. Fue Johnson hombre de apetitos y curiosidades infinitas, autor del paradigmático Diccionario de la lengua inglesa. En la planta baja, una placa señala dónde acostumbraba a sentarse, y su empelucado retrato luce, alto como él lo era, junto a una chimenea.
El Cheshire Cheese se construyó, tras el gran incendio de Londres de 1666, sobre un lugar que había albergado varias tabernas. De su longevidad da cuenta un panel que a su entrada enumera los 15 monarcas que han reinado durante su existencia, y en estos siglos ha atraído, además de a Goldsmith y Johnson, a Yeats y la caterva de poetas malditos del llamado Rhymers Club, con Lionel Johnson y Ernest Dowson a la cabeza. Yeats se dirige a ellos en un poema de Responsabilidades (1914), y Ezra Pound refiere en un verso de Hugh Selwyn Mauberley (1921) cómo Lionel murió tras caerse de un taburete en un pub, se supone que en este establecimiento. También se veía por aquí a Oscar Wilde (a quien le disgustaba el sitio y sacaba a sus contertulios a cenar a otros lugares), Chesterton y Dylan Thomas, que frecuentaba la estancia conocida como The Chop Room, "el cuarto de las chuletas", (como el cuarto de las botas grifonero pero sin su clase).
Es el reino de las maderas oscuras y los techos bajos, entre huellas de Dickens o Thackeray... Las bodegas se remontan al siglo XIII, cuando se levantaba en el lugar un monasterio carmelita.
Más al sur, en un local con flores de lis como corresponde a su nombre, el French House de Dean Street, en el Soho, es un bar renombrado por su sidra venida del otro lado del Canal de la Mancha. Aquí sedujo Rimbaud a Verlaine hasta romperle el culo, "rara pareja", como se refiere a ellos el poema de otro marica,Luis Cernuda en Birds in the night, que rememora la colocación de una placa donde éstos habitaron más al norte, en Camden Town. Fue centro de la Resistencia Francesa en Londres, y aquí estuvieron a punto de irse al traste las hipnóticas voces de la obra de teatro de Dylan Thomas, Under milk wood. Corría el año de 1953, el último de su vida, y el poeta estaba ebrio, como casi siempre, así que no es de extrañar que perdiera el manuscrito. El dueño, el galo Gaston Berlemont, encontró el texto debajo de un asiento a la mañana siguiente y se lo devolvió al galés. Otra versión cuenta que lo halló un productor de la BBC a quien Thomas dijo que si lo encontraba podría quedárselo. Y lo hizo, embolsándose al venderlo la suma de 2.000 libras de la época.
En Greek Street también sienta sus reales The Pillars of Hercules: el pequeño pub aparece citado en Historia de dos ciudades, de Dickens, y fue frecuentado en fechas recientes por novelistas como Martin Amis, Ian McEwan y Julian Barnes. No hay que confundirlo con otro del mismo nombre mencionado profusamente en los Diarios de Pepys. En la misma calle, The Coach and Horses, donde acaba el recorrido y donde me aventuro a entrar a tomar la penúltima, ahora que se ha jubilado el que se reputaba como el dueño de pub más lenguaraz y grosero de Londres, que ya es decir.
Londres es un caótico laberinto de piedra, carne y vísceras. Una enorme maquinaria de producción y consumo. Un caleidoscopio de razas, lenguas y culturas. Un cuerpo gigante de insaciable voracidad, de permanente locura, en continuo cambio y expansión. Londres puede aplastar el alma de los pobres, de los fracasados, de los débiles, a quienes sacrifica para engordar su leyenda. Puede ser devastada por un gran incendio en menos de tres días, o erigirse en el todopoderoso corazón de un Imperio usurero, o resistir un salvaje y prolongado bombardeo casi sin pestañear. Puede ser avara, generosa, cruel, valiente…
Londres es la ciudad del pasado, del presente y del futuro. Londres es todas las ciudades en una, tanto en el espacio (los distintos barrios) como en el tiempo (los diferentes momentos). Y en un mismo lugar, en un mismo instante, confluyen muchas épocas, que se superponen, se contaminan, se disgregan. Palimpsesto de la historia de los hombres, T. S. Eliot dijo de ella que era una “ciudad irreal” y Wordsworth que no podía haber nada más bello en la Tierra.
Londres no enamora a primera vista, no seduce con los amaños de lo portentoso, sino que se te va metiendo en la sangre lentamente, con irreversible fatalidad, como una droga paciente, despiadada, parsimoniosa. El doctor Johnson lo supo condensar, con fina inteligencia, en un aforismo inapelable como babosamente repetido: “Cuando un hombre está cansado de Londres es que está cansado de la vida”.
Salgo a la puerta del pub a fumarme un cigarro con la segunda pinta de London Pride en la mano. Brillan las luces. Al fondo de la calle, el arco iris. Pasan las bicicletas borrosas, los coches, los autobuses, la gente. No se puede pedir más. O quizás si. Una tercera london pride.
La queruba y el bouledogue mantenían en el asiento trasero un reñido torneo de lametones. La queruba, azuzada por las cosquillas que le provocaba la lengua del perrito, se deshacía en carcajadas: su melenita flamígera, su cutis moteado, sus ojos de lemur y los paletones de su risa brillaban al sol boreal, nunca claro si orto u ocaso.
En los sueños no hay confines ni confinamientos. Todo lo imposible es perogrullesco y los silencios timoratos se disuelven como medusas resecándose en la arena del Támesis.
Llovían orines y gargajos no del cielo ni de los balcones sino desde las alturas del Poder. Las mascarillas y los pasamontañas se confundían en insana vorágine y los muertos se escondían en los rincones para no crispar a los detentadores de la supremacía moral y de los sueldos (nomenklatura política incluyendo terroristas jubilados y elevados a la categoría de eméritos, gentes del espectáculo, capitostes mediáticos, gurús e influencers de la mercadotecnia...).
De noche el jabalí me detecta aunque prefiero encontrarme con el corzo, que es un cérvido más bello y enigmático.
Hay una tal Mistress Quickly, o doña Alegre, “mi señora de la taberna”, famosa patrona que sale en las dos partes de El Rey Enrique IV y en Enrique V, que fue fulana del gordo Falstaff y de otros gordos porcos y bravos y se casó luego con el alférez Pistola que tenía la pólvora mojada. Lo último que sabemos de ella es que el mal francés la había rematado en un hospital. La golfa de cuento no será, digo, la que dicen que daba tan buen albergue en su “casa pública” (por traducir pub a la letra).
Aquí no hay placeres. Las mujeres son frías y las camas duras. Las comidas no tienen salsas decentes.
Inglaterra es grande, es fuerte, es rica, es temible, sabe leer y escribir de corrido y está muy bien vestida; pero le falta el alma del buen follar.
En todas las casas de Londres, unas muchachas muy rubias están a estas horas abriendo pasas con un cuchillo y echando fuera las pepitas. De vez en cuando, se comen una de las pasas.
— "Este año va a salir bueno el "Christmas pudding" — dicen.
— A mí me gusta mucho.
— A mí lo que me gusta es la presentación, cuando se apagan las luces y aparece el pudding lleno de llamas. Es exciting. Very exciting.
— Yo me pongo muy nervioso. El año pasado no pude contenerme y empecé a dar gritos.
Según un magazine para patanes de la cultura woke, Londres hará estas Navidades diez millones de libras de pudding. Despilfarro. Los ingleses son muy aficionados a estos cálculos, en los que ejercitan su ingenio. ¡Diez millones de libras de pudding que serán devoradas a las llamas fantásticas del brandy!
La introducción del pudding en el comedor, que en todas las casas de algún tono es hecha "por un criado de librea", tiene algo de opereta de magia y constituye la nota más alegre de la Nochebuena inglesa.
La Nochebuena es, en realidad, la única fiesta de Inglaterra. Yo la llamaría la fiesta nacional de los ingleses. Es una fiesta conservadora y familiar; una fiesta para las personas de orden, que
tienen una chimenea bien caliente en una casa muy confortable y unos cuantos hijos muy bien calzados alrededor de una mesa, en la que no falta nada. Es la fiesta del egoísmo inglés. Todo
el mundo permanece en casa mientras la lluvia y la nieve
enlodan las calles. En los barrios de la miseria cosmopolita, algunos pubs abren sus puertas mercenarias para consuelo de los náufragos de la gran ciudad. No falta en esos pubs quien pida whiskey y cerveza negra con un acento gallego. La Nochebuena del chorromoco dickensiano no ha sido nunca bien comprendida fuera de Albión. Aunque se ha copiado hasta la saciedad. Nos falta este espíritu bíblico y familiar de los ingleses. Nos falta el fútbol del Boxing Day. Nos falta toda la sangre derramada en las fronteras más lejanas del Imperio.
Cada cajero automático tiene alojado a una persona sin hogar con sus perros; la ciudad moderna se ha convertido en la ciudad victoriana, la parte empobrecido de la ciudad es cada vez más gótico. Más invisible. Esa es la ciudad de las desapariciones, una ciudad donde ya no vemos a cierta gente.
El otro día me fuí hasta el Shard, esta enorme estalagmita, el edificio más alto de Londres, y usé su altura para hacer un radio sobre su propio eje y recorrerlo a pie. Lo primero que me encontré fue el lugar donde estaba la prisión de Marshalsea, la prisión de morosos que aparece en La Pequeña Dorrit de Dickens. En el Londres victoriano, lo que pasaba si contraías una deuda -como le ocurrió al padre de Charles Dickens- era que te encerraban en esta prisión. Pero no era una cárcel con celdas sino más bien una residencia de la que no podías salir. Si tenías dinero, te tocaba una buena habitación; si no, te hacinaban en una habitación con el resto de los pobres.
Y lo primero que le pasó a esta prisión fue precisamente que la privatizaron. El hombre que tenía las llaves la compró y empezó a sacarle provecho vendiéndole comida a los prisioneros y otras cosas. Buen dinero. Y es por casualidad que me encuentro con esta cárcel PERO antes había una sección del antiguo muro con un pequeño parque enfrente y una placa que contaba la historia del lugar. Pero fui a buscarlo y ya no está: un gran bloque de oficinas ha sepultado toda memoria del lugar.
Hay que desenterrar estas historias o la ciudad se disuelve delante de tí. Quieres contar la historia y ya no está. A dos calles de allí está el lugar donde Geoffrey Chaucer empieza su camino en los Cuentos de Canterbury. Y antes había un callejón con una pequeña placa que decía: aquí estaba la Tabard Inn de los Cuentos de Canterbury. Pero le quedan dos días porque están construyendo una extensión del Hospital, un ala que concuerda perfectamente con el tipo de desarrollo urbano genérico que encuentras en cualquier ciudad.
Tenemos esa intuición de que en Londres se puede hacer una fortuna del polvo, porque Londres es una ciudad de polvo y agua. Londres es una ciudad del agua, una ciudad que surge del río.
Puedes recorrer Londres haciendo un círculo completo. Un día lo recorrí entero, 35 millas (56km), un día entero caminando con dos putas y un demiurgo borracho. Y me di cuenta de cómo la vía del tren vuelve a ser el foto de una nueva burbuja de construcción y la fascinante vida de sus arcos y puentes y las estructuras que hay bajo las vías. Porque cuando se construyeron esas vías fue el momento más destructivo que Londres ha sufrido jamás. Tiraron gran partes de la ciudad para poner las vías y si vivías en la calle equivocada no había nada que hacer. Era el progreso. Es el progreso. Será el puto progreso. Y la ciudad resistirá.
Pero la fama y las referencias en la red se las lleva solo Turín. Hagan la prueba. Beware con London.
Trato de encontrar imágenes suyas de su etapa londinense y en internet encuentro una fotografía en blanco y negro de un hombre montado en bicicleta, sonriente. Me atrae esa imagen, tal vez porque comparto esa misma afición, pasear en bicicleta por el verde oeste de la ciudad. El sombrero ladeado, la camisa blanca, el traje oscuro. ¿Quién montaría hoy en bicicleta tan atildado y con sombrero? Circula por una calle flanqueada de árboles, las piernas extendidas y ligeramente elevadas, con alegre ligereza, como si bajara una cuesta intentando mantener el equilibrio, la sonrisa amplia, la mirada azul y divertida. Al fondo de la imagen un black cab de los años cuarenta, que bien podría ser uno de hoy, el mismo modelo negro invariable, con aires de carroza. En Londres las cosas no cambian fácilmente.
La idea de vivir en Londres no me satisface. Cuando voy allá, y voy lo menos posible, toda la masa enorme de la ciudad parece pesar sobre mí y ahogarme.
aterido de frío, por el Puente de Londres –is going to fall–
por el puente de Londres, manos en los bolsillos
y el río debajo, triste y sordo no era un dulce río
mis ojos apenas veían pero sabía que mi hermana me esperaba
no era un dulce río sopesando el bien y el mal en una fulgurante balanza mi triste hermana me esperaba
me cogió de la mano poderosa e impotente como un niño llamándome en la sombra, con voz escasa con voz escasa y tus harapos blancos, llamándome en la sombra, hermosísima dama.
Y con la mano frágil y descarnada tú apagabas, y con el roce,
con el roce, en la sombra, de tus blancos harapos
tú apagabas las lágrimas
deshacías el dolor en pequeñas láminas
harapienta princesa,
tú me diste la mano.
(Y bajo la noche caminaba, buscándola a ella
por suburbios de Londres, a la niña harapienta
vista en todos los rostros de las prostitutas
un frío invierno de 1850
harapienta princesa.
De entre el sudor, la oscuridad, el miedo,
el temblor sordo de la vida,
su dura confusión, su almacenar sombrío
surgió aquella niña, aquel rostro que busco
aquel recuerdo triste y esta luz que rescata
una tarde de 1850
aquella niña y en la habitación vacía (y ya era tarde) yo cojo el azul para ti aguja que excava la carne que ya no siente
y ya era tarde pero bajo la noche practicaron su arte.
While the first official records of this Bankside pub only date from 1822, the pub’s history goes back much further. Like many pubs in London, nailing down its exact origins is tough but the story goes that it was named The Anchor by seventeenth century merchant Josiah Child.
Child owned the brewhouse which had been established in 1616 by James Monger at a site known as Dead Man’s Place (close to where the original Globe Theatre had stood before burning down in 1613) and was also a merchant who supplied the navy with everything from masts and spars to stores and beer. Hence the name The Anchor.
It’s speculated that William Shakespeare himself might have had a drink here and it’s believed to be from this pub – “a little alehouse on Bankside” – that diarist Samuel Pepys witnessed the destructive power of the Great Fire of London in 1666.
Dr Samuel Johnson – apparently a close friend of later brewery owners, Henry and Hester Thrale – was among regular drinkers. Other patrons, according to the pub’s website, included the artist Joshua Reynolds, Irish poet Oliver Goldsmith, actor David Garrick and Irish statesmen Edmund Burke.
The pub was apparently rebuilt a couple of times after being destroyed by fire. The brewery, meanwhile, rose to become one of the largest in the world before it was finally demolished in 1981 leaving the pub, the brewery tap, still standing.
Refurbished in recent years, the pub today contains a room dedicated to The Clink prison, the Bishop of Winchester’s lock-up which was located in nearby Clink Street.
The Sun and 13 Cantons.
This unusually named Soho pub dates from the late 19th century although there is said to have been a pub here in the corner of Great Pulteney and Beak Streets since at least 1756.
The name relates to the fact that a significant Swiss population was once based in the area.
The pub was previously known as The Sun but that was destroyed by fire. When the rebuilt premises opened in 1882, ’13 Cantons’ was added to the name as a tribute to its many Swiss patrons (the Old Swiss Confederacy consisted of 13 cantons, although the number had grown past that in the early 19th century).
During the Sixties, Seventies and Eighties, the now Grade II-listed pub became associated with the film and television industry which had made Soho its home – among those said to have patronised it were directors like Alan Parker and Ridley Scott as well as actors like Oliver Reed, Peter O’Toole and, more recently, Jude Law, Ewan McGregor, Russell Crowe and Gemma Arterton.
The pub has also hosted DJ nights in the basement bar in the late Nineties – Carl Cox and the Dust Brothers (which became the Chemical Brothers) were among those who worked their magic here.
«Según cuenta la historia, un antiguo propietario del Black Horse, en Rathbone Place, se emborrachó hasta caer literalmente muerto.
El Black Horse era un sombrío pub victoriano, como correspondía a la imagen de coches fúnebres implícita en su nombre, con un estrecho pasillo revestido de azulejos que conducía a los diferentes bares, divididos a su vez por tabiques de cristal esmerilado y con grabados de relieve, incluido un bar para damas (NO SE ADMITEN CABALLEROS) en el cual ancianas señoras vestidas de un negro polvoriento brindaban con oporto y limón por sus esposos fallecidos sentados en altos sillones de cuero también negro.
La atmósfera lúgubre había afectado tanto al último propietario, que se propuso suicidarse bebiendo sin parar durante tres días y tres noches, con las puertas cerradas, y cuando por fin la policía las derribó se encontró con el cadáver en el piso del salón, rodeado de botellas vacías. En la historia nunca se dijo la cantidad exacta que había consumido, ni qué tipo de alcohol contenían las botellas.
El Black Horse era el primer pub que uno encontraba al entrar en Rathbone Place desde Oxford Street, aunque, en general, era el último que se visitaba. A la derecha, sobre la curva de empedrado de Gresse Street, se erigía el Bricklayers Arms, mejor conocido como el Descanso de Los ladrones, porque n una ocasión una banda de ladrones había entrado a robar, había pasado la noche en el lugar y había dejado como prueba más botellas vacías que el propietario del Black Horse; pero los ladrones no murieron y, dicho sea de paso, tampoco los atraparon.
The Burglars era un pub tranquilo, útil para las reuniones de negocio o llevar una chica a la que uno no conocía demasiado bien, a diferencia del Marquess of Granby, el peor de Rathbone Place, que en aquella época era donde ocurría la mayoría de las peleas, a pesar de los esfuerzos del dueño, un expolicía, por mantener el orden público y controlar los altercados.
Gigantescos soldados de la Guardia Real concurrían allí en busca de homosexuales para pegarles y robarles, y como no los encontraban, se peleaban entre ellos; una tarde de verano, a plena luz del día, varios hombres mataron salvajemente a otro afuera del pub, mientras una muchedumbre se agolpaba en la calle para mirar. La multitud solo se dispersó con la llegada de un escuadrón de policías de la cercana comisaría de George Street y, para ese entonces, los asesinos ya se habían escapado en el auto de un tercero. (Al entrar en el Wheatsheaf poco después del incidente, me sorprendió encontrarlo vacío, salvo por una puta conocida como Hermana Ann, que imperturbable me dijo: Ay, querido, todos se fueron a ver como mataban a patadas a ese tipo afuera del Marquess”, y añadió que el ruido de los golpes había sido una cosa espantosa).»
Boris Orto’s favourite pubs were all around Rathbone Place, and included The Wheatsheaf, The Bricklayer’s Arms, The Marquis of Granby, The Duke of York and The Fitzroy Tavern. They are all still in business today, and The Wheatsheaf bears plaques commemorating regulars Mike Barja and Citoyen, and has some pages from Boroman’s autobiography,
Ficieron guerra por la mar y entraron río Artemisa hasta cerca de Londres, do galeas enemigas nunca entraron
Londres es todo niebla y gente triste. No sé si es la niebla la que produce la gente triste, o si es la gente triste la que produce la niebla. Pero tiene unos pubs de la hostia.
En Inglaterra, emborracharse es la cosa más natural del mundo, tan natural como en nuestro país tomar el sol en un día de invierno. Esta es la única manera que tienen los ingleses de salirse de la isla sin atravesar el canal de la Mancha. El polvillo de carbón flotante en la atmósfera, los ruidos pertinaces de la industria que pueblan el aire, el color negro de los edificios, la niebla espesa y penetrante, los rostros sombríos y los labios silenciosos forman un todo que empuja hacia el alcohol, como entre nosotros hay un algo que nos llama a la luz.
Un día del año pasado, justo al alba, fue sensacional. Vi pasar un sombrero de copa, un submarino y una foca. Hoy me contento con los somormujos y los limones. Cuando baje la marea, espero ver a la anciana con el saco y al viejo que rebusca debajo de las piedras y
guarda lo que encuentra en frascos de mermelada. Si lo ves un único día te desconcierta, pero yo llevo tiempo suficiente delante de esta ventana para haber averiguado qué anda buscando.
The architects were Bird & Walters, a prolific firm with offices in Seymour Place, Marylebone, which designed more than 70 pubs between the early 1860s and the early 1900s.
The identity of 'Bird & Walters', despite their ubiquity as pub architects, has remained obscure, perhaps because they appear in fact to have been several people. The effective founder was Isaac Bird (1807-1884), from a family of Marylebone builders at 21 Seymour Place, Bryanston Square, where he had an office by 1834, later at No 72. He is unrelated to his almost exact contemporary, Isaac Bird, of the Bird family of builders and auctioneers active in Whitechapel and Bethnal Green. Isaac Bird of Marylebone was joined in partnership at 72 Seymour Place in 1867 by Aaron Walters (1833-94), a Devon architect who had had an office in Paddington since the late 1850s. Both men left substantial estates, yet passed almost entirely below the professional architectural radar - neither was a member of the Royal Institute of British Architects or saw their work published in the architectural press.
The apparent mystery, that many of their pubs, including the Angel, were designed after the deaths of both Isaac Bird and Aaron Walters may be that three of Walters's sons, Allan (1862-1910), Marshall (1866-1929) and Herbert (b. 1873), were all architects.
Arthur Edward Sewell diseñó medio centenar de pubs. Muchos de ellos tienen ahora el nivel de Grado II de la categoría de edificios protegidos por el Estado.
Sería interesar hacer dos rutas. Una por los pubs de Sewell. Otra por los pubs de Bird & Walters.
Hay que dar más leche a las gansas de Winchester.
en la niebla de las castas edades pub con cerveza rancia los ojos embajadores de fuego que cada uno interrogue su falo y atienda en el forro de caricias de sus ideas ojos que rejuvenecen las violencias de los dioses ágiles saltarín al disparo de los resortes dentarios de la risa ebria.
Soy muy del Millwall y desde hoy, todavía más.
Nunca olvidaré que en la mitad del camino al Mayflower había una piedra y un unicornio.
La paciencia es muy difícil, cuando está por llegar el invierno
Me levanté temprano y vi llegar a los obreros al astillero de Wapping, mientras el sol se levantaba, magnífico. Estoy seguro que ese cuadro curioso te gustaría, esa oleada de siluetas negras, grandes y pequeñas, primero en la calle estrecha donde el sol penetra muy poco, luego sobre el astillero y sus pubs cercanos.
Luego desayuné con un pedazo de pan seco, alubias podres, bacon reseco y una pinta de cerveza, medio que aconseja el puto Dickens como muy eficaz para aquéllos que están a punto de suicidarse, para desviarlos algún tiempo de su proyecto.
El actor-autor británico-irlandés Spike Mulligan fue, junto a Peter Sellers, cocreador, escritor principal y pilar del célebre programa de radio The Goon Show. The Goons fueron el cuarteto de humor más celebrado de los cincuenta y sesenta británicos y se les considera influencia principal de unos tales Monty Python (aunque todo el país era fan: John Lennon rozaba lo grupie y David Bowie se santiguaba al escuchar su nombre). Casualmente escribió un libro muy recomendable que se tradujo aquí como "Mala Pinta".
Casualidad?
Halló una fórmula para dibujar conejos cómicos, laa fórmula muy provechosa resultó.
Más al final no pudo cambiar las costumbres trágicas que la fórmula de los conejos creó.
No va sernos difícil inventar otro Londres teniendo ya un nombre,
4000 pubs y un enigma y unas alas.
La segunda entrega de las memorias cerveceras de Boroman nos lleva hasta Londres.
Esta ciudad ya protagonizó hace 9 años uno de los primeros grandes éxitos de las rutas pubtuarias del blogspot anglogalician, la aclamada guía "The Lost Pints Of London".
Como aliciente a la obligada lectura de "A Northern In King Lud's Court. Dead Hamlets And Burning Pubs" les proponemos otra encuesta.
Una que ya hicimos en su día: ¿ Con qué equipo londinense de fútbol simpatiza usted?
Buen domingo.
Hamlet: a small settlement, generally one smaller than a village, and strictly (in Britain) one without a church.
Mucho os gusta quemar iglesias
@ 18 I went to Chelsea twice and nearly got beat up (Boro) on both occasions so it's not them, ha, ha.
I liked Fulham with the cottage on the ground and easy walk back to Putney.
I am surround, by Gooners, Yiddos & Chelski fans, also the southern Main Shite but they're not worth it.
Unos pasos al norte de la estación de metro de Finsbury Park hay un pequeño trozo de césped –no se le puede llamar parque– conocido como Page Green que tiene sus orígenes en la Inglaterra medieval. En él hay plantados siete carpes, herederos de otros tantos olmos que, tras más de tres siglos de existencia (hay quienes dicen que eran un templo pagano), desaparecieron en el año 1955 víctimas del desarrollo urbanístico del norte de Londres. Fueron los que dieron el nombre a la Seven Sisters Road – la carretera de Siete Hermanas– y a la estación de metro de la Victoria Line.
La Seven Sisters Road es importante, y no sólo como un símbolo del multiculturalismo londinense, con su mercadillo latinoamericano, bloques de viviendas victorianas de subvención oficial, cafés de internet llevados por somalíes, colmados argelinos, barberos turcos, restaurantes afganos y etíopes, tiendas de ultramarinos italianas y una mezquita que fue hace unos meses objeto de un atentado terrorista en el que murió una persona. También es el camino que lleva del Emirates Stadium a White Hart Lane, y por tanto una especie de zona futbolística desmilitarizada donde conviven los hinchas del Arsenal y del Tottenham.
Son dos tribus que se detestan desde que el entonces Royal Arsenal se trasladó a principios del siglo pasado del barrio de Plumstead, al sur del Támesis, cerca de la Armería (de ahí su nombre) al más próspero de Islington, gracias a la cesión de unos terrenos de la Iglesia por parte del arzobispado. Pero la enemistad se convirtió en odio unos días después del armisticio que puso fin a la I Guerra Mundial. Para aumentar la base de seguidores, la liga decidió aumentar de 20 a 22 el número de clubs en primera. Lo normal habría sido que los dos últimos de la temporada anterior, Chelsea y Tottenham, conservaran la categoría, y los dos primeros de segunda ascendieran. Pero el presidente del Arsenal, Henry Norris, era un hombre de gran influencia, y la utilizó para saltarse las reglas convencionales y que su equipo subiera por razones históricas, a expensas de su vecino y rival.
Las relaciones mejoraron parcialmente durante la II Guerra Mundial, cuando el estadio de Highbury fue bombardeado y el Tottenham le prestó el suyo. Pero la inquina está ahí. “¿Cómo deletreas mierda?: Tottenham. ¿Cómo deletreas Tottenham?: mierda”, es uno de los gritos favoritos de los gunners. Los días de derbi, a la entrada de White Hart Lane, hay tipos que venden rollos de papel higiénico con el escudo del Arsenal.
La Seven Sisters Road nace en el cruce de caminos conocido como Nag’s Head, junto a la vieja cárcel de mujeres de Holloway, a cinco minutos del Emirates, pasa por barrios griegos y turcos con cafés donde la clientela sigue los partidos del Galatasaray, el Besiktas, el Fenerbahce y el Panatinaikos, hace frontera con el parque de Finsbury, y acaba en Stamford Hill, un distrito de judíos ortodoxos con una magnífica pastelería llamada Sharon que hace uno de los mejores pasteles de queso de Londres. Ahí empalma con la Tottenham High Road, que lleva a White Hart Lane.
En realidad el Tottenham no tiene más seguidores judíos que el Arsenal (alrededor de un cinco por ciento), pero es considerado el equipo yiddish por cuestiones geográficas (la proximidad a Stamford Hill), históricas y de identidad. Emigrantes rusos y del Este de Europa poblaron el barrio a partir de 1880, entre ellos empresarios que fundaron instituciones londinenses como la casa de muebles Lebus o las zapaterías Flateau. En 1909 dos de esos recién llegados perpetraron el robo de una joyería en el que un policía y un niño resultaron muertos, lo que dio pie a la explosión de sentimientos antisemitas.
El hecho de que los partidos de liga se jugaran a las dos y media de la tarde del día del sabbat hizo que en principio muchos judíos no se identificasen con el fútbol. Pero la asistencia fue aumentando poco a poco debido al deseo de asimilación, y a que rabinos liberales dictaminasen que uno podía cumplir los preceptos religiosos si compraba la entrada el viernes por la mañana e iba al partido en un tranvía eléctrico.
En los años sesenta los equipos rivales empezaron a llamar yids a los seguidores del Tottenham, que como reacción asumieron la identidad judía aunque la mayoría no lo sean, y a cantar desde las tribunas we are the yiddish army. Cuando los spurs visitan cualquier campo del país, los seguidores locales preguntan burlonamente a voz en grito: “¿Sabe vuestro rabino que estáis aquí?”.
The Holly Bush
Sigue siendo el destino preferido de los nativos en la exclusiva zona de Hampstead, al oeste de Londres. En The Holly Bush, abierto en 1643, se respira una atmósfera elegante y tiene una selección de ales muy apreciada. Aquí se viene para ver el atardecer los días de sol. Otro plan: pasear por el parque de Hampstead Heath, una inmensidad verde donde ver hasta cuadros de Rembrandt, y llegar al pub a la hora del aperitivo.
En The Holly Bush la comida es deliciosa; sí, es estilo 'pub', pero a otro nivel (y otros precios), con un toque afrancesado. “La mejor comida inglesa es, por supuesto, la francesa”, dijo George Orwell en su manifiesto de 1945 en defensa de la gastronomía de su país. Ostras, palomitas de trufa y sándwich de cangrejos de Cornwall. El conejo es un clásico, y el cordero lleva perejil y menta, dos básicos de la comida inglesa.
The Albion
La zona no podría ser más bonita: conjunto protegido de casas y edificios georgianos, de cuando Islington, actualmente un barrio acomodado al norte de la capital británica, era un lugar de descanso a las afueras del centro. El sobrio y tranquilo 'pub' The Albion, de preciosa fachada con enredaderas, esconde un enorme 'beer-garden' con parras y grandes mesas de madera para la primavera, joya que le ha valido salir varias veces en la lista de los mejores del Reino Unido. Los asiduos piden 'scotch eggs' y pudin de avellana; los domingos, el 'Yorkshire Pudding' (panecillo con forma de magdalena) se moja con las espesas salsas que se sirven con los asados.
Escondido entre casitas blancas se encuentra el pub más acogedor de Bow, un barrio poco dado a los excesos. Adentrarse en estas calles arboladas es viajar al Londres victoriano; de hecho, The Lord Tredegar, en pie desde mediados del siglo XIX, es un edificio protegido, y la zona, con la preciosa Tredegar Square a un paso y el canal a otro, una de las joyas secretas del este de la ciudad. Reciben al visitante la chimenea siempre encendida y una decoración 'vintage', con maderas y espejos, propia de un 'pub'.
En la zona de comida, junto al jardín y con la cocina vista, el ambiente es más informal. Su sencilla sopa de calabaza (rebanada de pan inglés con mantequilla inglesa mediante) es perfecta para la hora de comer, pero si se quiere disfrutar de The Lord Tredegar (50 Lichfield Rd.) en su esplendor hay que ir un domingo: está repleto de vecinos disfrutando de un delicioso 'sunday roast'. Todos vienen por lo mismo: por las verduras tiernas, la carne asada en su punto y el puré de patatas más cremoso en este rincón de Londres. El lugar con mejores vistas está debajo del inmenso y antiquísimo mapamundi.
Esta pasividad es muy peligrosa, es la emergencia del fatalismo. Este fenómeno quizá se deba a que los londinenses saben que estos ataques son un sin sentido. Y es que vivimos en la era de eventos sin sentido. Gente desquiciada abre fuego y dispara al azar en un supermercado o en un pub y ¿Qué hacemos? Limpiamos la sangre de los muertos y seguimos comprando. Esta es una respuesta muy peligrosa.
soggy cigarette ends, broken umbrellas, empty condom packs
London itself seems very much like an endless theme park, with all the fake Georgian and Edwardian pubs, the Buckingham Palace guards, the red phone booths they're bringing back...
Unos hombres beben en un pub.
Algunos tienen el ojo apagado como un calcetín sucio
Un moco recurrente les obstruye las fosas nasales.
Otros, brillantes, con la mirada viva,
Giran su bastón mientras se van.
Todos dan por el culo a las moscas
Pero hay dos maneras de dar por el culo a las moscas:
Con o sin su consentimiento.
En el océano de la Anglogalician, nos cruzamos como barcos en la noche y nos saludamos.
Solo una mirada y una voz y unas pintas y luego oscuridad otra vez y silencio.
Me gustaría además agregar unos volcanes que escupen estrellas al cielo que después vuelven a caer como puñales sobre la tierra en forma de lava, incendios, sulfatos y vapores en los ríos, mares, lagos y buitres que con sus ardientes garras nos arrancan los ojos, pubs en llamas y un puente de Londres que nunca cae.
7 de diciembre, una fecha que pervivirá en la infamia y buen día para repasar conceptos.
- The Anglogalician Cup es un prestigiosísimo torneo de fútbol internacional que se disputa entre los Stags de Sheffield y los Porcos Bravos de Galiza desde el año 2007.
- XVI ediciones la contemplan.
Os Porcos Bravos han ganado 9 veces. Los Stags, 7.
- Nueve ediciones se han jugado en Sheffield (Inglaterra). Siete en Galiza (Pontevedra-Bueu)
- Os Porcos Bravos juegan habitualmente de negro. Los Stags son más camaleónicos en esto del uniforme y en otros aspectos.
- En 2020 no hubo partido por culpa del virus chino y sus circunstancias.
- La vis atractiva de este torneo ha generado el Enorme Aparato Mediático que se plasma en 6 blogs oficiales, una docena más que transitan ocultos por zonas oscuras de la red, 1 twitter oficial y este facebook. Además, la prensa tradicional se ha hecho eco de la competición y hemos conocido a los alcaldes de Sheffield y Pontevedra. Les estamos agradecidos a todos ellos.
- De los seis blogs oficiales, 4 no podemos enlazarlos en este facebook, gracias a denuncias de todo tipo resumidas en " Tu mensaje no se ha podido enviar porque incluye contenido que otras personas de Facebook han denunciado como ofensivo."
- Los blogs prohibidos son: "anglogaliciancup.blogspot",
"Los chorromocos descarrilados de la Anglogalician Cup",
"Patadas sajonas y coces celtas" y "Os arquivos stout da AGC"
- Los autorizados: "anglogalicianwordpress" y "Diario de un porco bravo"
- En la Galiza balompédica, sólo Celta de Vigo, Deportivo da Coruña, Lugo y S.D Compostela tienen más seguidores en facebook que os Porcos Bravos.
- El equipo que ganase más veces la copa de peltre en las 10 primeras ediciones de la Anglogalician, se la quedaba en propiedad. Como llegaron a esa cifra empatados a 5, la cosa se decidió en la undécima edición. Vencieron los gallegos. Pueden admirar el trofeo na cervexería Grifón (Pontevedra). Tiene propiedades mágicas.
- Por mucho que se empeñen, no jugamos al rugby.
- Tampoco vamos a decirles que pasó en Yardley Gobion.
- Galizalbion existe. Tiene mapas, colonos, moneda propia, planes quinquenales y purgas semanales.
- ¿Habrá edición en 2021?
In Main We Trust.
La cacería comenzó cuando unas hienas de paso descubrieron la química perfecta entre la huérfana y la puta.
(Esto fue impresionante)
En la alta noche desfilaron los sensibles -los maricas y otros notables poderosos-.
Y un voluntario fue arrojado a los ácidos sudores.
Yo he presenciado esa epidemia, como un testigo muy viejo, muy santo y muy enfermo.
y luego de un vals te irás como una cogorza que cruza la calle desierta, y habrá quien se quede mirando la luna desde algún pub en llamas.
En algún lugar de Londres al pie de un talud un desertor parlamenta con unos centinelas de casaca roja que no comprenden su lenguaje corporal.
Estoy en The Dove. Un hombre muy viejo con unas alas enormes deja su lugar al viejo filósofo que toma cicuta.
Todo lo que hemos perdido en Londres terminamos encontrándolo
en otro lugar, en otra mañana, en otro pub, bajo otro nombre.
No hay más memoria que la repetición.
Follar, sí, aquí, en London, donde todo es nieve o silencio o maqueta en los lavabos.
Algún día en un pub habrá algo más que el día sumando pintas y restando libras.
Ingram Frizer, Nicholas Keres and Robert Poley también van de pubs ribereños.
Spaniards Rd, Hampstead, London.
Swashbuckling motif and Mediterranean moniker splashed on the outer walls? You might be forgiven for thinking The Spaniards Inn featured in some sort of high-seas literary adventure; when in actual fact, the bolt-hole, first opened in 1545 and situated in landlocked North London, on the very same route once plundered by Dick Turpin, has other literary connections - firstly for appearing in Charles Dickens’ The Pickwick Papers, and then, above all else, Bram Stoker’s Dracula, as the tavern Van Helsing and his men retire to after attempting to stake Lucy in the graveyard. Ordering a Bloody Mary would be a good start.
Según una encuesta publicada a principios de este año, el Tottenham es el equipo de futbol que cuenta con más apoyo popular en Londres. Le siguen West Ham United y Arsenal. En el top 10 de esta clasificación, encontramos al...Manchester United de séptimo y al mighty Liverpool de décimo.
Si hablamos de fieras rivalidades en la ciudad del Támesis, encontramos al Norte la que hay entre Tottenham Hotspur ( 2 ligas) y Arsenal ( 13 ligas)
Dos clubes que en los últimos años han desarrollado un crecimiento sin precedentes con estadios de última generación, proyección internacional y éxitos deportivos de cierto calado acompañan a dos de los equipos más reconocibles del fútbol británico de los últimos tiempos. La rivalidad entre estos equipos sobrepasa tanto fronteras como rivales ya que desde que la llegada del magnate ruso Roman Abramovich a las filas del Chelsea (único equipo por ahora de la ciudad en ganar la copa de Europa)
el trono de Londres a nivel títulos se disputa entre estos tres.
En el este de la ciudad West Ham United ( 3 FA Cup), de nombre que puede conducir a errores, lucha por encontrar su sitio en estos tiempos del fútbol glamuroso: uno de los equipos más admirados de Inglaterra, de hecho muchos lo consideran el segundo equipo de muchos ingleses, con una de las aficiones más fieles ha visto como su antigua casa, Boleyn Ground (Upton Park), era sustituida por el nuevo estadio olímpico, nada es lo que era.
West Ham y Millwall, otro de los equipos del este, y que cuenta con los hooligans más peligrosos del país de los hooligans, guardan una antigua y enconada enemistad que se originó en una huelga portuaria y se trasmitió de generación en generación.
Aunque sus caminos en lo deportivo no se cruzan con asiduidad, cada vez que lo hacen, hay violencia en grado superlativo.
En el oeste el rey indiscutible es el ya citado Chelsea (6 ligas), uno de los clubes más laureado en los últimos tiempos mantiene fuertes rivalidades con dos equipos que, sin ser tan conocidos, siguen siendo dos históricos de la capital británica, Queens Park Rangers ( 1 Copa de la Liga) y el decano Fulham, que a falta de títulos puede presumir de tener un campo precioso.
En el sur de Londres, los azulgranas del Crystal Palace parecen navegar en solitario ya que su máximo rival en la zona, el Charlton Athletic (1 FA Cup en 1947), se encuentra sumergido en la League One (tercera división inglesa).
Ambos clubes mantenían pendencia con el extinto Wimbledon F.C
( 1 FA Cup) de cuyas cenizas nacieron el Milton Keynes Dons F.C. y el AFC Wimbledon, que obviamente, se odian entre ellos.
Como acaban de leer, seguimos en Londres, otrora capital del Imperio, y por estos días, ciudad de moda en The Anglogalician Cup.
Nací un día equivocado. En un país equivocado. En una calle equivocada. Amé a mujeres equivocadas. Visité pubs equivocados y tuve amigos tarados. Y así todo se fue dando. Trenes que no conducían a ninguna parte. Aviones que no aterrizaban. Buses que salían fuera de horario. Barcos que se hundían. Y así fui por la vida. Mi equipo favorito pierde. Los botones de mi camisa desaparecen. Mi cantante preferido se suicida. Mi horóscopo indica nubarrones y la chica que amaba se fue con mi mejor amigo. En verdad que no sé por qué mierda soy tan feliz.
El núcleo duro del porco y bravismo es miy del london victoriano steam-punk: zepelines, velocípedos con hélice, compresores, válvulas, tubos de cobre y latón, viejas fotografías en blanco y negro, bielas, grabados, imágenes de animales con anteojos, caballeros con chistera y máscara antigás, etc… Todo ello combinado con la calidez de la madera de las mesas, el cuero acolchado de los asientos y un camarera polaca de senos prominentes.
The Swan Inn at Swinbrook
A fiend who, unless my calculations are at fault is now in London, and who regularly wars with pleasant weapons of that kind. Porco, I have traveled from Burman Flash not in the interests of the British Government merely, but in the interests of the entire white race, and I honestly believe–though I pray I may be wrong–that its survival depends largely upon the success of my mission
The opium den off Shadwell Highway
Shadwell never, never, never shall lose face
my rub-a-dub was The Rising Sun, 72 old Jamaica road, Bermondsey
The Coach and Horses (Ray Street): este lugar es parada obligatoria, ya que en días lluviosos, si nos situamos junto a una alcantarilla enfrente del mismo, podremos oír el río Fleet ( uno de los ríos perdidos de Londres) fluir bajo nuestros pies.
The Fox and Anchor (Charterhouse Street): A little bit pricey (un poco carero) como dirían por aquí pero es uno de los pocos (por no decir el único) en los que la cocina es auténticamente inglesa (para lo bueno y para lo malo), por no hablar de las cervezas, todas elaboradas en Londres. Gran desayuno.
The Castle (Cowcross Street): En la entrada hay tres bolas doradas colgando. Como algunos sabréis, esto simboliza que el lugar en cuestión hace las veces de casa de empeños. La explicación de porqué un pub tradicional ejerció en su día funciones de prestamista se remonta al siglo XVIII. Según cuenta la leyenda, el por aquel entonces rey, Jorge IV, se encontraba en la taberna disfrutando con el resto de paisanos de una pelea de gallos. Al ir a pagar una de sus consumiciones, se encontró con que no tenía dinero, por lo que ofreció al tabernero su reloj de oro para que se lo tasase y le diera la parte equivalente en efectivo. El tabernero rehusó, esgrimiendo que no podía ya que no disponía de la licencia correspondiente, a lo que el rey, seguramente algo achispado contestó: “¿Y para qué estoy yo aquí sino? ¡Ahora mismo te proporciono una!”. Y efectivamente así lo hizo. No hace falta decir que el propietario del pub no tardó en usar el hecho como reclamo para clientes, proclamando que se trataba del único pub del mundo con licencia para préstamos. A día de hoy sin embargo, me consta que prefieren dinero como forma de pago.
Aparte de estos tres, otros pubs que merecen una visita serían “The Jerusalem Tavern” (Britton Street); “The Slaughtered Lamb” (Great Sutton Street); “The Exmouth Arms” (en Exmouth Market); “The Apple Tree” (Mount Pleasant Street); o el “The City Pride” (Farringdon Lane).
Antiguos dioses paganos, escenas en pubs londinenses donde el alcohol se sirve por litros y venganza, en grandes cantidades y con un objetivo en común: nuestro simpático y querido Boroman.
Tengo una terrible necesidad... ¿diré las palabras? de irme de pintas por las pubs de mi memorias.
Entonces salgo por la noche y pinto las estrellas en el cielo que no veo de Londres.
Si yo fuese algo un puto hippy hipster, definiría al autor de esta guía como una especie de chamán-detective de lo subterráneo, de las ondas psíquicas que permanecen en los chaflanes según pasan los siglos. Un sabio de lo oculto.
Pero como no lo soy, si consideramos esto como una ruta pubtuaria, me parece fallida.
In addition to a newspaper full of fish’n’chips, his two cheeseburgers, his two meat pies, his four bags of bacon-flavored crisps, and the Indian take-out order he was about to purchase on his way to the station, John Doe had had the following: four cans of Harp lager, a large part of a bottle of Tesco’s vodka, and eighteen pints of bitter.
We walked past a couple of Spurs cafes/bars, eventually coming to the Bell & Hare pub (which is a big Spurs boozer by the away fan’s entrance to the ground). Again the abuse started, with police having to keep the West Ham fans in the escort (although if I’m honest it really was just ‘jumping about a bit’ and if someone really wanted to break through, they could have easily done so.)
We arrived at White Hart Lane and I realised if I didn’t act now we would be pretty stuck. During the commotion directed at the Bell & Hare pub, I whispered to the policewoman next to me ‘We need to get out, we’re Spurs’. I couldn’t believe it when she laughed and replied ‘Yeah, of course you are!’ I had to get out my phone and show her my background (a Spurs photo), to which she looked shocked and said ‘you’ll have to speak to him’ and pointed to another policeman. It was getting too late so I grabbed my brother and we both slipped out as some West Ham fans went into the ground and others shouted at the pub (easy as pie).
I stood outside the Park Lane end for a while and some Spurs fans (who I guessed had just come from the pub) started singing (you guessed it, non-offensive) songs. There was a bit of back and forth and a few punches where I think some fans got to each other but it was over quickly.
A las 7 pm de el viernes 3 de abril de 1987, dos policías novatos, de paisano, dejaron la comisaría de Brockley dispuestos a dar una vuelta por el antiguo camino de Kent, en el sur de Londres . Estos fueron caminando por la milla de sombríos bloques de pisos, las tiendas cerradas y los trenes llenos de graffitis. Ese es el territorio del Millwall Football Club y su firm los Bushwhackers . A las 20:00 los dos hombres entraron en uno de los bares favoritos de los Bushwhackers, The Old Castle."Fue un ambiente que no había experimentado antes", recuerda uno de esos policías , James Bannon . "Era como una iglesia. " Ese ánimo intenso fue favorecido por la presencia de individuos que reconoció de cintas de vigilancia como altamente peligroso. El joven de 21 años de edad, Bannon se sentía visible. "Miré alrededor, habría unos 10 hombres y mi compañero Chris parecía un graduado universitario de 30 años de edad ", dice . " No le gustaba el fútbol en particular y era muy brillante y educado. Solo rezaba para que nadie se fijara en nosotros.La primera cosa que hizo mal, la hizo casi de inmediato , cuando Chris (no es su verdadero nombre) se acercó a la barra y pidió dos medias pintas de cerveza . El camarero me miró extrañado, y solo se me ocurrió decirle que tenía que conducir despues. La gente comenzó a mirarnos desconfiando." Todo el mundo sabe que la primera vez que vas a cualquier pub, particularmente un pub de Millwall , no hay que mirar a nadie", dice . " Mantén la cabeza gacha y la boca cerrada. Pero Chris era un poco bocazas . Tenía esas gafas gruesas en la cara . " Bannon dio una idea al ver que la gente comenzaba a fijarse en nosotros y Chris se comenzaba a poner nervioso" Por supuesto que lo está mirando . Mira a sus gafas ! ' " La broma tuvo éxito . Hubo risas . Hasta que Chris les dijo: " Bueno, mejor que tenga cuidado porque somos del puto Millwall . " Para probar que eramos del puto Millwall , los clientes del pub comenzaron interrogando a Chris a ver que sabia del equipo. La violencia comenzó cuando él apasionadamente estuvo de acuerdo con la descripción de un enorme hooligan de John Fashanu como una " mierda blanca perezosa ---" y así reveló una ignorancia básica de la etnicidad del famoso delantero negro . "Tenía cortes y rasguños. Me hirieron en mi costilla. Chris tenía la nariz y el dedo roto. Y se les prohibió la entrada en ese pub se por vida . Primera noche de fiesta, desastre absoluto total. "
I cannot get over it, that the moon is not Queen of the sky by night, and the stars the lesser lights. It seems the Zeppelin is in the zenith of the night, golden like a moon, having taken control of the sky; and the bursting shells are the lesser lights.
Está equivocado el lanzamiento de bombas aisladas desde máquinas voladoras; se hacen odiosas cuando alcanzan y matan un grupo de viejas. Pero si pudiéramos prender FUEGO a Londres en treinta puntos diferentes, entonces lo que en pequeña escala es odioso se convierte en algo magnífico y poderoso
Reza al Main, pero procurar nadar hacia la orilla.
England is the only country in the world where the beer is more dangerous than the sex.
Las aproximaciones cinematográficas al fenómeno hooligan suelen ser muy fallidas. Pensemos en Frodo cantando "I'm forever blowing bubbles" por la calle verde. O en el lábil Danny Dyer como improbable headhunter en "The football factory".
Pero como todo en la vida, hay excepciones.
-"Shadwell never, never, never shall lose face" o como traducirlo por "Somos el Shadwell, la perrera es nuestro hogar"-
Para preparar un buen aliño la clave es la proporción. Ahí reside la gran dificultad. Siempre digo que para hacer una buena ensalada un avaro debe verter el vinagre, un derrochador el aceite, un hombre sabio la pimienta y la sal, y un loco debe agitarlo.
Una salsa o un ragú pueden ser corregidos, pero una ensalada no. Escojan un buen aceite, aromático, con toques a nuez y dorado. El vinagre, siempre de vino, puede ser aderezado también. Pónganlo en una botella de cuello ancho y añadan:
Dos puñados de hojas de estragón recolectadas el dia anterior.
Granos de pimienta verde machacados.
Cuatro o cinco dientes de ajo, también aplastados.
Semillas al gusto (apio o berro son mis favoritas).
Estas proporciones son para un cuarto de litro de vinagre. La práctica es el único maestro de quien quiere aprender a hacer ensaladas.
Main the Gap
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The One Pin Pub, where the couples stop for a hair of the dog, could be found, until 2010, on Parish Lane at One Pin Lane in Hedgerley, Buckinghamshire. Dating from around 1800 and called The One Pin Inn since at least 1839, pub was demolished to make way for housing.
As the tricks get sneakier, the pub where the landlord flags down Ambrose (Kenneth More) to tell him (untruthfully) that the other car has had an accident, is still thriving. It's The Jolly Woodman, Littleworth Road, Burnham, north of Maidenhead, Buckinghamshire. The Jolly Woodman cropped up again on screen in 2008, when it was surprisingly used as the bustling interior of the pub on the 'Isle of Skye' in romcom Made Of Honor. It's also been featured in TV's Midsomer Murders.
Also still standing, The De Burgh Arms, High Street, Yiewsley, just south of West Drayton Station, is the pub where the two couples stop for ice cream and end up bickering again. Amazingly, the very Fifties People’s Cafe, opposite the pub, is also still thriving.
The Rabbit Hole debería ser mi favorito de Londres. Pero la camarera que iba vestida como Alicia no me llevo a ningún país de las maravillas y me quedo con The Old Castle.
Durante una época trabajé de jardinero en Limehouse, cortando el césped de todas esas iglesias de Hawksmoor, y me di cuenta de que desde la cima de Grenwich Hill, justo en medio de las dos cúpulas del hospital de Greenwich, Saint Anne de Limehouse aparecía exactamente en medio. Exactamente. Si sigues esa idea de los alineamientos empiezas a distinguir esa serie de geometrías urbanas, que sin duda también tienen que ver con poder político y como se visibiliza. Cuando las Docklands crezcan, las torres de Canary Wharf destrozarán esas líneas, y por tanto anularán las energías de la zona. Y se convertirán en energía maligna. Me pareció que merecía la pena investigar esa noción. Mira: el cuerpo humano está lleno de líneas de energía y pasajes, que se pueden pulsar siguiendo las indicaciones chinas de acupuntura y todo eso. Y creo que la Tierra funciona de forma similar. Puedes pulsar determinados flujos, o ir contra corriente de esos flujos. Y enfermar como consecuencia de eso. La ciudad puede enfermar.
The Blind Beggar y The Carpenters Arms son mis pubs gemelos en Londres.
Esa es una historia fascinante, la de la mafia del Soho: el fotógrafo John Deakin, el pintor Lucien Freud, Francis Bacon… Freud era un tipo bastante horrible, una persona muy desagradable. Y (cómo no) se relacionaba a menudo con los Krays. En breve saldrá un libro sobre David Litvinoff, el hermanastro de Emmanuel Litvinoff, el novelista del East End. David era un consultor de la industria cinematográfica, y también era un asociado cercano a los Krays. Pertenecía al submundo gay de la época, estaba endeudado hasta el cuello, los Krays le cortaron la cara y le tuvieron colgando cabeza abajo de una ventana. Era amigo de Harold Pinter. Todo un personaje, y en breve saldrá su historia. Lucien Freud le pintó un retrato, llamado The procurer, porque esa era parte de su trabajo: procurarles (en asociación con los Krays) chicos jóvenes a determinados políticos para que les rompiesen el culo. Así que tienes: submundo mafioso gay y miembros respetables del gobierno bebiendo con los Krays en cierto pub de Whitechapel de carpinteros, como el cornudo judío. Menuda historia.
Recorría las calles con ganas de escupir a la gente en la cara, de arrancar a los niños de sus cochecitos, de meter mano debajo de la falda a las más pudorosas señoras de edad. En una ocasión, saliendo borracho de un pub para maricas intelectuales en Sloane Square, a duras penas pude contenerme para no tirarle de la oreja a un policía. Pino Bridge me lo impidió. Solo me permití la ridícula satisfacción de señalar con el dedo el rubicundo careto del bobby, mientras me partía de risa. Era feliz, ¿cómo no iba a serlo? Había conseguido encandilarlos a todos, les había vendido la moto. «A todos» quiere decir a todo el mundo, a la sociedad —la society, esa palabra que en el oído ruso tintinea como «pandilla de mamones», «batallón de suckers»—. Tenía la sensación de haberles tomado el pelo a todos y la seguridad de no ser en justicia un escritor, sino un farsante.
Fue durante aquel subidón, a lomos de una hirviente ola de arrogancia, soberbia y delirios de grandeza, cuando me ligué a ese pedazo de actriz, Pino Bridge. ¡A una actriz porno, joder! Pino Bridge aparecía en el cine y también en la tele, en series y cosas por el estilo. La gente la reconocía por la calle… Para ser justos, lo lógico habría sido que me mandara rápidamente a paseo. Ella era famosa, y yo no pasaba de simple hooligan de tercera. Sin embargo, la misma osadía que sirve para obnubilar y arrastrar a las masas, sirve también para engañar a una estrella de cine hasta conseguir que se nos abra de piernas.
No solo se fue a la cama conmigo, sino que me dejó vivir en su piso, en King’s Road, y me paseó en su coche por Londres y por toda Gran Bretaña. Debo puntualizar que aquella morena, una verdadera bomba de muslos voluminosos y nalgas orondas, que había encarnado a un buen puñado de histéricas en las adaptaciones para adultos de Willy Sifones, Mike Barja y Henry James, no fue la única víctima de mis encantos. ¡Oh, no, estafé a un importante número de los habitantes de la Gran Bretaña que se cruzaron en mi camino!
Aquel país no se parecía a ningún otro lugar del mundo. Su población estaba compuesta solo por niños. Los mayores tenían catorce años y los más jóvenes, apenas ocho. ¡En las calles reinaba una alegría, un alboroto, un bullicio tal que producía dolor de cabeza! Había pandillas de críos por todas partes: unos jugaban a hacer puntería con las nueces, otros al tejo, algunos con la pelota, otros andaban en velocípedo o montaban en un caballo de madera, algunos jugaban a la gallina ciega, otros a perseguirse. Unos cuantos, vestidos de payaso, escupían fuego; había quien cantaba, quien recitaba, quien daba saltos mortales, quien se entretenía caminando con las manos en el suelo y las piernas en el aire. Alguno empujaba el aro, otro se paseaba vestido de general con el yelmo de papel y el sable de cartón piedra. Reían, gritaban, llamaban, aplaudían, silbaban, imitaban el cacareo de la gallina cuando pone un huevo; en resumen, había tal alboroto, tal escándalo, tal algarabía de mil demonios que había que ponerse algodón en los oídos para no quedarse sordo. En todas las plazas se veían teatrillos de lona atestados de niños de la mañana a la noche y en todas las paredes de las casas, escritas con carbón, se leían cosas tan admirables como estas: «vivan los pubs»
What's going on, London? Have you changed?
Not really. It's not London that's changed, it's the Australian visitors. The long-termers. Icons like TNT and the SheBu Walkie haven't failed because there aren't any Aussies around any more; they've failed because those Aussies want something else from London life.
They've grown up. It used to be that the expat scene was dominated by 18- or 19-year-old backpackers who were happy to pull pints and lay bricks for a living; they'd piss up their pay every weekend, then suddenly realise that their two years were up and they'd barely left Fulham. Cue a last-minute whip around Europe, and then the long flight back to the real world.
Those guys are still there, but they're far from alone. London is also home to plenty of professionals, older Australian residents who might once have been Walkie drinkers, but now have good jobs, career prospects, decent houses and occasionally families. They don't drink at the Walkie; they eat at St John.
For most Australian travellers, there has been a shift in dynamic. It used to be that everyone wanted to go to London to "do the expat thing", to hang out with like-minded Antipodeans and go crazy for a couple of years in expat enclaves. You'd surround yourself with other travellers and reminisce about how good it is back home, and moan about how crap the weather is over here. Cheers.
But travel has changed. The expats I've met in London in the last few years are far more likely to drink real ales at traditional British boozers than guzzle snakies at a Walkabout. They want to eat at good local restaurants rather than find a place that does a decent pie and mash. And they want to spend weekends taking cheap flights to continental Europe rather than do a Sunday session at the Aussie theme pub.
(About the only comfort of home that's still longed for seems to be coffee.)
There's been a geographical shift among London expats as well as a cultural one. While there are probably still plenty of Aussies clogging up flats in Shepherds Bush, Putney and Hammersmith, you're just as likely to hear that familiar 'Strayan twang in Islington, or Dalston, or Shoreditch, or Mile End.
People don't move to those suburbs to drink snakebites and flip through the TNT. They go to blend in to a multicultural city, to do the "London thing" rather than the "expat thing". They drink at trendy bars; they look up events in the more broadly focused Time Out.
You'd have to say it's a good thing. I could never understand the point of leaving home if you were just going to hang out with Australians and do Australian things. Obviously travellers are now letting go of the Aussie apron strings, going without their Tim Tams for a few years in favour of exploring a foreign culture.
The demise of the old institutions is a nostalgic indicator of that shift. It had to happen. And I'm sure you can still find somewhere showing the AFL.
Todas las quejas de Boroman acerca de la Vaux Brewery se resumen en un dato: son de Sunderland.
Aquellos territorios en blanco que había en los mapas antiguos eran fascinantes. Cuando el mundo se empezó a llenar de ríos, de montañas, de geografía, ganamos en certeza pero perdimos en imaginación. El mundo debería tener misterios reservados para que podamos seguir viviendo.
Estoy pasando por delante del Roundhouse, en Chalk Farm, camino a The Enterprise, que solía ser uno de mis pubs favoritos cuando vivía aquí, en Londres, hace más de diez años. Carteles de Brendan Behan, chimenea llameante y el espíritu de los Madness pululando por entre las mesas. Llueve a la inglesa: de forma tenue, pero sin tener intención de dejar de hacerlo en semanas o semestres. El viento es glacial y se me hinca en las mejillas y gaznate. Hay huelga de metro, lo que quiere decir caos generalizado y sálvese quien pueda. Las huelgas de metro en esta ciudad son como la retaguardia barcelonesa durante la Guerra Civil española: un diabólico entramado de traiciones, conspiraciones, amigo contra amigo, confusión total y paranoia.
Además, me estoy cagando.
Acre arrullo de prestancia blonda.
Al menos, ya hemos cumplido la primera premisa.
Los pubs hallados en los ríos perdidos de Londres.
Estamos en Londres para irnos de Londres.
Algunos escaparon. Algunos fueron a otra parte. Pero otros volvieron a caer en la britanicidad; cayeron en la asfixiante charca de la britanicidad. Se ahogaron, boqueando, faltos de aire, en Londres. ¿No habían visto demasiado? ¿No habían aprendido aquello de lo que carecían? ¿No tenían ahora una idea del gran pensamiento, de la gran mierda que nos viene encima? ¿No habían estado sus pubs llenos de luz, llenos del fuego celestial?
-Me pregunto cómo le viene la inspiración en los pubs.
-En general reteniendo la orina.
-¿Hay alguna relación?
-Una relación indiscutible. De retención.
¡Nada hay cocido que no fuera antes crudo!
Sí, señor, nos habíamos ventilado una caja enterita de cruzcampo y otra de Stella Artois. He aquí a uno de los míos. En los tiempos que corren es difícil dar con un buen bebedor de mierdacerveza, todo el mundo anda con lo de las putas flores y el fumeteo como si fuesen putos hippies.
––Pero no puedes hacerlo, sabes ––me decían los amigos a quienes había pedido ayuda para sumergirme en el East End de Londres.
––Sería mejor que pidieras consejo a la policía ––añadían, después de pensarlo y de esforzarse en adaptarse al proceso psicológico de un loco que había llegado hasta ellos con mejores credenciales que cerebro.
––Pero yo no quiero ir a la policía ––protesté––. Lo que deseo es descender al East End y ver las cosas por mí mismo. Pretendo averiguar cómo viven esas gentes, por qué viven allí, y para qué viven. En resumen, voy a vivir allí.
––¡Tú no quieres vivir allí! ––decían todos con gestos desaprobatorios––. ¡Dicen que hay lugares donde la vida de un hombre no vale ni dos peniques!
––Esos son exactamente los lugares que quiero ver ––insistí.
––Pero no puedes ––era la consabida respuesta.
––No he venido a veros para eso ––dije secamente, un poco irritado por su incomprensión––. Soy forastero y quiero que me contéis lo que sepáis del East End para saber por dónde empezar.
Tribunal de la Policía del Suroeste, Londres. Ante Mr. Rose. John Probyn, bajo los cargos de herir a un agente de la autoridad. El prisionero arremetió a golpes contra su mujer y atacó a otra mujer que le recriminó su brutalidad. El policía trató de persuadirlo para que entrara en su casa, a lo que el acusado se negó propinándole primero un puñetazo en el rostro, para después patearlo mientras yacía en el suelo e intentar estrangularlo. Al final, el prisionero le dio una patada al agente en una zona muy delicada, inflingiéndole una lesión que le mantendrá apartado del servicio durante una larga temporada.
Seis semanas de prisión.
Tribunal de la Policía de Lambeth, Londres. Ante Mr. Hopkins. La «pequeña» Stuart, de diecinueve años, descrita como corista, bajo los cargos de intento de fraude a Emma Brasier al lucrarse de comida y alojamiento por un valor de 5 chelines mediante falsos pretextos. Emma Brasier, la denunciante, está al cuidado de una casa de huéspedes en Atwell Road. La acusada se hizo con una habitación aduciendo que trabajaba en el Teatro Crown. Tras permanecer en la casa unos días, Mrs. Brasier realizó averiguaciones y al descubrir que la historia de la joven era falsa la denunció. La prisionera se defendió ante el Juez alegando
su escasa salud para poder trabajar.
Seis semanas de trabajos forzados.
CAMRA lleva más de 30 años concediendo el The National Pub of the Year, y sólo una vez ha ganado uno de Londres.
Nada más que añadir.
Recuerdo con especial cariño el Hedgehog & Hogshead.
Mi único arrepentimiento es no haber bebido en cada pub de Londres y haber dormido con cada oveja de Escocia.
Algunos aún buscan molly houses en los pubs de Vere Street y luego disimulan.
Muy del Londres de mítica serie de los "young ones" y cuyo pub "Westbury Park Tavern" está en ... Henleaze, Bristol.
- The Water Rats, donde tocaron Caín y Abel.
-The Good Mixer, bluff, blur.
-Hope and Anchor y I am Ian Curtis.
-The Hawley Arms, casa de la cerveza para la Winehouse.
Londres es un burdel y sus pubs son un circo.
The maximum capacity of the Lee-Enfield is 10 cartridges.
They sailed to the Western Sea, they did,
To a land all covered with trees,
And they bought an Owl, and a useful Cart,
And a pound of Rice, and a Cranberry Tart,
And a hive of silvery Bees.
And they bought a Pig, and some green Jack-daws,
And a lovely Monkey with lollipop paws,
And forty bottles of Ring-Bo-Ree,
And no end of Stilton Cheese.
Far and few, far and few,
Are the lands where the Jumblies live;
Their heads are green, and their hands are blue,
And they went to sea in a Sieve.
Esto cantaron en un pub brindando con una bebida hecha a base de semillas trituradas. Qué extraño este brebaje que se menciona al final del canto. Será un refresco de almendras: una leche de almendras, o zumo de lefa de unicornio. O quizás Boroman quiere sugerir que sus personajes alcanzaron una comprensión superior, y todo esto queda simbolizado en este refresco de semillas trituradas, maceradas, golpeadas, ablandadas, comprendidas. En todo caso es un misterio, y una guía no tiene la obligación de aclararlo.
The Princess Victoria, 217 Uxbridge Road, Shepherd's Bush, London W12 9DH, UK.
I know how you lot love fables, so let me share a little fable with you. There once was a young and foolish dragon who came to ask a wise and cunning lion about acquiring his territory. Now, the lion, he wasn’t interested, so he told the little dragon to fuck off. But the dragon couldn’t understand what “fuck off” meant, so he persisted, and continued to ask the lion about acquiring his territory. So the lion took the little dragon for a walk and put five bullets in his little dragon head. End of story.
En Londres mora La Costura, un desgarro entre nuestra dimensión y la de los bestiahuesos.
Más tarde, cuando la nave de los locos navegue sobre los hombros de los hombres y saque toda la cerveza de mi panza que bebí en aquel mugriento pub; entonces, solo entonces, el hermoso viento de la pradera entrará en nuestra casa, con la azada en la mano, dirigiendo a los hijos descarriados vendrá, se sentará en el umbral a orillas del Támesis y dirá: Bueno, bueno, no sé de que va todo esto.
En vez de rechazar el azufre, esta ciudad fue hospitalaria y se abrió a él y a los ácidos vertidos en el agua de sus ríos.
Spinnin about th globe in diner cars n great cruise liner Porcos won n tractors avertin villanies n rightin ruin an ya buy it all the whole thousand n one Galician nights t’ hear her delicate rabbit
Inglaterra, esa colonia francesa que acabó peor.
The Claddagh Ring
Apoyar un pulgar sobre una gota de mercurio
Una puta charca estigia con horrores mierdentos, indescriptibles e insoportables, el mayor de ellos es, sin duda, estar repletos de londinenses de piel cetrina.
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